Las Canarias orientales en George Glas

              Las Canaria s orientale s en Geor ge Glas
FRANCISCO JAVIER CASTILLO
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So accurate is he that his work to this day is the best guide to
all the books and sketches that have yet been written upon the Canary Islands…
Olivia M. Stone
Los cinco primeros capítulos de A Description of the Canary Islands,
Including the Modern History of the Inhabitants and an Account of their
Manners, Customs, Trade & de George Glas1 nos proporcionan un com-pleto
retrato de las islas de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mi-tad
del siglo XVIII, a la vez que vienen a significar un cambio apreciable
en lo que se refiere al tratamiento manifiestamente escaso y escueto que
estas dos islas reciben en nuestras fuentes historiográficas más tempra-nas.
Estas circunstancias justifican un acercamiento a estos capítulos, no
sólo por el notable interés de su contenido, sino también por el hecho
particularmente relevante de la fecha en que aparecen, sobre todo te-niendo
en cuenta que lo hacen en un momento en el que todavía quedan
unos años para que Viera y Clavijo publique el segundo tomo de sus
Noticias, en el que dedica dos libros enteros –el X y el XI– a tratar la
andadura histórica de Lanzarote y Fuerteventura y su situación en los
años del reinado de Carlos III.
Antes de entrar en las particularidades del análisis, conviene precisar
que tanto la ubicación de los capítulos iniciales de A Description of the
Canary Islands como la peculiar naturaleza de éstos tienen que ver, en
primer lugar, con la estructura ordenada con la que Glas concibe esta
aportación y que se manifiesta a diversos niveles. En este sentido ve-
1 Sobre la biografía de Glas y el conjunto de su obra véase Monod 1976; Guerra
2002: 144-145, 165-167, 175-177; Viera y Clavijo, lib. VIII, caps. 28 y 68; y Castillo
1993, 1998a, 2004, 2005. En lo que se refiere a A Description of the Canary Islands véase
Castillo 1998b, 1999a, 2000a, 2000b, 2004, 2005, 2006.
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Francisco Javier Castillo
mos que en la presentación de los materiales rige el principio del orden,
gracias al cual la descripción del nivel físico va en primer lugar, luego
vienen las referencias relativas al clima y los productos de cada isla, a
ello sigue el comentario del carácter de los habitantes, su modo de vida
y su manera de pensar, y cierra con una completa mirada a los aspectos
del gobierno, la administración y el comercio. Además de esto, en lo que
se refiere al territorio, se puede observar que la descripción progresa de
este a oeste, esto es, primero se ocupa de las Canarias orientales, conti-núa
luego con las centrales, y finaliza con las de La Palma, La Gomera
y El Hierro. Esta disposición que avanza de oriente a occidente no es
gratuita y tiene que ver con la noción precisa que Glas tiene del universo
insular, que secciona en dos grandes bloques: de una parte, el de las dos
islas orientales, que para nuestro autor constituyen una unidad por su si-militud
en cuanto a la morfología del terreno, el clima y la producción2;
y, de otra parte, el formado por el resto de las Canarias.
Estos extremos y posiciones explican que la obra comience con la
realidad física de Lanzarote, que es de lo que trata el capítulo I. En él
podemos observar que, al igual que ocurre con las demás del conjunto, el
conocimiento que Glas tiene de esta isla es singularmente completo en
lo que se refiere a la costa, un hecho que se refleja en los numerosos de-talles
que proporciona sobre los puertos, fondeaderos, régimen de vien-tos
y todo aquello que puede interesar a un hombre de mar. Para ello no
hay más que ver la relación que hace del excelente abrigo que constituye
el brazo de mar de El Río3, así como del Puerto del Arrecife y del Puerto
de Naos. En la descripción de este último se refiere a la barra natural
2 Esta misma división la sostiene Charles Broussonet. Véase Humboldt, Voyage, lib.
I, cap. II.
3 Estas mismas ventajas también las recoge Álvarez Rixo por boca del patrón Pedro
dentro de la última entrega de la «Segunda carta al Bachiller Sancho Sánchez»: «Lan-zarote
[...] tiene al Nordeste el famoso puerto del Rio, puerto seguro, grande, capaz
de buques de guerra, y en él contaba mi padre que durante las guerras algunos de la
escuadra inglesa fondeaban y desembarcaban gente á hacer leña y proveerse de ganado
sin que nadie se lo impidiese, porque nuestro Gobierno lo menos que ha pensado es
en las buenas cosas que en Canarias tenemos. Pero es un puerto de refugio, con el cual
ha favorecido á nuestra provincia la Naturaleza». Véase Díaz Alayón y Castillo 2005:
291.
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que lo protege, a las ventajas que éste tiene para limpiar o reparar barcos
grandes y a la existencia de un castillo, cuya denominación no recoge,
pero que es el de San Gabriel4. Luego sigue la descripción del Puerto del
Arrecife, conocido igualmente como Puerto Caballos, que también es
un buen puerto y que cuenta con la protección de una barra de islotes y
roques. En este punto Glas menciona la existencia de un puente, pero no
parece que sea el puente de tres arcos que se ha conservado, construido
al parecer en 1771, sino el que estaba con anterioridad, hecho de vigas5.
Junto a esto, no debe sorprender que nuestro autor no aporte detalles
sobre la población del Arrecife, que en aquellos momentos no era más
que un pequeño grupo de casas terreras y chozas humildes de pesca-dores,
marineros y artesanos dedicados al tráfico marítimo interinsular
y a carenar naves en el Puerto de Naos. Como se sabe, será el ciclo de
prosperidad económica que arraiga en la segunda mitad del siglo XVIII
y décadas iniciales del siguiente –primero con la comercialización del
vino y el aguardiente y luego con la de la barrilla– el que contribuya de
modo decisivo al desarrollo de esta población.
Este completo conocimiento de la costa de Lanzarote no se da de
igual forma en lo que se refiere al interior, en el que los datos parecen
limitarse a las dos poblaciones principales de la isla: Teguise y Haría.
El paso por esta última localidad lo recoge Glas oportunamente, pero
no deja ningún detalle en lo que se refiere a su estancia en Teguise. Al
hablar de esta población, Glas menciona la existencia de una iglesia,
un convento y un castillo. El templo es, por supuesto, la iglesia parro-quial
de Santa María, varias veces destruida por las sucesivas invasiones
berberiscas y otras tantas reconstruida; el convento es el de Miraflores,
dedicado a la Madre de Dios y que es el noveno de los conventos fran-ciscanos
erigidos en Canarias, y el castillo es la fortaleza de Guanapay,
testigo singular de los avatares de la isla. Al lector le llama la atención
que Glas le de a la villa de Teguise el nombre de Cayas o Rubicón. Que
se trata de Teguise se advierte en los numerosos y concluyentes datos
de identificación aportados por el autor: la distancia desde el Puerto
de Naos, la ubicación en el noroeste de la isla, el número de las casas, la
4 Álvarez Rixo 1982: 46, 68.
5 Álvarez Rixo 1982.
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Francisco Javier Castillo
existencia de una iglesia y de un convento de frailes, la existencia de un
castillo antiguo defendido por cañones, el hecho de ser la población más
importante de la isla y la residencia del alcalde mayor y de los agentes de
la Inquisición; y, además de esto, está la precisa localización cartográfica
de la población en cuestión que Glas hace en su mapa de Lanzarote y
que corresponde, como no podía ser de otro modo, con la ubicación de
la Villa de Teguise. Sorprende también la errada equiparación que el
autor establece entre los nombres Cayas y Rubicón, cuando correspon-den
a dos emplazamientos bien diferenciados y sobre todo si se tiene en
cuenta que el antiguo bastión de Rubicón, fundado por los normandos
en la costa suroccidental de la isla y que da nombre al primer obispado
de Canarias, ya no existía en tiempos de Glas6. En cuanto a la voz Ca-yas,
extraña al uso insular y que nuestro autor vuelve a mencionar en el
segundo párrafo del capítulo V, hay que señalar que procede de una de
las fuentes que utiliza: la Descripción general de África de Luis de Már-mol
Carvajal7, que la emplea para referirse a la población principal de
Lanzarote.
Particular interés tienen las referencias que Glas recoge en este capí-tulo
sobre La Graciosa y el resto de los islotes cercanos a Lanzarote, y las
cartas que acompaña nos muestran la errónea localización de algunos de
ellos, como es el caso de Alegranza. En relación con La Graciosa, vemos
que ha tenido la oportunidad de conocerla sobre el terreno y destaca su
carácter de isla deshabitada que los vecinos de Lanzarote utilizan como
lugar de pasto en los meses de invierno. Esta información se completa
en otros momentos, tal y como se puede ver en el cap. III, donde se re-fiere
al ámbar que se recoge en esta isla.
El capítulo II se dedica a la realidad geográfica de Fuerteventura,
y siguiendo la misma pauta que se refleja en el capítulo anterior, los
apuntes se refieren específicamente a los abrigos y fondeaderos, al régi-men
de vientos, a los lugares de aguada, al número y naturaleza de las
fortificaciones y a las características y emplazamiento de las poblacio-nes.
Las empresas comerciales de Glas en el Atlántico y, de modo muy
especial, sus intereses en la costa del Magreb hacen que se familiari-
6 Díaz Alayón 1988: 43-45.
7 Castillo 1999b.
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ce con las radas y playas de la costa este de Fuerteventura, a donde se
acerca a comprar diversos productos, preferentemente grano y orchilla,
y en donde igualmente recala en alguna ocasión obligado por el mal
tiempo, una circunstancia que no se da en la costa oeste, que tiene un
movimiento comercial y tráfico de naves sensiblemente menor y en la
que nunca ha estado. Ello hace que sus apuntes majoreros muestren una
clara diferencia entre los que se refieren a la costa oriental de la isla y los
que corresponden a la occidental, que en este caso son, como es de es-perar,
apreciablemente generales y cortos de detalles y que proceden de
pescadores y marinos canarios, un hecho que nuestro autor hace constar,
siguiendo su norma de reconocer la procedencia de sus datos cuando no
son de primera mano.
En lo que se refiere a la costa este, por el contrario, vemos que Glas
proporciona una completa relación desde la isla de Lobos hasta la pun-ta
de Jandía. Las referencias que da del Puerto de Cabras recogen la
realidad de este punto a mediados del siglo XVIII. Como se sabe, con
anterioridad a 1790 no existía ningún edificio en el lugar y las primeras
construcciones se deben a don Miguel Vásquez, administrador del ma-yorazgo
de Falcón en Fuerteventura, que levantó uno o dos almacenes,
y poco después hizo lo mismo don Agustín de Cabrera, coronel y go-bernador
de la isla; luego, a imitación de éstos, otros construyeron lonjas
que servían de habitaciones y tabernas para los marineros y comercian-tes,
pero las iniciativas más destacadas se deben a James Miller, un inglés
emprendedor, casado con una majorera, que se afinca en el Puerto de
Cabras en 1810. Miller construyó una casa grande y de excelente traza,
al estilo de las casas de campo inglesas, señaló sitio para una iglesia y
persuadió a los vecinos que fabricaban casas que lo hicieran con orden y
les delineó las calles8. Particularmente amplios son también los detalles
que recoge sobre Cala de Fustes, que se refieren en su mayor parte a la
torre, a las defensas con que esta cuenta y al tráfico comercial.
A ello sigue la relación de la costa oeste, con las particularidades que
ya se han señalado. De modo especial se refiere a la localidad costera de
Tostón, con la descripción de la fortificación que posee, y que constituye
el precedente de la que algunos años después hace José Agustín Álvarez
8 Álvarez Rixo 1840b.
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Francisco Javier Castillo
Rixo, que la visita en 1815. De igual modo, Glas tiene la oportunidad de
conocer el interior de la isla, llegando a visitar los pueblos de La Oliva,
Tuineje y Betancuria.
El capítulo III profundiza un poco más en el conocimiento de Lan-zarote
y Fuerteventura, con referencias precisas sobre la climatología,
el régimen de lluvias y de vientos y como estos afectan el crecimiento
de la vegetación, la producción agrícola y ganadera, la recolección de
la orchilla, la pesca y las aves, los recursos de agua y la geología. Como
curiosidad, cabe señalar que Glas cita en este capítulo su obra A History
and Description of that Part of Africa which is bounded on the West by the
Atlantic Ocean, on the East by Nubia and Abyssinia, on the North by the south-ern
Frontiers of the Kingdoms of Morocco, Algiers, Tunis, and Tripoly, and on
the South by the Rivers Timbuctu and Senegal; with an Account of the Blacks
inhabiting the Banks of those Rivers, cuya pronta publicación se anuncia al
comienzo del volumen y que también se menciona en su Enquiry into the
Origin of the Natives of the Canary Islands, pero que desafortunadamente
no llegó a ver la luz.
El capítulo IV nos acerca a distintas parcelas de la vida de los habi-tantes,
como las ocupaciones de los campesinos y las posiciones de la
clase acomodada, la vestimenta, las características de las viviendas y la
alimentación, en la que el gofio tiene un papel predominante. La mayor
parte de este capítulo lo dedica Glas a relatar algunos desplazamientos
que ha hecho en estas dos islas y en esta relación engarza numerosos
usos, costumbres y actitudes. El primero de los viajes tiene lugar cuando,
procedente de la costa de África y con destino a Tenerife, recala en
Fuerteventura en busca de agua, provisiones y una carta de salud. En
esta ocasión llega a Cala de Fustes y de aquí se traslada a La Oliva para
cumplimentar al coronel o gobernador de las armas. Este episodio revela
que Glas llevaba a bordo un ejemplar del Quijote, un dato que nos revela
la cultura de nuestro aventurero y su interés por la literatura española9.
9 En el capítulo XVI Glas trata de las diversiones de los canarios y de la situación
del conocimiento en el Archipiélago, consagrando los últimos epígrafes a los libros
que circulan y especialmente a los de teatro. Tras señalar que los naturales de las Islas
tienen, en su opinión, un don especial para la poesía y después de destacar el valor y la
calidad de algunas piezas poéticas de Cristóbal del Hoyo, nuestro autor se centra en
Las Canarias orientales en George Glas
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La segunda vez que toca en Fuerteventura lo hace en Las Playas y se
desplaza al interior de la isla para cumplimentar al alcalde mayor, primero
a Tuineje y luego a Betancuria. No tiene desperdicio la jugosa narración
de estos encuentros de Glas con las autoridades civiles y militares de
Fuerteventura, a los que cabe la triste gloria de quedar para siempre
como paradigma inaceptable del oportunismo y la indignidad.
De igual forma, también se refiere a la primera vez que está en Lan-zarote.
En esta ocasión fondea en El Río, frente al risco de Famara y se
desplaza a Haría a cumplimentar al gobernador.
En el capítulo V, la mención de las competencias del sargento mayor
lleva a nuestro autor a dar una relación de los ataques más relevantes
sufridos por estas dos islas desde el siglo XVI. Menciona en primer lu-gar
el desembarco de los corsarios argelinos que tiene lugar en mayo de
el notabilísimo protagonismo que la Inquisición tiene en la difusión de la cultura, la
circulación de los libros y en la naturaleza de éstos y de aquélla, y que se traduce en la
enorme disparidad que en las Canarias de mediados del siglo XVIII existe entre los
libros religiosos, señaladamente las vidas de los santos y los mártires, y los de carácter
profano. Los primeros son los más conocidos y los que llenan mayoritariamente las
bibliotecas particulares y los segundos escasean porque no se pueden introducir libros
en las Islas sin la licencia previa del Tribunal del Santo Oficio. Apunta igualmente
que en las Islas se pueden encontrar obras de teatro y que la mayor parte de ellas son
muy buenas. Entre muchos autores teatrales destaca a Juan de Matos Fragoso, José
Cañizares, Agustín de Salazar, Luis Vélez de Guevara, Antonio Solís, Agustín Mo-reto,
Pedro Calderón y Lope de Vega, una relación claramente particular en la que no
vemos a Tirso de Molina, a Ruiz de Alarcón y a Francisco de Rojas Zorrilla, y de la
que forman parte en su mayoría autores del siglo XVII junto con algún otro, como es
el caso de Cañizares, que prolonga en la primera mitad del siglo XVIII los gustos y
las formas teatrales de la centuria anterior. De lo que Glas no se olvida es de subrayar
la fama de Calderón, que es el dramaturgo más estimado por los españoles, algo que
le parece completamente justificado y merecido porque sus obras no son inferiores a
ninguna de las ya representadas en cualquiera de los escenarios de Europa. También
tiene palabras de elogio para Lope de Vega, refiriéndose a su justa comparación con
Shakespeare y también a la influencia que tuvo en Corneille, que se inspiró en Los
Benavides para escribir su Cid. Para que sus lectores puedan tener una idea del teatro
de Lope, Glas decide echar mano de El mayorazgo dudoso, una comedia palatina que
dramatiza las peripecias de Luzmán, hijo natural del príncipe escocés Lisardo y de la
princesa dalmacia Jacinta, y de la que nos proporciona lo esencial de la trama y repro-duce
un fragmento, que también recoge traducido al inglés. Véase Castillo 2003.
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Francisco Javier Castillo
1618, sirviéndose para ello tanto de la relación oral que sobre este suceso
le proporciona el gobernador de Lanzarote, como de los materiales que
en este sentido trae Jean Baptiste Gramaye en su Africa illustratae libri
decem in quibus barbaria, gentesque eius ut olim et nunc describuntur…,
publicada en París en 1622 y de la que Samuel Purchas divulga una tra-ducción
inglesa, que es la que Glas debe haber consultado. Lo curioso
en este caso es que nuestro autor no recoge la fecha en que estos hechos
ocurren y tampoco viene el nombre de la cueva notable que un buen
número de los habitantes toman como refugio y que no es otra que la
cueva de los Verdes10. A continuación se refiere a la incursión que los
argelinos llevan a cabo a finales de octubre de 174911, y luego se refiere
a los ataques de los ingleses, lo que lo lleva a volver atrás en el tiempo y
referirse, utilizando los materiales publicados por Samuel Purchas12, a la
llegada de George Clifford, conde de Cumberland, a Lanzarote con el
objetivo de apresar a un marqués por el que piensa pedir un fuerte res-cate.
Este marqués, al que no identifican ni las fuentes utilizadas ni Glas,
no es otro que don Agustín de Herrera y Rojas, famoso por sus numerosas
expediciones a la costa de Berbería, de donde trajo muchos esclavos y un
considerable botín. Este isleño emprendedor, bisnieto de Diego de Herre-ra,
había sido nombrado primer conde de Lanzarote en 1567 y, más tarde,
en 1584 Felipe II le había otorgado el título de marqués, por los servicios
prestados a la corona en la reducción de la isla de Madeira. Las circuns-tancias
del paso de Cumberland por Lanzarote las conocemos a través
de dos fuentes. De una parte, el relato del propio Cumberland, recogido
por Purchas en sus Pilgrimes, vol. IV, lib. VI, cap. II, pp. 1150-1154, bajo
el título de The Voyage to Saint Iohn de Porto Rico by the Right Honorable
George, Earl of Cumberland, written by himselfe. ������������������Esta relación, que Cum-berland
no termina, tiene un magnífico complemento en la segunda
fuente: la crónica escrita por John Layfield y que Purchas edita a con-tinuación
de la anterior, vol. IV, lib. VI, cap. III, pp. 1155-1176, con el
título de A large Relation of the Port Ricco voiage, written, as is reported, by
10 Viera y Clavijo, lib. X, cap. 27.
11 Viera y Clavijo, lib. X, cap. 45.
12 Ambos textos se recogen en Castillo 1999b. Viera y Clavijo se refiere a estos hechos
en el lib. X, cap. 10.
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that learned man and reuerend Diuine Doctor Layfield, his Lordships Chap-laine
and Attendant in that expedition: very much abbreuiated. Layfield
nos lega una relación desordenada, pero bastante completa que la de
Cumberland y en ella trata cuestiones relativas a la isla, sus habitantes,
el castillo de Guanapay, y la villa principal de la isla, a la vez que nos
permite disponer de más datos sobre la expedición a Teguise.
Luego sigue con la relación de los dos desembarcos consecutivos que
los ingleses hicieron en Fuerteventura durante la guerra de 174013, y
finalmente narra el ataque de los buques corsarios Lord Anson y Hawke
a Lanzarote14. El capítulo concluye con un breve panorama de las ex-portaciones
e importaciones, en el que destaca la atonía de la produc-ción
y del comercio, sin dejar de llamar la atención sobre las insensatas
medidas que regulan el mercado de los cereales y que lejos de favorecer
la producción en este ramo de la economía le ponen numerosos impe-dimentos.
El lector atento saca varias conclusiones de su acercamiento a es-tos
cinco capítulos iniciales de A Description of the Canary Islands. La
primera de ellas es que Glas no utiliza la típica estructura de diario de
viaje, en el que se va anotando el progreso en el camino y las cosas más
importantes que el viajero encuentra en las ciudades, pueblos y parajes
que visita, sino que su descripción tiene una clara articulación temática.
Y ello porque, de modo diferente a otros, nuestro autor no viaja a las
Canarias con el objetivo de recoger sus impresiones en una publicación,
sino que el proceso es inverso, esto es, la obra es el resultado de la amplia
experiencia acumulada en las diferentes ocasiones en que visita las Islas
por motivos, en su mayoría, claramente comerciales, experiencia que en
muchos casos se traduce en datos y detalles que consigna en su diario
de navegación, en especial los datos relativos a situación, distancias, fon-deaderos,
lugares de aguada, régimen de vientos, dominio de las calmas,
una buena parte de los cuales se recogen en la publicación.
La segunda conclusión a la que el lector llega es que la alquimia
particular que Glas emplea en la elaboración de su obra es una mezcla
feliz de observación personal, información de carácter oral y materiales
13 Viera y Clavijo, lib. XI, cap. 24.
14 Viera y Clavijo, lib. X, cap. 47; Álvarez Rixo 1982: 45-46.
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Francisco Javier Castillo
bibliográficos. En lo que se refiere a las fuentes insulares, tiene una deu-da
particular, como no podía ser de otra forma, con el texto de Abreu
Galindo, del que aprovecha diversos materiales. Pero, sin duda alguna,
los materiales más interesantes y los que convierten la descripción de
Glas en una contribución única son los que proceden de su memoria, de
su retina y de su propia experiencia.
También se puede advertir que nuestro autor es consciente de que
todo el río de datos que recoge puede aburrir al lector, y para evitarlo
hace uso de dos técnicas. La primera de ellas es interrumpir de vez en
cuando el flujo de los datos con la narración de algún suceso o episodio,
tal y como se puede ver en el naufragio de un barco inglés en Alegranza
(I) o las estancias de Glas en La Oliva y Betancuria (IV). Y la segunda
técnica es el uso del diálogo, reproduciendo sus argumentos y los puntos
de vista de sus interlocutores. Es así como podemos acercarnos a los
comentarios y respuestas de las personas que llega a conocer, como es
el caso del guía que lo acompaña a La Oliva o el del propietario que los
aloja antes de que lleguen a esta localidad.
De igual forma y como otro de los aspectos destacables de estos ca-pítulos
iniciales, hay que resaltar el interés que Glas tiene por el espa-ñol
de Canarias. Conviene recordar en este sentido que la presencia de
materiales lingüísticos insulares no es un hecho novedoso en nuestra
literatura de viajes, porque son numerosos los autores que no se limi-tan
a aportar datos relativos a la geografía, la economía y la etnografía,
sino que también se preocupan por la lengua e intentan reproducirla
parcialmente a través de comentarios o de registros. En lo que se refiere
a las fuentes inglesas, esto constituye una constante que se da desde las
fuentes más tempranas, como es el caso de la Pleasant Description of the
Fortunate Islands de Thomas Nichols, que nos deja, entre otros datos, un
completo repertorio de nuestra terminología azucarera. También Glas
recoge algunas voces insulares en su obra y en lo que se refiere a los ca-pítulos
que nos atañen vemos formas como tabaiba, tabobo, gofio, orchilla,
tarajal y cherne, que se ortografían de modo curioso:
 	 Yet we find a few shrubs or bushes there, called Tubaybas, which never grow
to a great height any where; but here, because of the strong winds, they spread
along the ground, except when sheltered from it by rocks or walls (195).
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 	 Those that grow there are the palm, the wild olive, and a sort of wild pine,
which the natives call Tarrahala (195).
 	 Upon the rocks on the sea-coast grows a great quantity of orchilla-weed, an
ingredient used in dying, well known to our dyers in London [...]. There is some
reason to imagine that the orchilla was the Getulian purple of the ancients. In
support of this opinion, we may observe that the coast of Africa adjacent to the
Canary Islands, was by the ancients called Getulia, and abounds with orchilla
[...] for the natives of the Canary Islands, and of that part of Africa formally
called Getulia, at this time know not the use of orchilla [...]. One would be apt
to imagine, that in the days of the discovery of the Canaries, some book was
extant that gave an account of the orchilla, the place of its growth, its use, and
method of extracting its dye (196-197).
 	 The sea-coasts of Lancerota and Fuertaventura afford the inhabitants fish of
various kinds in great plenty, particularly a sort of cod which they call Cherney,
much better tasted than the cod of Newfoundland or those of the North Sea.
Another fish, of a more excellent taste, is catched here, called Mero (198).
 	 The want of wood or bushes occasions a scarcity of birds and wild-fowl;
yet there are some Canary-birds, and a bird called Tubayba, about the size of a
starling, speckled black and white (199).
 	 The food of the peasants is generally what they call Goffio, which is
flour of wheat, or barley, toasted: this they mix with a little water, and bring
to the consistence of dough, and thus eat it [...]. Sometimes, indeed, they
refine on this fare, by dipping every handful of their Goffio in honey or
melasses. In the winter-season, when the grass is in perfection, they have
plenty of rich and excellent milk, in which they put the Goffio, and so eat
it, using sea-shells instead of spoons [...]. Another way of preparing Gof-fio,
is by putting it into boiling milk, and then, stirring it about until it is
efficiently boiled and thickened. Although the poor people, on particular
occasions, such as great festivals, weddings, &c. eat flesh and fish, yet, as I
said before, Goffio is their common food [...]. The peasants value themsel-ves
much on account of their Goffio diet, and despise the bread-eaters of
the other islands (201-202).
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Francisco Javier Castillo
El objeto primordial de estas líneas es el análisis del contenido de
los capítulos que Glas dedica a Lanzarote y Fuerteventura, pero tam-bién
creemos oportuno aprovechar la oportunidad y dedicar un poco de
atención a la traducción que de estos capítulos hace Constantino Aznar
de Acevedo, publicada por vez primera en 1976. Mis reflexiones sobre
esta traducción las hice públicas en mi reseña de la tercera reimpresión
de la Descripción15, y en mis conclusiones señalaba que procedía un nue-vo
estudio introductorio, más amplio y completo que presentara la figura
de Glas en todas sus dimensiones, sobre todo en las de divulgador de la
historia canaria en la Europa ilustrada, como traductor de importantes
textos relativos a las Islas, como un fino observador de nuestra realidad
en la segunda mitad del siglo XVIII y como un autor singular dentro de
la literatura de viajes referida al Archipiélago. Indicaba, además, la ne-cesidad
de una nueva traducción que presentara el contenido de la obra
original en toda su plenitud y riqueza y que la despoje de los numerosos
errores y deficiencias de diverso signo que la versión de Aznar contiene.
Sugería también que una nueva edición sería la ocasión indicada para
restituirle al texto original su estructura primigenia, desfigurado en la
traducción de Aznar que deshace muchas notas a pie de página y las in-troduce
en el cuerpo del texto, en algún caso de forma injustificada y con
apreciable desacierto. Y también subrayaba que la nueva edición debía
ir acompañada de un aparato de notas más amplio, que complementara,
allí donde fuera oportuno, la información que el texto proporciona y que
constituyera una eficaz referencia para el lector no especializado.
Mis comentarios y apuntes en este sentido se referían al conjunto
de la obra y solamente pretendían ser un diagnóstico general y no un
intento de valoración exhaustiva. En esta ocasión dedico las páginas que
siguen de modo específico a los capítulos relativos a Lanzarote y Fuer-teventura,
profundizo en mi análisis y propongo una nueva traducción
de estos capítulos a la luz de los criterios expuestos.
Una de las deficiencias de la traducción de Constantino Aznar la
omisión de información. Los fragmentos que siguen muestran que este
traductor suprime injustificadamente diversos elementos que el texto
original trae y que su versión no reproduce:
15 Castillo 1999.
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	 Four or five miles north of Graciosa lies Alegranza, a high and rockly is-land,
barren and destitute of water, consequently uninhabited [...] Many ships are
wrecked upon these uninhabited islands in the night time [...] The crew with
some difficulty got safe ashore upon the island, where they made several signals
to acquaint the natives of Lancerota with their distress... (187).
 	 A cuatro o cinco millas de La Graciosa se encuentra La Alegranza, una
alta isla rocosa, árida y carente de agua [...] Muchos barcos naufragan en estas
islas deshabitadas [...] Con bastante dificultad la tripulación llegó sana a tierra,
desde donde hicieron varias señales para que los indígenas se enteraran de su
desgracia (23-24).
 	 From Tarrahala bay, west-south-west half south, seven leagues distant, is a
point called Morro Gable (191).
 	 Desde la bahía de Tarajal, al oeste-sudoeste, mitad sur, hay una punta llama-da
Morro Jable (27).
 	 What the inhabitants use for themselves and cattle is rain water, which they
preserve in pits and cisterns [...] The cattle of those islands are camels, horses, asses,
bullocks, sheep, goats and hogs [...] The horses here are of the Barbary breed, and are
much esteemed in Canaria and Tenerife for their spirit and swiftness (197-198).
 	 Los habitantes usan, para ellos mismos y para su ganado, el agua de lluvia,
en hoyos y cisternas [...] El ganado de estas islas se compone de camellos, ca-ballos,
asnos, bueyes, ovejas y cerdos [...] Los caballos son de raza beréber y son
muy apreciados en Canarias por su temperamento y ligereza (33-34).
 	 And there are no protestant merchants in any of the islands, except the
English Consul and another (205).
 	 Y no hay otros comerciantes en ninguna de las islas, excepto el Cónsul in-glés
y otro (41).
 	 About an hour after, we were awaked by some of the principal inhabitants,
who demanded of us from whence we came... (208).
62
Francisco Javier Castillo
 	 Alrededor de una hora después, nos despertaron algunos de los habitantes
que nos preguntaron de dónde veníamos... (43).
 	 And when the Alcalde Major understood I was the same person, on board
whose vessel he had been some years before, at Cala de Fustes, he asked me in a
very serious manner, why I went away that time (211).
 	 Y cuando el alcalde mayor comprendió que yo era la misma persona a
bordo de cuyo barco él había estado algunos años antes, me preguntó en una
forma muy seria por qué me había marchado aquella vez…
 	 During the time the Alcalde Major and his companions lodged in the cave
by the sea-shore, they subsisted on what provisions we sent ashore to them...
(212).
 	 Durante el tiempo que el alcalde mayor y sus compañeros se refugiaron en
la cueva, vivieron de lo que nosotros les mandamos a tierra…
 	 ...and soon came to the village, where I found the Governor sitting on
a bench before the door of his house. [...] He was dressed in a black taffety
waistcoast, and breeches of the same stuff, white silk stockings... (214).
 	 …y pronto llegamos al pueblo, en donde encontramos al Gobernador sen-tado
en un banco delante de su casa […] Estaba vestido con un chaleco negro
de tafetán, unos calzones de la misma tela, con medias de seda…
 	 He told me, the only pleasure he had in life was to take his gun in the
morning, mount his ass, and go a-shooting. (216)
 	 Me dijo que el único placer que tenía en la vida era coger la escopeta por la
mañana e irse a tirar (49).
De igual forma, también se puede observar que hay ocasiones en las
que la traducción deforma o equivoca lo que la fuente original refleja.
Así, Glas calcula la distancia que hay entre la orilla del mar y el pie del
risco de Famara en dos tiros de mosquete (185), mientras que en la
Las Canarias orientales en George Glas
63
traducción la estimación se reduce a sólo uno. También, al hablar de
la villa de Betancuria, el original consigna que «the number of houses
are nearly a hundred» (192), mientras que en la traducción la cantidad
se eleva a doscientas. De igual forma, cuando destaca las posibilida-des
del abrigo de El Río, el autor recoge que en verano constituye un
lugar apropiado para carenar barcos, pero en la traducción se produce
un cambio de estación porque la que figura es el otoño. En la primera
ocasión que Glas desembarca en Lanzarote –lo que tiene lugar en El
Río– envía a un pastor que encuentra en el lugar para que le notifique al
gobernador su llegada (214), pero en la traducción se omite la ocupación
específica de este lanzaroteño y se le llama únicamente mensajero. En
otros casos, Aznar equivoca el sentido de diversos vocablos ingleses y da
valores y soluciones en la traducción que no tienen nada que ver con lo
que el texto original recoge. En el episodio en que Glas se encuentra en
Fuerteventura y tiene que trasladarse a La Oliva para cumplimentar al
gobernador, vemos que en dos ocasiones (203, 205) el traductor persiste
en darle a la voz host el valor de ‘huésped’, cuando no puede tener otro
que el de ‘anfitrión’. En el cap. V, en el párrafo segundo que se refiere
al desembarco de Cumberland en Lanzarote, Glas escribe «But when
the fleet came off the island, they could not, even in broad day-light,
shew him the proper place for landing» (220), pero la traducción se aleja
apreciablemente de lo que aquí se dice, al igual que del sentido común,
cuando señala «Pero cuando la flota se alejó de la isla no pudieron, ni
siquiera a la luz del día, indicarle el lugar apropiado para desembarcar».
Otra voz que no se traduce adecuadamente en muchas ocasiones es corn.
Constantino Aznar es consciente de que, además del valor de ‘maíz’, esta
voz tiene el sentido de ‘grano’ o ‘cereal’, pero el lector encuentra diversos
párrafos en los que este conocimiento no se aplica. Particular atención
merecen también las distintas y erradas soluciones que se dan a la pala-bra
road:
parecen los barcos como anclados en una ruta libre (cap. I).
 	 Cerca de ella existe una buena ruta de navegación [...] Aunque esta ruta pa-rece
abierta y expuesta, está protegida del alisio [...] Inmediatamente en tierra
desde esta ruta, hay un pozo de agua potable, al cual se llega fácilmente [...] A
64
Francisco Javier Castillo
unas dieciséis millas hacia el sur de la carretera cerca de Lobos, hay una bahía
donde se acercan los barcos y cargan maíz [...] En la orilla, cerca del camino,
hay un pedazo de terreno de arena amarilla [...] Existe un buen paso delante del
puerto por el que los barcos pueden navegar [...] y da cuenta al Gobernador de
la isla y al Alcalde Mayor de todos los barcos que llegan por aquella ruta [...] A
menos de dos leguas al interior de la ruta de Lobos antes mencionada, hay una
ciudad (cap. II).
 	 Es costumbre en los barcos ingleses, cuando están anclados en una ruta
de navegación, mantener una luz encendida toda la noche (cap. IV).
Como puede observarse, Aznar adjudica a road los valores de ‘cami-no’,
‘vía’, ‘ruta’, ‘paso’ y ‘carretera’, valores que manifiestamente no con-vienen
a lo que en estos fragmentos se expresa. Todo ello evidencia que
no se cae en la cuenta de que road es una vieja voz marinera que tiene
un valor específico: ‘rada’, ‘fondeadero’, que es el que Glas utiliza en los
párrafos citados y el único que el sentido común y una traducción rigu-rosa
admiten. Inadecuado es también el uso que se hace de la voz ciu-dad,
una forma que igualmente se revela como una solución incorrecta y
no satisfactoria porque no hay una equivalencia absoluta entre el inglés
town y el español ciudad, y porque muchas de las poblaciones canarias
a las que se denomina ciudad en la traducción no lo son, como es el caso
de Haría (cap. I), La Oliva (cap. II), Tuineje (cap. II) y Betancuria (cap.
IV), localidades que en modo alguno pueden llamarse ciudades en el
último tercio del siglo pasado. En este caso es mucho más recomendable
la utilización de las formas población, localidad o pueblo.
Otro de los aspectos de la traducción que deben revisarse por su inci-dencia
negativa en la exactitud y naturalidad de la versión es la clara li-teralidad
de algunas estructuras, sobre todo en lo relativo a los posesivos,
la voz pasiva, los equivalentes españoles que se eligen para determinadas
formas léxicas inglesas y el uso del artículo en los topónimos. Como se
sabe, en lo que se refiere a los posesivos, la lengua inglesa y la española
muestran comportamientos opuestos. En inglés se quiere destacar en
todo momento al poseedor y por ello esta lengua se sirve ampliamente
de los posesivos, en evidente contraste con el uso más restringido que
se produce en español y esto es lo que hace que la utilización excesiva
Las Canarias orientales en George Glas
65
del posesivo inglés en la traducción española resulte en muchos casos
artificial, inapropiada e innecesaria. Aznar es consciente de este hecho y
en un buen número de ocasiones resuelve satisfactoriamente esta cues-tión
pero también vemos diferentes ejemplos de este uso indebido y del
negativo efecto que produce:
 	 sus casas están construidas en piedra y cal [...] el rico miserable me hizo
pagar por su cebada; y observó qué ahorrativo estuvo con su vino, y cuando
su mujer necesitaba cualquier cosa venía a pedirle las llaves a aquel patán [...]
El rico campesino ya mencionado había estado con frecuencia en Tenerife para
vender su maíz [...] pero después de larga espera, y no viendo traza del regreso
de nuestro mensajero, ni de ninguna preparación para nuestro viaje, le dijimos que
no podíamos esperar más, y volveríamos inmediatamente a nuestro barco [...] tan
temerosos son aquellas gentes de rebajarse al usar sus piernas (cap. IV).
 	 e hicieron tanto daño a los nativos, comiéndose su maíz y otros cereales
(cap. V).
Mucho más acertado hubiera sido convertir la mayoría de los ad-jetivos
posesivos ingleses del original en artículos definidos, que es la
práctica habitual en este caso. Sin duda alguna, con ello se rebajaría la
redundancia, se evitaría el efecto contraproducente que ésta genera y se
ganaría en propiedad lingüística y naturalidad expresiva. En cuanto a la
voz pasiva, se olvida que su uso es mucho más frecuente en inglés que en
español y no se tiene en cuenta suficientemente que no todas las frases
de este tipo que encontramos en inglés son susceptibles de ser vertidas a
español de forma literal, porque haciéndolo así se obtiene una expresión
claramente desfigurada y muy poco natural, tal y como se puede advertir
en algunos pasajes:
 	 la costa próxima de África a las Islas Canarias era llamada por los antiguos
Getulia (cap. III).
 	 Por los habitantes del resto de las Islas Canarias son considerados rudos y
toscos en sus maneras.[...] En cuanto al pan, es raramente comido excepto por la
gente rica (cap. IV).
66
Francisco Javier Castillo
 los nativos fueron frecuentemente molestados por corsarios argelinos [...] Con
toda probabilidad, los ingleses debieron ser engañados en cuanto al número de
habitantes de la isla [...] El primer trigo sembrado en esta isla fue traído por
Diego de Herrera desde Berbería (cap. V).
Sin duda alguna, estos casos se podían haber solventado de un modo
mucho más satisfactorio a través de una pasiva refleja, una forma im-personal
o una forma activa. Constantino Aznar insiste en darle a va-rias
voces inglesas un equivalente literal en español, como es el caso de
habitation. En el cap. I podemos ver: «...pues no hay castillo alguno ni
habitación cerca de este puerto». Y en el cap. III: «Este volcán estaba
cerca del mar, en un lugar alejado de toda habitación». Como puede
verse, el término español elegido es claramente inexacto e inapropiado
y se debían haber utilizado las formas casa, vivienda o lugar habitado.
Singularmente ilustrativa a este respecto es la solución que Aznar da a la
forma inglesa native. En los capítulos iniciales usa la voz indígena:
 	 Durante el invierno los indígenas de Lanzarote envían allí sus cabras y ove-jas
a pasar...los indígenas de Lanzarote van algunas veces a la Alegranza para
recoger orchilla...desde donde hicieron varias señales para que los indígenas se
enteraran de su desgracia y los socorrieran, pero en vano (cap. I).
 	 Cuando esta lluvia empieza a caer, los indígenas siembran sus granos...y una
especie de pino silvestre que los indígenas llaman tarajal...Para viajar los indíge-nas
emplean asnos de tamaño mayor que los de las otras islas...Aquí no existen
animales venenosos, excepto una araña negra, cuya mordedura, dicen los indí-genas,
es ponzoñosa (cap. III).
Pero a partir del capítulo IV abandona esta solución y se vale mayo-ritariamente
del término nativo:
 	 Teniendo curiosidad sobre qué opinión tenían los nativos de los comerciantes
irlandeses (cap. IV) los nativos fueron frecuentemente molestados por corsarios
argelinos...Los nativos, exasperados al ver su isla otra vez atacada en tan poco
tiempo, decidieron no dar cuartel a estos segundos invasores [...] los nativos, sien-do
veinte contra uno [...] Los nativos se reunieron hasta un número de quinientos
Las Canarias orientales en George Glas
67
[...] En su marcha fueron a menudo atacados por los nativos [...] e hicieron tanto
daño a los nativos comiéndose su maíz [...] los nativos de las Canarias todas son,
en general, extremadamente pleitistas [...] los nativos no tienen relación con ex-tranjeros
(cap. V).
Es más que evidente que ambos términos, indígena y nativo son dos
soluciones inadecuadas que deben ser sustituidas por las formas habitante,
natural, isleño, canario e incluso por expresiones del tipo los del país.
Asimismo, nos parece que hay que restituir el artículo a aquellos to-pónimos
insulares que lo llevan. Es impropio, tal y como hace Aznar
siguiendo a Glas, reflejar Hierro, Oliva, Palma y Sauzal, en lugar de El
Hierro, La Oliva, La Palma y El Sauzal. Esta literalidad que muestra la
traducción de Aznar no se limita únicamente a los aspectos señalados
sino que se advierte también en otros como la anteposición del adjetivo,
el uso de ciertas preposiciones y el orden de la frase.
Al igual que hice con anterioridad, quiero destacar que todas las indi-caciones
que preceden no significan, en modo alguno, que descalifico la
traducción de Constantino Aznar. Muy al contrario, la valoro muy posi-tivamente.
Muchos de los párrafos de su versión muestran su capacidad
para lograr una manifiesta armonía y para resolver de modo muy acer-tado
numerosas dificultades que el texto original plantea. Y, junto a esto,
no dudo en reconocer el relevante papel que su traducción ha tenido en
la divulgación en Canarias de la obra de Glas. Pero también entiendo
que la suya, tal y como ha quedado patente en los párrafos que preceden,
es una versión manifiestamente perfeccionable en diversos niveles y creo
también que es justa la aspiración de presentar a Glas en un traje espa-ñol
sin manchas y sin arrugas, hecho a su medida, como corresponde a
uno de nuestros clásicos. Y esta aspiración es la que nos ha animado a
llevar a cabo una nueva versión de los capítulos relativos a Lanzarote y
Fuerteventura, que se reproduce a continuación, acompañada de distin-tas
anotaciones y comentarios.
68
Francisco Javier Castillo
APÉNDICE
Descripción de las Islas Canarias
con la historia moderna de los habitantes y una relación de sus usos,
costumbres, comercio, etc.
I
Descripción de Lanzarote
y de las islas cercanas deshabitadas
Esta isla es muy alta y se puede divisar desde una gran distancia. Al
aproximarse a ella parece muy negra, rocosa y árida. Tiene unas quince
millas de largo y diez de ancho. La latitud de la zona central de la isla es
de veintinueve grados ocho minutos norte.
El puerto principal se halla en la costa sudeste y se llama Puerto de Naos,
en el que cualquier embarcación que no supere los dieciocho pies de calado
puede entrar en la pleamar y en las mareas vivas y quedar a resguardo de
todos los vientos y de los temporales, aunque cuando se pasa junto a la costa,
los barcos parecen como si estuvieran anclados en una rada abierta, porque
el puerto lo forma una barra de roques que no pueden percibirse a cierta dis-tancia,
debido a que la mayor parte de ellos están bajo el agua. Estos roques
rompen el oleaje del mar, de modo que el interior está tan calmo como un
estanque. Como quiera que en esta isla o en cualquier otra de las Canarias
no hay ningún otro lugar adecuado para limpiar o reparar naves grandes, los
barcos que comercian con estas islas lo frecuentan mucho con este fin. En
el extremo oeste del puerto se alza un castillo cuadrado, hecho de piedra y
armado con algunos cañones, aunque no de mucha potencia, por lo que los
barcos de guerra pueden aproximarse hasta un tiro de mosquete.
Las Canarias orientales en George Glas
69
En este puerto no hay población, sino unos almacenes, en donde se
deja el grano para tenerlo preparado para la exportación.
En el lado oeste del castillo hay otro puerto que llaman Puerto Ca-ballos
y algunos El Arrecife16. Es también un puerto excelente, formado
por una barra de roques, como el Puerto de Naos, pero la entrada es
poco profunda, ya que no hay más de doce pies de agua en las mareas
vivas17. En un islote o peña grande, que está entre los dos puertos18, se
levanta el castillo mencionado y que los defiende a los dos. Este islote
está unido a tierra por un puente, bajo el que pasan las barcas desde el
Puerto de Naos al Puerto Caballos.
En la parte norte de Lanzarote hay un fondeadero especialmente
amplio llamado El Río, que es un estrecho o canal que separa la isla de
Lanzarote de la isla deshabitada de La Graciosa. Un barco de cualquier
tonelaje puede entrar en este puerto de refugio por un extremo y salir
por el otro. Si se mantiene a igual distancia de las dos islas, siempre ten-drá
seis o siete brazas de agua.
Pero si un barco desea un lugar tranquilo en el que estar mientras
sopla el alisio, al entrar en este fondeadero desde el este, tiene que inter-narse
un buen trecho y doblar un punto poco profundo que está a la de-recha,
teniendo cuidado de hacer la maniobra de modo adecuado, lo que
puede hacerse fácilmente acercándose a dicho punto no más de cuatro
brazas. Después que se ha pasado este, el barco puede aproximarse a La
Graciosa y anclar en cualquier profundidad de agua conveniente, porque
ésta disminuye gradualmente hacia la orilla, en donde hay dos brazas.
En verano este es un sitio adecuado para carenar barcos grandes. Un
navío de guerra de cualquier país que estuviera por casualidad en guerra
con España, podría venir aquí y descargar todas las mercancías y demás
en la isla de La Graciosa, y escorarlo y limpiarlo. Si fuera el caso que
llegaran dos barcos a la vez, uno puede colocarse al lado del otro, y si lo
hacen no deben temer ninguna oposición por parte de los habitantes,
porque cerca de este fondeadero no hay ningún castillo ni lugar habi-tado.
16 [El Recife en el original.]
17 [Álvarez Rixo recoge diez palmos de agua. 1982.]
18 [Se trata del conocido como Islote del Castillo.]
70
Francisco Javier Castillo
El mar no está aquí tan tranquilo como en el Puerto de Naos, espe-cialmente
cuando el alisio sopla fuerte del este, que levanta un oleaje que
hace muy difícil, si no imposible, carenar un barco de forma apropiada.
Pero en esta parte el viento no sopla siempre desde este punto. El que
domina más es el alisio del norte o norte-nordeste. Cuando se fondea
aquí hay que tener un cuidado especial en largar una buena ancla y una
gran cantidad de cable en dirección a Lanzarote, ya que vienen rachas o
ráfagas fuertes de la parte alta de esta isla cuando sopla el viento del este
o del sudeste. En invierno, aquí el viento vira algunas veces al sudeste,
y entonces hay que levar anclas y volver al este rodeando el punto poco
profundo ya citado, hasta que la tierra proteja al barco del viento y fon-dear
en ese lugar.
La parte de Lanzarote que se encuentra frente al fondeadero de
El Río es un risco muy alto y escarpado, y desde el pie de este hasta el
fondeadero o la orilla hay unos dos tiros de mosquete. En este lugar
el terreno es bajo y hay una salina19, que es un espacio cuadrado de
tierra aplanada y dividida en tajos poco profundos de unas dos pul-gadas.
Se deja que en estos tajos entre el agua del mar, que pronto se
convierte en sal gracias al calor del sol y a la naturaleza del suelo.
No hay otra vía de acceso a Lanzarote desde la orilla de este fondea-dero
que subiendo por una vereda estrecha, empinada e intrincada que
lleva a la cima del risco alto antes mencionado. Es bastante improbable
que un extranjero consiga subirla sin un guía, porque si por casualidad
se desviara del camino no podría volver a encontrarlo de nuevo con fa-cilidad
y estaría en peligro inminente de partirse el cuello.
En Lanzarote no hay otros puertos aparte de los que ya se han citado.
Toda la costa sur de la isla puede considerarse como un puerto conti-nuo
cuando sopla el alisio, porque entonces el mar está allí tranquilo y
una barca puede tomar tierra en muchos puntos sin que el oleaje sea un
peligro.
Tierra adentro, a dos leguas aproximadamente al noroeste del Puerto
de Naos, se encuentra la población de Cayas o de Rubicón, la locali-dad
principal de la isla y que en el pasado fue sede de un obispado. La
19 [En aquellos momentos es la única salina de la isla, propiedad del titular del seño-río.]
Las Canarias orientales en George Glas
71
forman unas doscientas casas, una iglesia y un convento de frailes; tiene
un castillo antiguo, provisto de algunos cañones para su defensa. La mayor
parte de las casas tiene un aspecto humilde.
El pueblo de Haría, que es el que sigue a Cayas en tamaño, está a unas
dos leguas en el interior y al sur de la cima del sendero estrecho del risco
de El Río. Estimo que puede tener unos trescientos vecinos. Todos los
edificios de esta localidad son muy humildes y pobres, salvo la iglesia y tres
o cuatro casas particulares. Cuando estuve en este lugar20, era la residencia
del gobernador21, pero el alcalde mayor y los funcionarios de la Inquisición
vivían en Rubicón.
La isla de La Graciosa se halla en el lado norte del canal de El Río y es
una isla deshabitada y árida, en la que no hay agua. Tiene alrededor de tres
millas de largo y dos de ancho. En invierno los habitantes de Lanzarote
envían allí las cabras y las ovejas a pastar, pero en verano, cuando no llueve
y el pasto está seco y mustio, no tienen otra salida que llevarlas de nuevo a
Lanzarote22.
A cuatro o cinco millas al norte de La Graciosa se encuentra Alegranza,
una isla alta, rocosa, árida, desprovista de agua y, por lo tanto, deshabitada.
No es tan grande como La Graciosa. Cuando la contemplé desde lo alto de
una montaña de La Graciosa, me pareció que un barco podría permanecer
fondeado en aguas tranquilas a sotavento, en donde el mar parece tener
color blanco, como si el agua fuera poco profunda y el fondo de arena. En
determinadas fechas los vecinos de Lanzarote van a Alegranza a coger or-chilla23.
A ocho millas aproximadamente al este de Alegranza y La Graciosa24 se
levanta en el mar un peñón alto y grande que se conoce como Roque del
Este. Al oeste de estas islas hay otro roque del mismo tamaño, el Roque del
Oeste25. Al sudoeste, a unas tres leguas de La Graciosa, se encuentra una isla
20 [El autor describe esta visita de forma más detallada en el capítulo IV.]
21 [Se refiere al gobernador de las armas o coronel, que era la máxima autoridad mili-tar,
tal y como se explica en el cap. IV.]
22 [Viera y Clavijo, Diccionario, s.v. Islotes.]
23 [Viera y Clavijo, Diccionario, s.v. Islotes.]
24 [Esta localización del Roque del Este es correcta en lo que se refiere a La Graciosa,
pero no en el caso de Alegranza.]
25 [Tampoco esta localización del Roque del Oeste es correcta. Este Roque no se
72
Francisco Javier Castillo
rocosa y deshabitada llamada Santa Clara. Muchos barcos naufragan por
la noche en estas islas deshabitadas, porque se equivocan en sus cálculos, y
también porque estas islas están colocadas de forma incorrecta en nuestros
mapas, que generalmente las ponen a treinta millas más al sur de donde
tienen que estar.
Recuerdo que, hace unos años, un barco inglés encalló en Alegranza de noche, y
muy pronto quedó destrozado. La tripulación con dificultad logró ponerse a salvo en
la orilla de la isla, donde hicieron varias señales para que los habitantes de Lanzarote
se enteraran de su desgracia y que acudieran en su ayuda, pero sin resultado.
Mientras tanto, tuvieron la fortuna de encontrar un poco de agua de
lluvia en los huecos de las rocas, y esto, unido a las provisiones que habían
salvado del naufragio, les permitió subsistir unos días. Pero al darse cuenta
que saltaba a la vista que iban a morirse de hambre y después de observar
que el viento soplaba casi continuamente desde Alegranza hacia La Gracio-sa,
construyeron una balsa con palos que habían salvado del naufragio y los
ataron todos bien con cuerdas; el capitán del barco, tras subirse a la balsa con
un mástil, una vela y un remo para usarlo de timón, se lanzó valientemente
al mar y poco después llegó a La Graciosa, donde, al ser invierno, halló
algunos cabreros y pescadores, a los que les contó su aventura y los apuros
de su tripulación; y después de esto sin perder un momento los pescadores
salieron en su auxilio en una barca y los trajeron a todos ilesos a Lanzarote.
II
Descripción de la isla de Fuerteventura
El extremo norte de esta isla se encuentra al sur cuarta oeste de la
punta sudoeste de Lanzarote, a unas siete millas de distancia.
En el canal que las separa, pero más cerca de Fuerteventura, se halla
el islote de Lobos (es decir, de lobos marinos), que tiene aproximada-mente
una legua de contorno, está deshabitado y carece de agua.
encuentra al oeste de Alegranza y La Graciosa, tal y como recoge Glas, sino al sur de
la primera y al norte de la segunda.]
Las Canarias orientales en George Glas
73
En las proximidades de este islote hay una rada buena para fondear.
La marca para encontrarla es tener la punta oriental de Lobos situada al
nordeste cuarta norte o nordeste y echar el ancla cuando se está a igual
distancia de esta y de Fuerteventura o, mejor, más cerca de Fuerteventu-ra.
Aunque esta rada parece abierta y desabrigada, sin embargo cuando
sopla el alisio es muy segura, porque el agua está tranquila y el fondo,
que es bueno y de arena, está limpio por todas partes. Justo enfrente de
esta rada, en la costa de Fuerteventura, hay un pozo de agua potable, al
que se llega con facilidad.
Fuerteventura mide aproximadamente ochenta millas de largo y de
ancho una media de quince. Es estrecha y baja en la parte media, por-que
en este punto el mar casi la corta en dos. La parte de la isla que se
encuentra al sur del istmo es montañosa, arenosa, árida y deshabitada
casi totalmente. La parte norte también es montañosa, pero el interior
es fértil y bien poblado.
Cuando se navega alrededor de esta isla no se ven casas en la costa, sino
en dos o tres lugares, a donde las embarcaciones acuden a cargar el grano.
A unas dieciséis millas al sur de la rada cercana a Lobos se encuentra
una bahía en la que hay una parte donde los barcos fondean y cargan el
grano. Se llama Puerto de Cabras. Una persona que no sea del país no
puede dar con él sin la ayuda de un piloto, puesto que todo el fondo alre-dedor
es rocoso y sucio. En la orilla, cerca del fondeadero, hay un pedazo
de arena amarilla, que desde el mar semeja unos pocos acres de grano
maduro o un campo de trigo recién segado. Ésta es la mejor referencia
que conozco para dar con el Puerto de Cabras.
A dos leguas, siguiendo la costa hacia el sur, se halla el puerto de Cala
de Fustes, desde el que también se embarca el grano. Este puerto sólo
sirve para embarcaciones pequeñas. Aquí están protegidas de todos los
vientos, menos del sudeste, que es rara la vez que sopla en este punto.
Cuando esto ocurre, descargan las embarcaciones inmediatamente y con
la marea alta las varan en la playa y luego las llenan de piedras, de modo
que, a pesar de la marejada que levanta el viento, permanecen sin mover-se
y sin daños. Frente al puerto existe una rada buena en la que las naves
pueden estar fondeadas y que se señala en el mapa de las Islas26.
26 [Se refiere al mapa que figura en la pág. 21 del volumen.]
74
Francisco Javier Castillo
Este puerto se puede reconocer por una torre redonda negra rodea-da
de algunas casas. La torre está hecha de piedras grandes y cal, de la
misma forma que la torre de Rubicón en Lanzarote y, al igual que ésta,
tiene la puerta a unos doce pies de altura con respecto al suelo, por lo
que para entrar se debe colocar una escalera contra el muro y subir por
ella. La parte superior de la torre es plana y toda rodeada de almenas, en
las que están montados dos o tres cañones para defender de los corsarios
el puerto y las naves. En una casa próxima vive un sargento de la milicia
con su familia y su función es llevar cuenta del grano que se embarca des-de
el puerto. Está también al mando del castillo y del puerto, e informa al
gobernador de la isla y al alcalde mayor de todos los barcos que llegan a la
rada o fondeadero. Si se presenta un barco enemigo, tiene que dar la alerta
a la isla, retirarse a la torre con su familia y las tripulaciones de las embar-caciones,
recoger la escalera una vez que haya subido y cerrar la puerta, y
en este caso supongo que apresarlos no es una empresa fácil.
A cuatro leguas al sur de Cala de Fustes se halla una punta alta,
pendiente y rocosa llamada Punta de Negro27. Entre estos dos lugares
se encuentran algunos abrigos en los que los barcos pueden fondear y
donde hay agua para aprovisionarse, pero una persona que no sea de
aquí no puede encontrar el lugar apropiado para el fondeado ni los sitios
de aguada sin contar con la ayuda de un piloto. Como no puedo preten-der
dar indicaciones de manera tan precisa como para que un forastero
no las confunda, creo que lo mejor es que no dé ninguna. Al otro lado
del Cabo Negro hay una bahía espaciosa llamada Las Playas. El mejor
punto para fondear en ella se encuentra en el lado norte, en un punto de
arena blanca en los acantilados que están entrando a la derecha. Aquí el
fondo es arenoso y limpio, está a una distancia conveniente de la costa
y a catorce brazas de profundidad, pero es necesario fondear el barco
debido a las ráfagas repentinas que soplan de los acantilados y a los re-molinos
de viento que proceden de buen número de los puntos de esta
bahía.
En el ángulo norte de la bahía hay un pozo al que se llega con facili-dad
porque está cerca del mar y que, si recuerdo bien, vierte en él cuando
sube la marea. El agua de este pozo es algo salobre y pronto huele mal.
27 [Así viene en el original, pero se trata de Pozo Negro.]
Las Canarias orientales en George Glas
75
El extremo oeste o a sotavento de esta bahía es un acantilado alto y
rocoso, cuya cima se proyecta y cuelga sobre el mar. Justo al otro lado se
encuentra una bahía de arena llamada Gran Tarajal28, en la que un barco
puede anclar con seis o siete brazas de agua. En la costa de esta bahía
hay un bosque de una especie de arbusto parecido al pino silvestre29, y
algunos de ellos son lo bastante grandes como para servir de leña para
los barcos, un artículo de gran valor en Lanzarote y Fuerteventura.
A siete leguas de la bahía de [Gran] Tarajal en dirección oeste su-doeste
mitad sur, hay una punta llamada Morro Jable30. Toda la tierra
entre estos puntos es arenosa, árida y deshabitada.
A doce millas al oeste del Morro Jable está la Punta de Jandía. En
este trecho hay muchos lugares para fondear cuando domina el alisio. El
mar aquí está tranquilo y hay agua abundante y buena para aprovisio-narse.
Si no se dispone de un piloto con experiencia, hay que hallar con
la sonda el mejor punto para anclar. Sin un guía no se puede dar con
los pozos de la costa. La bahía de Jandía, al este de la punta del mismo
nombre, es espaciosa, con un fondo arenoso y limpio, y en donde el mar
está generalmente muy tranquilo. A una media milla de la punta, mar
adentro, hay un roque sumergido, que a veces puede verse con la marea
baja; el mar rompe sobre él casi siempre. Más allá de la Punta Jandía, la
costa vira hacia el norte a lo largo del otro lado de la isla hasta la isla de
Lobos. Toda esta parte de la isla, menos el centro, está muy expuesta a
un viento del norte, que levanta un oleaje muy fuerte contra los nume-rosos
arrecifes que aquí hay, en los que rompe con gran violencia, pero la
parte central forma una ensenada amplia, con una costa arenosa y a una
distancia conveniente de ésta hay un fondeadero bueno de fondo areno-so
y limpio. En la costa hay un puerto y un pueblo llamado Tostón, en
donde las naves embarcan grano. En este lugar hay una torre como la de
la Cala de Fustes. Lo que aquí se recoge sobre esta parte de la isla lo sé
por lo que me han dicho los marinos canarios. Yo nunca he estado allí.
A continuación paso a describir las poblaciones del interior.
28 [En el original Tarrahala.]
29 [Como puede deducirse, se trata del tarajal, que también menciona en el cap. III,
párrafo 3.]
30 [En el original Morro Gable.]
76
Francisco Javier Castillo
Tierra adentro y a menos de dos leguas de la rada de Lobos antes mencio-nada,
se encuentra una localidad llamada La Oliva, que se levanta en medio
de un llano de incontables sembrados de grano. En este lugar hay una iglesia
y algunas casas buenas, cuyo número debe ser de unas cincuenta, si mal no
recuerdo. La población que sigue a ésta, tomando la misma dirección desde
Lobos, es la Villa, la más importante de la isla. Este pueblo es el centro de la
parte de la isla que está al norte del istmo. Tiene una iglesia y un convento de
frailes franciscanos. El número de las casas se aproxima al centenar.
A una legua escasa de Las Playas, en dirección al interior, se encuentra
un pueblo llamado Tuineje, que también lo componen unas cien casas,
pero son muy humildes en comparación con las de la Villa y La Oliva.
Además de éstos, en la parte norte y en el interior de la isla hay
muchos pueblos pequeños dispersos aquí y allá, de tal forma que tan
pronto como perdemos de vista uno, podemos divisar otro, pero la costa
es rocosa, árida y deshabitada, como ya dije antes. La otra mitad de la
isla, que se llama Jandía, está totalmente desierta, sólo de trecho en tre-cho
se encuentra uno alguna choza de cabrero, ya que no hay pueblos ni
cortijos en esta parte de la isla.
Entre el extremo sudoeste de Lanzarote y el islote de Lobos se encuen-tra
un canal ancho por el que navegan los barcos, y que es profundo en la
parte media y su profundidad disminuye de forma gradual en dirección a
Lanzarote, en cuyas proximidades hay cinco brazas de agua, pero muy cer-ca
de Lobos el fondo es sucio y rocoso. En este canal hay espacio suficien-te
para que los barcos de cualquier tonelaje puedan cruzar con dirección
oeste y no hay ninguna necesidad de acercarse demasiado a Lobos.
Cuando una nave viene del este con el alisio y pasa por este canal
rumbo al oeste, tan pronto tenga una montaña alta de Lanzarote situa-da
justo a barlovento suyo, se encontrará en aguas encalmadas y poco
después tendrá el viento del sudoeste. Cuando esto ocurra, el barco debe
hacer pequeñas viradas hasta que se sitúe nuevamente en el alisio o un
viento constante del norte, cuya primera ráfaga le llegará del oeste o del
oeste-noroeste, y cuando la reciba no debe mantenerse hacia el norte,
puesto que en este caso lo volverá a perder de nuevo, sino que debe
situarse en dirección a Lobos y cuanto más se acerque a esta isla, más
largo tendrá el viento y, antes de que haya cruzado los dos tercios del
canal, tendrá un viento continuo del norte o norte nordeste.
Las Canarias orientales en George Glas
77
Entre el extremo norte norte de Fuerteventura y Lobos hay un canal,
pero no tan profundo ni tan ancho como el otro. Para los que lo conocen
bien es un paso bueno ya que no hay menos de cinco brazas en la ruta
apropiada.
Cuando aquí hay una marejada fuerte del oeste, el mar rompe en
las peñas de la punta noroeste de Lobos con tal violencia que ho-rroriza
contemplarlo y puedo afirmar sin exageración que he visto
allí olas de cerca de sesenta pies de altura. Si una de ellas golpeara la
nave más fuerte, la haría pedazos en un momento. Cuando vi aque-llas
poderosas olas, nuestro barco acababa de atravesar el canal entre
Fuerteventura y Lobos. Teníamos un alisio fresco y bueno del nor-te-
nordeste y, aunque disponíamos de no menos de diez brazas de
profundidad, cuando llegamos a la marejada del oeste, empezamos
a temblar por miedo a que las olas nos destrozaran y nos alegramos
cuando salimos de las aguas poco profundas. Después de habernos
alejado seis o siete leguas, todavía oíamos el retumbar de aquellas
olas como truenos distantes.
III
Sobre el clima, el tiempo, el suelo y lo que producen
las islas de Lanzarote y Fuerteventura
El clima de estas islas es muy sano, lo que se puede deber a la seque-dad
del suelo y a los vientos fuertes del norte que soplan en ellas casi
de forma continua, de modo que los habitantes por regla general viven
hasta edad avanzada.
El viento sopla fuerte y prácticamente sin interrupción del norte y
norte-nordeste desde mediados o finales de abril hasta principios o la
mitad de octubre. Algunas veces vira un poco al este. Generalmente so-pla
en la misma dirección de mediados de octubre a fines de abril, pero
de vez en cuando para y deja paso a otros vientos. El viento suroeste
siempre trae lluvia y por tanto para estas islas es un huésped muy bien
78
Francisco Javier Castillo
recibido. Otros vientos traen lluvias, en particular el noroeste, pero estas
precipitaciones son débiles y duran poco y en consecuencia son de poco
aprovechamiento para la tierra, pero la lluvia que viene del suroeste a
menudo dura dos o tres días. Cae muy densa, con gotas pequeñas, y
penetra en la tierra, humedeciéndola completamente. Los habitantes
siembran el grano cuando estos aguaceros empiezan a caer y unos ca-torce
o veinte días después de las últimas lluvias, es decir, hacia finales
de abril, está listo para la siega. En la descripción del continente vecino
tendré la oportunidad de referirme de forma extensa sobre la naturaleza
y características de los vientos que soplan en estas islas. Ahora sólo seña-lo
aquí que los vientos norte y nornordeste soplan de manera tan fuerte y
constante en estas islas que impiden el crecimiento de toda clase de árboles,
en especial en Lanzarote, que es la más expuesta a su embate. Sin embar-go,
encontramos aquí unos pocos arbustos o matorrales, llamados tabaibas,
que nunca crecen a gran altura, pero aquí, debido a los vientos fuertes, se
extienden sobre la tierra, excepto cuando las rocas o los muros les sirven de
protección. En los jardines hay higueras y algunos árboles bajos o arbustos,
que pocas veces crecen más arriba de los muros de los jardines.
Fuerteventura no recibe tanto viento como Lanzarote, y por ello no
se encuentra tan desprovista de árboles y arbustos. Los que allí crecen
son la palma, el acebuche y una especie de pino silvestre que los natu-rales
llaman tarajal. En los jardines crecen el algodonero, el cardón, las
higueras y la planta que produce los tunos, aunque esta última crece
salvaje en los campos de Canaria y de las islas al oeste de ésta.
Aunque estas islas están tan desprovistas de árboles, tienen sin em-bargo
una abundante vegetación baja, en la que crecen varias especies
de flores olorosas. La gran abundancia y variedad de éstas movió a los
habitantes a traer abejas de las otras islas, para aclimatarlas en estas, pero
sus expectativas no se vieron cumplidas, puesto que ninguno de aquellos
insectos se quedó31. Con toda probabilidad no pudieron soportar los
vientos fuertes que allí soplan. En Lanzarote y Fuerteventura se cultivan
varias clases de cereales, esto es, trigo, cebada, millo o grano de las Indias, en tal
cantidad que no sólo abastece a sus habitantes, sino también a los de Tenerife
y La Palma, que dependen manifiestamente de estas islas para su sustento.
31 [Viera y Clavijo, Diccionario, s.v. abejas.]
Las Canarias orientales en George Glas
79
En Lanzarote las viñas no han crecido en los últimos treinta años. En
esa fecha reventó un volcán, que cubrió muchos campos de ceniza y piedra
pómez, que han mejorado el suelo hasta tal punto que ahora hay allí planta-das
viñas que crecen bien y dan uvas, pero el vino que de ellas se obtiene es
flojo, malo y tan ácido que si un extranjero lo prueba no puede distinguirlo
del vinagre. Sin embargo es muy sano. Fuerteventura produce una mayor
cantidad de vino, que es de una calidad algo mejor que el de Lanzarote.
Sobre las peñas de la costa crece una gran cantidad de orchilla, un
producto que se usa para teñir y que conocen muy bien nuestros tinto-reros
de Londres. Brota de los poros de las piedras o de las rocas hasta
unas tres pulgadas de largo. He visto algunas de ocho o diez pulgadas,
pero eso no es lo habitual. Es de forma redonda y del grosor de un hilo
de coser corriente. Es de color gris, tirando a blanco. A lo largo del tallo
se pueden ver manchas o verruguitas blancas salpicadas. Muchos tallos
provienen de una raíz y a cierta distancia de esta se dividen en ramas. En
la roca o piedra donde crece no se ve ni tierra ni moho. Los que no cono-cen
esta hierba o no están acostumbrados a cogerla apenas pueden dis-tinguirla,
porque es de un color y crece en una dirección que, a primera
vista, parece que es la sombra de la roca sobre la que crece32. Esta hierba
tiñe de un púrpura hermoso y también se emplea mucho para abrillantar
y avivar otros colores. La clase mejor es la de color más oscuro y de una
forma perfectamente redonda. Cuantas más manchas blancas o escabros
tenga, tanto más valiosa es. Esta hierba crece en los archipiélagos de Ca-narias,
Madeira y Cabo Verde y en la costa de Berbería, pero en las Islas
Canarias se encuentra la especie mejor y en mayor cantidad. La que se
32 [Compárense estas líneas con las que trae Viera y Clavijo, Diccionario, s.v. orchilla, en las
que se puede ver claramente a Glas, aunque no se le cita: «Sus ramificaciones son tortuosas
o arqueadas, del grueso de un hilo de carreto o bramante, casi redondas, puntiagudas, largas,
ordinariamente de tres pulgadas, bien que hay también orchillas de ocho o nueve, y aun la
tengo en mi gabinete de más de doce, traída de la isla de La Gomera. Unas tienen el color
gris, y otras, que son las más selectas, lo tienen blanquecino con sus hembras salpicadas
de unas verruguitas algo cóncavas y pulverulentas de color ceniza, las cuales reputan por
la fructificación. Nacen en mucha copia en los poros de los riscos, peñas y paredones que
miran al mar, sin que se eche de ver ninguna tierra en sus raíces; confundiéndose tanto su
color con el de las mismas peñas, que solamente los orchilleros acostumbrados a cogerla en
los despeñaderos, con mucho riesgo de su vida, la saben distinguir de lejos».]
80
Francisco Javier Castillo
halla en la costa africana próxima es igual en lo que se refiere a calidad,
pero por falta de lluvias propias de la estación no crece tan rápidamente.
Existen razones para suponer que la orchilla fue la púrpura getúlica de
los antiguos. En apoyo de esta opinión podemos observar que la costa
de África próxima a las Islas Canarias la llamaban los antiguos Getulia
y en ella abunda la orchilla. No puedo explicarme cómo los europeos
se enteraron del uso de esta hierba, porque inmediatamente después de
que se descubrieran las Islas Canarias la buscaron con el mismo afán con
que más tarde, tras el descubrimiento de América, los españoles buscaron el
oro; y porque los habitantes de las Islas Canarias y de aquella parte de África
que antiguamente se llamaba Getulia no conocían el uso de la orchilla ni
tampoco nadie lo da como elemento para teñir, ya que el color se extrae de la
planta con arte y mucha preparación. Esta hierba no crece en ninguna parte
de Europa que yo conozca en cantidad tal que se pueda coger un puñado en
un día, sino en las islas del Archipiélago o en los peñascos de Sicilia, en donde
últimamente han empezado a cogerla, si no me equivoco, hace sólo unos ocho
o diez años. Uno se inclina a pensar que en la época del descubrimiento de las
Canarias existió algún libro que contenía una descripción de la orchilla, del
lugar de crecimiento, de su uso y del método de obtención del tinte.
En Lanzarote hay muy pocas fuentes o pozos de agua. La que los ha-bitantes
usan para consumo propio y del ganado es el agua de la lluvia, que
conservan en algibes y maretas. También se sigue este sistema en Fuerte-ventura,
aunque en esta isla disponen de más fuentes y pozos, pero el agua
es generalmente salobre. En El Río, en la costa de Lanzarote que da a este
puerto y al norte de la salina antes mencionada, hay un pozo de agua medi-cinal,
que se tiene por un remedio eficaz contra la sarna. Es, asimismo, buena
para beberla a diario y se conserva bien en el mar. Es de fácil acceso al estar
cerca de la orilla. En veinticuatro horas da el agua suficiente para llenar dos
pipas. Cuando estuve allí, sirvió de purga a algunos de la tripulación en los dos
primeros días que la tomaron, pero después dejó de producir este efecto.
El ganado de estas islas lo forman camellos, caballos, burros, bueyes, ove-jas,
cabras y cerdos, que, excepto las ovejas y las cabras, se trajeron aquí desde
Berbería y España después de la conquista. Los caballos son de raza bereber
y en Canaria y Tenerife los estiman mucho por su temperamento y ligereza,
pero como en las islas de que trato tienen una escasa o nula utilidad, ya que
los del país no tienen grandes distancias que cubrir, y como también hay
Las Canarias orientales en George Glas
81
tantas dificultades para transportarlos por mar, poca o ninguna molestia se
toman para mantener o aumentar la raza, y por esto su número es muy corto
en la actualidad. Cuando tienen que desplazarse, los naturales emplean bu-rros
de tamaño mayor que los de las otras islas, que se mantienen con poco
o ningún gasto y sirven bastante bien para los cortos trayectos que hacen.
En primavera los ganados están gruesos y bien. En esa estación están
bastante gordos, aseados y brillan como si los hubieran frotado con acei-te,
pero al principio del otoño, cuando el pasto está todo mustio y consu-mido,
presentan un aspecto muy diferente y no sirven para comer.
La labor de arar se hace aquí, generalmente, con un camello o con un
par de burros, porque la tierra es ligera y no profundizan mucho.
Las costas de Lanzarote y de Fuerteventura proporcionan a los habi-tantes
pescado en abundancia y de varias clases, en particular una espe-cie
de bacalao que llaman cherne, mucho más sabroso que el bacalao de
Terranova o los del Mar del Norte. Se pesca también otro pez llamado mero,
de un gusto mejor aún. De longitud mide tanto como el bacalao, pero mu-cho
más grueso y tiene barbillas o bigotes largos que le cuelgan de la boca.
Sería aburrido que yo describiera los diferentes tipos de peces, a los
que no podría dar nombre en inglés, aunque hay una clase que no debo
pasar por alto. Me refiero al picudo, cuya mordedura es tan venenosa
como la de una víbora. Sin embargo, este pescado, una vez muerto y pre-parado,
es un alimento bueno y sano. En las peñas de la costa hay mucho
marisco, en particular lapas, de los que los naturales dan cuenta.
La falta de árboles o arbustos provoca escasez de pájaros y aves salvajes.
Sin embargo, hay algunos canarios y un pájaro llamado tabobo, aproxima-damente
del tamaño de un estornino y moteado de blanco y negro. Tam-bién
hay perdices y cuervos, al igual que abundantes aves rapaces, pero no
hay pavos, ocas ni patos. La falta de las dos últimas especies mencionadas
es probable que se deba a la escasez de agua que tienen estas islas. En ellas
no hay animales venenosos, salvo la araña negra, cuya picadura, según di-cen
los naturales, es venenosa y provoca escozor acompañado de un dolor
ardiente. La cura que usan para esto es comer una pequeña cantidad de
excremento humano33. Probablemente el tremendo rechazo natural a este
33 [Viera y Clavijo cita este uso del excremento humano como antídoto para la pica-dura
de la araña negra en la isla de El Hierro. Véase Diccionario, s.v. araña1.]
82
Francisco Javier Castillo
remedio produce un efecto tal en el cuerpo humano como para neutralizar
o eliminar el veneno que ha dejado la picadura.
En la costa norte de la isla deshabitada de La Graciosa se halla una
pequeña bahía de arena que los naturales llaman la Playa del Ámbar.
Aquí se halla a veces una especie muy buena de ámbar gris, de forma
que se asemeja algo a una pera y que generalmente tiene un pezoncito.
Parece por esto que crece en las rocas sumergidas que están cerca de
este lugar y que las olas la arrojan a la playa, puesto que normalmente se
encuentra después de tiempo tormentoso34.
Hay muchas montañas en Lanzarote y Fuerteventura que tiempo
atrás fueron volcanes, y sus cimas son una pequeña circunferencia, que
está un poco ahuecada en el interior, y los bordes de las crestas son en
general muy estrechos y agudos. En la parte exterior generalmente se
ve gran cantidad de ceniza negra y escoria quemada que parece piedra
pómez, sólo que más oscura y más pesada. Estas materias parece que las
arrojaron de las entrañas de la tierra las erupciones, pero que se sepa nin-guna
de ellas ha tenido lugar en estas islas últimamente, salvo en Lan-zarote,
donde, hace aproximadamente treinta años, reventó un volcán
en la parte suroeste de la isla, que arrojó una cantidad tan inmensa de
cenizas y de piedras grandes y con un ruido tan espantoso que muchos
de los habitantes abandonaron sus hogares y huyeron a Fuerteventura
para salvar la vida. Poco tiempo después, al ver que los que se habían
quedado en Lanzarote no habían recibido daño alguno, se animaron
y volvieron. Este volcán estaba cerca del mar, en un lugar alejado de
todo sitio habitado. En el mar, a poca distancia del volcán, surgió una
columna de humo y después apareció un pequeño roque piramidal que
allí sigue hasta hoy en día. La materia arrojada por el volcán unió este
roque a la isla. El estruendo de la erupción fue tan grande y fuerte que
se oyó en Tenerife, aunque está a una distancia de cuarenta leguas35. Que
el ruido llegara tan lejos se pudo deber probablemente a que los vientos
soplan generalmente de Lanzarote hacia Tenerife.
34 [Viera y Clavijo, Diccionario, s.v. ámbar gris.]
35 [Viera y Clavijo, lib. X, cap. 45.]
Las Canarias orientales en George Glas
83
IV
De los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura,
su forma de vida, usos y costumbres, etc.
Aunque los naturales de estas islas pasan por españoles, sin embar-go
provienen del cruce de los habitantes primitivos, los normandos y
otros europeos que los sometieron, así como de algunos moriscos
cautivos que Diego de Herrera y otros trajeron a las Islas de la costa
de Berbería, como se recoge en la Historia del Descubrimiento y de la
Conquista.
En general, son de estatura grande, robustos, fuertes y muy morenos.
Los habitantes del resto de las Canarias los tienen por rudos y groseros
en sus modales. Creo que esta característica es cierta, puesto que, por
lo que he tenido oportunidad de observar en ellos, parecen ser avaros,
rústicos e ignorantes, en especial los de Lanzarote.
No hablan ni entienden otra lengua que la castellana y la pronuncian
de la manera más bárbara. Se visten mal y siguiendo la moda española
moderna, ya que aquí no se conocen la capa corta y la golilla, que los
españoles usaron anteriormente. Las casas las hacen de piedra y cal; las
de la gente acomodada tienen tejado de teja árabe, pero las más humil-des
tienen cubierta de paja; son muy pocas, incluso entre las mejores,
las que están techadas o presentan cielo raso, sino que están construidas
en forma de graneros grandes, que se dividen en cuartos por tabiques
de madera que no llegan hasta la parte alta de las paredes, de modo que
todas las habitaciones están abiertas por arriba y no las cubre otra cosa
que el tejado. Los pisos son en general de lajas.
La alimentación de los campesinos se compone habitualmente de lo
que ellos llaman gofio, que es harina de trigo o cebada tostados; mezclan
ésta con un poco de agua, le dan la consistencia de una masa y se la co-men
así. Esta comida sencilla no requiere cucharas, cuchillos y tenedo-res.
En ocasiones añaden un refinamiento a esta comida mojando cada
puñado de gofio en miel o melaza. En invierno, cuando los pastos están
en su mejor momento, disponen de leche abundante y rica, a la que le
ponen el gofio y lo comen así, sirviéndose de conchas en lugar de cucha-ras.
Esta es una comida excelente para una persona con hambre. Otra
84
Francisco Javier Castillo
forma de preparar el gofio es ponerlo en leche hirviendo y luego revol-verlo
hasta que esté suficientemente hervido y espeso. Aunque la gente
pobre come carne y pescado en ocasiones excepcionales como grandes
fiestas, bodas, etc., sin embargo, como ya señalé, la comida habitual es el
gofio. En cuanto al pan, casi nunca lo comen, no así la gente rica. Hay
algunas personas de estas islas que desconocen el sabor que tiene. Una
razón para esto puede ser que la leña es muy escasa, especialmente en
Lanzarote, hasta el punto que no llego a imaginarme cómo consigue la
gente acomodada cantidad suficiente para preparar la comida.
Los campesinos tienen un alto concepto de sí mismos por alimen-tarse
a base de gofio y desprecian a los de las otras islas que comen pan.
El vino rara vez lo prueban y lo mismo pasa con otros líquidos salvo el
agua. Su ocupación es arar la tierra, sembrar y recoger el grano, y otras
labores de la agricultura. En Lanzarote y Fuerteventura hay pocos hom-bres
artesanos, puesto que casi toda la ropa la hacen las mujeres, y los
muebles de la casa, etc., les vienen de las otras islas. Hay sólo unos po-cos
frailes y ninguna monja; sin embargo no tienen falta de sacerdotes,
puesto que en cada una de estas islas hay varias iglesias parroquiales y
una corte baja de la Inquisición para prevenir la herejía; de manera que
la única religión que se profesa es la de la Iglesia de Roma.
La gente rica es muy reacia a salir de su tierra, puesto que no siente
la menor curiosidad de viajar y ver el mundo. Muy pocos de ellos viajan a
España o, incluso, a Canaria, salvo cuando se ven obligados a asistir a sus
pleitos en esta isla. Un hacendado que sea dueño de unos pocos acres de
tierra, una docena de ovejas, un par de burros y un camello, prefiere vivir
aquí toda la vida comiendo gofio que irse a la aventura a las Indias occi-dentales
españolas para mejorar su fortuna en el comercio o en cualquier
otra actividad; incluso piensa que tomando parte en tal empresa se envile-ce
para siempre a sí mismo y a su familia. Y sin embargo, no se avergüenza
de oprimir a los campesinos pobres y engañar o aprovecharse de los fo-rasteros
con el fin de mantener lo que en estas islas se llama rango, y que
entre la clase de gente acomodada que describo consiste exclusivamente
en no trabajar o en montar en burro una corta distancia acompañado de
un criado harapiento, en lugar de hacerlo a pie. Estos son los detalles con
los que ellos mismos se distinguen del pueblo llano.
Para dar una idea más completa de los usos y costumbres de estas
Las Canarias orientales en George Glas
85
personas, recogo a continuación los detalles de algunas veces que estuve
en Lanzarote y Fuerteventura. En una ocasión que me dirigía de la cos-ta
de África a Tenerife llegué por casualidad a la Cala de Fustes, en
Fuerteventura, e inmediatamente después de nuestra llegada, el oficial
del puerto envió un mensajero al gobernador, que estaba en La Oliva,
para darle cuenta. Una vez que regresó el mensajero recibí la orden de
presentarme ante él en tierra a la mayor brevedad posible, y el oficial del
puerto me facilitó un burro ensillado (porque no se disponía de un ca-ballo)
y un guía. Salimos del puerto sobre las tres de la tarde; y después
de haber avanzado unas dos horas a través de lugares secos, áridos y
pedregosos, en donde vimos algunas cabras y camellos pastando, llega-mos
a un terreno bueno y llano, en donde había muchos sembrados de
cereales y algunas casas y pequeñas aldeas diseminadas entre ellos. Al
atardecer nos acercamos a una iglesia parroquial con su casa rectoral; le
pedí al guía que me llevara a la casa del cura para pasar la noche, ya que
en Fuerteventura no hay albergues ni posadas; pero él se disculpó con
varias excusas y me convenció para que siguiéramos una milla más ade-lante,
hasta la casa de un propietario rico, en donde dijo que nos atende-rían
de forma más hospitalaria. Cuando llegamos allí, nuestro anfitrión
nos recibió amistosamente y mandó que se matara un par de aves y que
las prepararan para la cena, lo que hizo su mujer al instante. Entre tanto
la noticia de la llegada de un extranjero corrió por el pueblo y todos los
vecinos se acercaron a verme. Me hicieron un montón de preguntas cu-riosas
sobre Inglaterra y España, estando tan poco enterados de la últi-ma
como de la primera. Hicieron tantas preguntas que me cansé de
hablar tanto y apenas me dejaron tiempo para comer, y no se fueron
hasta las diez de la noche, que en el país es una hora muy tarde para
acostarse. En la cena solamente nos sentamos a la mesa el propietario y
yo; su mujer, según la costumbre del lugar, nos atendió y, cuando termi-namos
de cenar, recogió los restos y después se fue a cenar sola. El guía
cenó gofio y miel con los criados en la misma sala que nosotros; esto no
es lo que se acostumbra, pero como eran curiosos y no querían perderse
el placer de conversar con un extranjero, lo consideraron una excusa su-ficiente
para recibir este trato. Después de la cena, el propietario invitó a
todos los presentes a un vaso de vino, y esto los hizo hablar más de lo
habitual, ya que allí rara vez se invita a los criados a un vaso de vino. Por
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Francisco Javier Castillo
la noche, el guía, que dormía en la misma cama que yo, me molestó mu-cho
al rascarse, porque tenía la sarna, que padece mucho la gente de
todas las Canarias. Desconozco qué causa esto, pero es cierto que las
personas que viven en países que se caracterizan por la pureza del aire
están más expuestas a esta afección que las que viven en lugares donde
el aire es húmedo y lluvioso. Nos levantamos antes del amanecer y se-guimos
nuestro camino, dejando a nuestro anfitrión y a su familia pro-fundamente
dormidos. En esta ocasión pasamos por una parte de la isla
fértil y poblada. En el camino nos encontramos con una pareja que iba
a la iglesia a casarse, junto con los acompañantes, todos montados en
burros. Nos saludaron de esta manera: “Ave María”, a lo que el guía con-testó:
“Sin pecado concebida”. Me echó en cara varias veces que no con-testara
a la gente que encontrábamos de la misma forma que lo hacía él;
como prefería no tener una discusión con él, le dije que, a menos que lo
hiciera con todas, era bastante ridículo que yo siguiera una costumbre
española solamente. En la conversación a lo largo del camino, me dijo
que el propietario que nos había dado alojamiento era muy rico; y con-fesó
que la razón de no alojarnos en la casa del cura, como yo le pedí, fue
porque no hubiera tenido libertad para pedir provisión para el burro;
pero que si hubiera sabido lo que iba a pasar, él habría atendido mi pe-tición,
“Porque —dijo— el rico miserable me hizo pagar la cebada; y ¿no
se fijó usted qué ahorrativo estuvo con el vino, y que cuando su mujer
necesitaba cualquier cosa venía a pedirle las llaves a aquel agarrado?”. A
todos los extranjeros que visiten Lanzarote y Fuerteventura yo les reco-miendo
que se alojen en casa de un cura, porque en estas islas el clero
está en mejores condiciones de proporcionar alojamiento, provisiones y
conversación que los campesinos o los hacendados. El rico propietario
que se ha mencionado había ido a Tenerife en varias ocasiones a vender
el grano, y conocía a todos los comerciantes irlandeses establecidos en
esta isla; estas personas son todos miembros devotos de la Iglesia de
Roma; y, excepto el cónsul inglés y alguno más, no hay otros negociantes
protestantes en ninguna de las Islas. Como tenía la curiosidad de saber
qué opinión tenían los naturales de los comerciantes irlandeses, le pre-gunté
a mi anfitrión si conocía a una persona o dos a las que nombré, y
qué pensaba de ellas. Parecía tener buen conocimiento de cada una de
ellas; pero, después de que yo le había preguntado acerca de unos diez de
Las Canarias orientales en George Glas
87
ellos, me dijo finalmente: “Señor, todos ellos son católicos y muy buena
gente, pero sólo son cristianos de San Patricio”. Quise saber a qué se
refería con esto; no me contestó directamente, pero sacudió la cabeza y
dijo: “Esos hombres están muy bien, pero no se deben comparar con los
cristianos de estas Islas. ¡Ay, ay —añadió sonriendo— fue por algo que
vinieron a nuestro país!”. Hacia mediodía llegamos a La Oliva, la resi-dencia
del gobernador, que estaba sentado con su hijo en una sala gran-de,
con piso de lajas y con las paredes adornadas con mosquetes, sables
y picas. Cuando entré, me recibieron de una manera distante, pero cor-tés,
y me rogaron que tomara asiento. Después de hacerme varias pre-guntas
sobre el motivo de mi presencia en la isla y qué rumbo llevaba,
empezaron a hablar más libremente y me preguntaron si yo era católico.
Cuando vieron que no lo era, dijeron: “¿Es posible, señor, que una per-sona
de su discreción y buen entendimiento pueda tener alguna razón
justa para no formar parte de nuestra santísima religión?”. Yo estaba
muy cansado por el viaje y desfallecido de hambre y sed, así que tenía
muchas ganas de evitar la discusión que veía llegar, de modo que les dije
que cada país tenía sus costumbres y su religión particulares, a las que
cada uno de sus habitantes estaba tan fuertemente ligado, que era casi
tan imposible convencerlo de que cambiara de opinión, como que alte-rara
su forma. En esto, para gran alivio mío, llegó la comida, que de
momento sirvió de tregua a la conversación. La comida consistió en una
especie de sopa hecha con aceite, vinagre, agua, pimienta, cebollas y unas
pocas rebanadas finas de pan; después de este plato se sirvieron tres
huevos cocidos, con un vino medianamente bueno y pan. Mientras está-bamos
comiendo, vi a unas mujeres que nos estaban mirando desde las
habitaciones contiguas, y se retiraron en cuanto pensaron que las habían
visto. Después de la cena, se reanudó la conversación sobre la cuestión
religiosa, y en este punto, viendo que me había recuperado totalmente y
que no podía evadir la discusión como anteriormente, discutí con ellos
durante un tiempo considerable, y al final les dije que era inútil que ha-bláramos
más sobre el tema, porque como yo profesaba la religión cris-tiana
sólo según las sagradas escrituras del Viejo y del Nuevo Testamen-to,
para mí no contaban todos los argumentos que ellos aducían
procedentes de la autoridad de la Iglesia, los escritos de los Padres (de la
Iglesia) y las opiniones de los santos y de los doctores; y añadí que si la
88
Francisco Javier Castillo
religión del Nuevo Testamento era la misma que en la actualidad profe-san
las iglesias romana y protestante, esto implicaba que dicho libro era
falso e incoherente, porque el Nuevo Testamento dice claramente que
ningún hombre puede confesar o profesar el cristianismo en ningún
lugar sin padecer pérdida material de una manera o de otra, exclusiva-mente
por causa de su religión. Pero, en España y en muchos otros paí-ses,
por el contrario, un hombre no puede pertenecer a la sociedad a
menos que profese lo que ellos llaman cristianismo, que está tan lejos
de constituir una pérdida para los que lo profesan, que constituye el
primer peldaño para alcanzar honores y riqueza. Como el hijo del
gobernador había oído bastante acerca de las sagradas escrituras
como para saber que la Iglesia hace que las respeta, no contradijo lo
que yo había dicho acerca de ellas, pero dijo que estaba seguro de que
yo debía estar equivocado, y que si yo deseaba quedarme algún tiem-po
en la isla, él traería a un sacerdote instruido y piadoso, que pronto
me convencería de mi error y me mostraría que no podía existir sal-vación
fuera de la Iglesia de Roma. Luego se levantó y me rogó que
mirara sus armas que adornaban la sala, muchas de las cuales se ha-bían
oxidado; me preguntó si en Inglaterra teníamos algunas tan
buenas como aquéllas. En esto entró un criado diciendo que sus ca-ballos
estaban ensillados y preparados. El gobernador dijo entonces
que sentía mucho verse obligado a dejarme tan pronto, me entregó
una carta de salud y una orden para que se me proporcionara lo que
necesitase y luego se despidió, deseándome un feliz regreso a mi país.
Antes de irse le mandó a un criado que nos diera pan y vino, para
reponernos por el camino de regreso a Cala de Fustes. Como tenía-mos
estas provisiones no tuvimos que parar por el camino como a la
ida, sino que a través de lugares desiertos seguimos un recorrido más
rápido a Cala de Fustes, adonde llegamos a las dos de la madrugada
siguiente y subimos a bordo. Cuando nos levantamos al día siguien-te,
el primer oficial me informó que el alcalde mayor había subido al
barco muy temprano por la mañana y que me había esperado hasta
por la noche. En el camarote encontró el primer volumen de Don
Quijote, en español, que le agradó mucho y dedicó todo el día a leer-lo,
menos cuando lo dejó para desayunar y comer. Parece que nunca
había visto este libro antes. Con el oficial de la torre dejó la orden
Las Canarias orientales en George Glas
89
que mandaba que yo lo cumplimentara en la Villa; pero, como quie-ra
que el primer oficial había conseguido durante mi ausencia toda el
agua y las provisiones necesarias por las que habíamos venido a la
isla, así como por la carta de salud, pensamos que podíamos prescin-dir
de la orden del alcalde mayor y zarpamos al día siguiente. Cuan-do
están anclados en una rada, los barcos ingleses tienen la costum-bre
de mantener una luz encendida toda la noche, para estar
preparados en caso de accidente, y en el puente un hombre o dos de
guardia. El guía, al observar esto, pensó que estas cosas se hacían por
consideración a mí, puesto que cuando nos despedimos me dijo que
si el gobernador y la gente acomodada de la isla tuvieran la menor
idea del gran estilo de vida en nuestro barco, no despreciarían a la
gente de mar tanto como lo hacen, porque —añadió— ninguno de
ellos come tan bien o bebe vino tan bueno como los marinos de us-ted.
La segunda vez que estuve en Fuerteventura fue cuando un tem-poral
de viento nos obligó a recalar allí procedentes de la costa de
Berbería; porque Cabo Negro, en la isla de Fuerteventura, no está
a más de diecisiete leguas aproximadamente de esta costa. En esta
ocasión fondeamos en la bahía de Las Playas y decidimos quedarnos
allí unos pocos días hasta que el tiempo cambiara.
Tras llegar, mandé un mensajero al alcalde mayor para ponerle al
tanto de nuestra presencia en la bahía; pero como no recibí respuesta,
al día siguiente bajé a tierra con un hombre de la tripulación y subi-mos
al pueblo llamado El Tu[i]neje, a unas tres millas de distancia.
Cuando llegamos allí, nos dirigimos a una casa pequeña para res-guardarnos
del sol y le pedimos a la señora de la casa que nos diera
algo de comida y bebida. Ella calentó enseguida un poco de leche
con gofio de cebada y la sirvió para que la tomáramos, y a nosotros
nos pareció una comida muy buena. Dado que entonces estábamos
casi a finales de mayo, que el tiempo era muy caluroso y que teníamos
la cara quemada de la fuerte brisa caliente que allí sopla con fuerza
en aquella estación, después de la comida caímos enseguida profun-damente
dormidos. Alrededor de una hora después, nos despertaron
algunos de los vecinos principales, que nos preguntaron de dónde ve-níamos
y qué buscábamos en la isla. Después de contestarles, salimos
90
Francisco Javier Castillo
de la casa para ver el pueblo, que creo que es el más pobre de todas las
Islas Canarias. Como el viento soplaba con fuerza y era por tanto muy
desagradable, nos llevaron a un jardín, en donde nos sentamos detrás
de un muro para resguardarnos del viento y donde nos protegieron de
los rayos del sol las ramas extendidas de una higuera grande. Aquí con-versamos
bastante rato y, entre otras cosas, les pregunté cómo se habían
poblado originalmente las islas. Uno de ellos respondió que el general
romano Sertorio fue el primero que las descubrió y envió pobladores36.
Dijo también que la razón de que Lanzarote y Fuerteventura fueran más
áridas que el resto de las Islas Canarias se debía a su cercanía de la costa
de África, “que usted, dijo, sabe muy bien que es seca y arenosa”. Cuando
vimos a este hombre por primera vez le dijimos que habíamos mandado
un mensajero para informar al alcalde mayor de nuestra llegada y para
que se nos facilitaran burros para presentarnos ante él; pero después de
un buen rato, y como no veíamos señales del regreso del mensajero ni
de ningún preparativo para nuestro desplazamiento, le dijimos que no
podíamos quedarnos más y que regresaríamos de inmediato al barco si
no nos enviaba enseguida a donde estaba el alcalde mayor. Tras esto,
después de alguna vacilación y pareciendo avergonzado, nos dijo que
como debe saberse la verdad, no había razón para seguirla ocultando
durante más tiempo, y por tanto él tenía que informarnos de que, como
no se permitía a ninguna persona que entrara en la isla sin el permiso
del alcalde mayor, cuyo cometido era cuidar que ninguna enfermedad
infecciosa se introdujera, que ellos, que eran sus criados, se habían to-mado
la libertad de retenernos prisioneros hasta que se supiera lo que
había dispuesto. Esta declaración nos puso un poco alarmados, pero por
suerte en aquel instante llegó el alcalde mayor con los que le acompa-ñaban
y nuestra inquietud desapareció. Mas o menos una hora después,
después que nos proporcionaron unos burros, partimos a las cuatro de la
tarde; el grupo lo formábamos unos ocho y viajamos toda aquella tarde
a través de campos de cereales hasta la puesta del sol, en que pasamos
por desfiladeros estrechos entre las montañas, y llegamos a la casa del
alcalde mayor hacia las nueve de la noche. Después de llevarnos a una
36 Estos hechos se recogen en distintas fuentes insulares de los siglos XVI, XVII y
XVIII.
Las Canarias orientales en George Glas
91
habitación, el alcalde mayor nos dejó en ella por espacio de media hora
y se retiró a otra habitación donde estaba su familia. Volvió con nosotros
cuando la cena estuvo preparada. Tuvimos la buena suerte de que en la
mesa hubiera pan en vez de gofio amasado, un vino que podía beberse
y un par de pollos asados, lo que suponía una comida manifiestamente
mejor de lo que yo esperaba en un lugar como aquel y a una hora tan tar-de.
En la puerta de nuestro dormitorio estaba pegado un papel impreso,
llamado un Ave María, que decía lo siguiente: “¡Ave María! sin peca-do
concebida. Cuando alguien dice con fervor y sincera devoción estas
palabras, causa gran alegría en el cielo y terror infinito en el infierno”.
Cuando le pregunté al alcalde por aquel papel, nos dijo que hacía poco
que unos misioneros habían venido a las Islas desde España, camino de
las Indias, y que, como advirtieron falta de devoción a la Virgen, para
avivarla, hicieron que los vecinos compraran aquellos papeles y que los
pegaran en las puertas de las casas y de las habitaciones.
A la mañana siguiente salimos a ver la Villa, que está situada pláci-damente
en un valle estrecho rodeado de elevaciones. Tiene una iglesia
grande y hermosa y un convento, construidos de piedra labrada. La ma-yor
parte de las casas de la población son limpias, pero sin balcones ni
patios exteriores, según la manera de construir las casas que tiene la gen-te
acomodada de España y de las otras islas. En los jardines de la Villa
no vimos frutales ni otros árboles, salvo unas pocas palmas e higueras y
algunas tuneras. Después del paseo, regresamos a la casa, en donde de-sayunamos
pan, pollos asados, queso, vino y golosinas, puesto que aquí la
clase alta no usa el chocolate, como hace la de las otras islas. En todo el
tiempo que estuvimos en la casa del alcalde, no vimos a ninguna mujer,
a no ser las criadas, porque allí no es costumbre entre la gente de rango
que las mujeres se presenten ante los extranjeros. Nos despedimos de él
a eso de las diez de la mañana y regresamos a Las Playas. En el camino,
hicimos una parada en la casa de un caballero, que era natural de Tene-rife
y que tenía arrendadas las rentas del Rey sobre el rapé y el tabaco en
la isla. Su casa era de dos plantas, con balcones. Pidió que nos sirvieran
un plato de chocolate a cada uno de nosotros y nos atendió de manera
campechana, abierta y hospitalaria; y cuando nos despedimos de él, hizo
que uno de los criados llenara el saco del guía con pan, queso y botellas
de vino.
92
Francisco Javier Castillo
Al día siguiente, vinieron a visitarme a bordo en Las Playas el alcalde
mayor y el hijo del gobernador. Este último recordó de inmediato que
me había visto cuando yo había estado en La Oliva y me reprendió por
no haberme presentado ante su padre. Me disculpé de la mejor forma
que pude. Y cuando el alcalde mayor se dio cuenta que yo era la misma
persona en cuyo barco había estado él algunos años antes en la Cala de
Fustes, me preguntó de forma muy seria porqué me había marchado en
aquella ocasión, sin verlo a él y sin pagar sus tasas; añadió que el deber de
cualquier capitán de barco que llegue a la isla, es presentarse ante él de
forma inmediata. Como respuesta a todo esto, alegué desconocimiento
de las costumbres españolas, que es una buena disculpa que los extran-jeros
pueden aducir siempre que cometan alguna falta y que por ello se
vean en apuros en el país. Después de atenderlos de la mejor manera que
pude, bajaron a tierra porque estaban mareados, y se acomodaron en una
cueva cerca del mar. Llegamos a un trato con ellos por un cargamento
de trigo para uno de los barcos, puesto que en aquel momento yo tenía
dos en la bahía, y en uno de ellos me proponía llevar aquel grano a la
isla de Madeira.
Para embarcar el trigo era absolutamente necesario recibir la visita de
la Inquisición, etc., un requisito sin el que ningún barco puede comerciar
en estas islas. Pero cuando los astutos caballeros vieron que tenía inten-ciones
de comprar grano y que había recibido las visitas de los Inquisi-dores,
esperando hacerme pagar más dinero por el trigo, alegaron que
no podían venderlo tan barato como habían pensado: “Además, dijeron,
corremos un gran riesgo de que se nos cite a declarar por sacar grano
en contra de la ley”. Cuando me di cuenta de sus evasivas, cambié mi
decisión de comprar el trigo e intenté tratar con el resto de los vecinos,
al contado y por la poca cantidad que quería para los barcos; pero esto
no resultó porque el alcalde mayor y sus socios, por el poder y autoridad
que tenían en la isla, intimidaron de tal forma a los vecinos y les pusie-ron
tantos impedimentos, que no pudieron comprarme nada. El alcalde,
al ver que su plan había surtido efecto y que yo estaba contrariado, me
propuso de nuevo venderme el cargamento de grano y rebajar un poco
el precio que yo había rechazado. Cuando me hizo esta propuesta yo
estaba en tierra y en su terreno, por ello no le dije todo lo que pensaba,
sino que hice que aceptaba la oferta, pero tan pronto como subí a bordo,
Las Canarias orientales en George Glas
93
preparé todo para zarpar. Tan pronto como los de tierra se dieron cuenta
de esto, enviaron inmediatamente una barca a la nave con un mensaje
rogándome que no me fuera y que si bajaba a tierra me harían ofertas
que serían satisfactorias para mí. Le dije al mensajero que no confiaba
en nada de lo que me decían; después de esto, cuando vio que yo hablaba
en serio, me presentó una cuenta con las tasas y los derechos de la In-quisición
y del alcalde mayor por las dos veces distintas que había estado
en la isla, y que en total sumaban unas seis libras. Le dije al mensajero
que le diera mis saludos al alcalde y a los funcionarios de la Inquisi-ción,
y que les dijera que les pagaría cuando tuviera el gusto de verlos
de nuevo, y sin más zarpamos. Durante el tiempo que el alcalde mayor
y sus acompañantes estuvieron acomodados en la cueva de la playa, se
mantuvieron con las provisiones que nosotros les mandamos a tierra y
con pescado, puesto que no pudieron quedarse en las naves porque se
mareaban. En aquel momento algunos de los pescadores cogieron en la
bahía una tortuga grande, que pesaba unas quinientas libras; la llevaron
a tierra y la colocaron de espalda sobre una piedra grande, después le
cortaron el cuello, del que brotó un chorro humeante de sangre. Como
no tenían a mano ningún recipiente para recoger la sangre, el alcalde y
el resto de las personas de rango cogieron toda la que pudieron con las
manos y se la bebieron. Cuando se dieron cuenta del asco que nos daba
contemplar una comida tan bárbara y bestial, sacudieron las cabezas y
nos dijeron que era un remedio excelente contra la sarna y nos invitaron
a participar. Observamos, para aumento del asco que sentíamos, que
tenían las manos llenas de costras y úlceras.
En este viaje llevábamos a bordo a un judío de Berbería, para que sir-viera
de intérprete en la costa de África. Cuando llegamos a Fuerteven-tura,
le di a la tripulación órdenes estrictas de que no dijeran a los isleños
quién era él, por temor a un incidente en el caso de que se aventurara a
bajar a tierra; y yo mismo antes de desembarcar le aconsejé que se que-dara
a bordo, por temor a que la Inquisición tuviera conocimiento de
ello y lo detuviera. Pero a pesar de mi advertencia, bajó a tierra y se fue
al pueblo de Tuineje, en donde pasó por católico. Como hablaba español
muy bien, los vecinos estaban encantados de hablar con él. Y al pregun-tarle
por casualidad uno de ellos de qué país era, contestó que italiano;
otro le preguntó si había estado en Roma, a lo que inmediatamente él
94
Francisco Javier Castillo
contestó que sí. “¿Y ha visto usted alguna vez al Vicario de Dios en la
tierra?” “Sí, dijo él, y también recibí su bendición”. Después de esto lo
llevaron a sus casas, le ofrecieron todo lo mejor que tenían y le hicieron
regalos de gofio, cabritos y aves: pero cuando algunos de nuestros pobres
marineros herejes llegaron a aquel pueblo, los vecinos no mostraron en
ningún momento deseos de que entraran en sus casas ni los invitaron a
comer o beber, hasta que enseñaron dinero.
Cuando llegué por primera vez a la isla de Lanzarote, fondeamos en
el puerto del Río ya mencionado, desde donde envié inmediatamente a
un cabrero que encontré en el lugar al gobernador, para darle cuenta de
nuestra llegada. Regresó el mismo día y trajo con él a uno de los cria-dos
del gobernador, con un burro ensillado y con la orden de que me
presentara ante él en el pueblo de Haría. Así que bajé a tierra y me llevé
conmigo a un chico de Tenerife. Después de subir el risco escarpado por
la senda estrecha, vimos que estaba esperándonos el burro ensillado, me
monté en él y pronto llegamos al pueblo, donde encontré al gobernador
sentado en un banco delante de la puerta de su casa y que, al acercar-me,
me abrazó y me saludó a la manera española. Estaba vestido con
un chaleco de tafetán negro, unos calzones del mismo tejido, medias
blancas de seda, un gorro de dormir de lino con lazos, y un sombrero de
alas anchas y caídas. Este atavío le hacía parecer muy alto pero en rea-lidad
medía unos seis pies, y parecía tener unos cincuenta y cinco años.
Después de estar un rato sentado con él en la puerta, me hizo entrar en
la casa y me presentó a algunas señoras, que me parecieron que eran la
mujer y las hijas. Fue éste un detalle de no poca consideración en ésta
o en cualquiera otra de las Islas Canarias. Aunque yo había salido del
barco antes de la hora de comer, nadie me preguntó si había comido,
de modo que ese día no probé bocado desde la mañana hasta la noche.
Entre la clase acomodada de aquí hay una extraña norma de educación,
que consiste en que uno no debe pedir nada de comer en una casa ajena,
por muy hambriento o desmayado que esté, ya que una libertad de este
tipo se considera como el grado mayor de vulgaridad y mala crianza. Así
que, cuando hallé la ocasión, hice que tenía que salir a decirle algo a mi
criado, pero que en realidad era para tratar de conseguir algo de comida
por mi cuenta. Comprobé que el chico de Tenerife había pasado tanta
hambre como yo. Le di un poco de dinero y le mandé traer lo que pudie-
Las Canarias orientales en George Glas
95
ra encontrar que fuera comestible y, en caso de no conseguir nada mejor,
que me trajera una pella de gofio amasado o un puñado sin amasar, pero
su búsqueda resultó inútil, porque cosas como pan o comestibles no se
vendían en aquel lugar. Al fin llegó la hora de cenar y la comida fue,
teniendo en cuenta el lugar en el que estábamos, no sólo buena, sino
muy elegante y compuesta de varios platos diferentes. Todo el tiempo
que estuvimos a la mesa las señoras se mostraron muy minuciosas en sus
preguntas sobre las mujeres inglesas, su aspecto, sus vestidos, su com-portamiento
y sus diversiones. Contesté a todas las preguntas lo mejor
que pude, pero se escandalizaron mucho por lo que les dije sobre su libre
comportamiento; y cuando les informé de las costumbres de las señoras
francesas, me dijeron claramente que no era posible que pudiera haber
mujeres virtuosas entre ellas. Después de que se retiraron las señoras, el
viejo caballero resaltó el poder, la riqueza y la grandeza del rey de Espa-ña
sobre todos los reyes del mundo. Como ejemplo del valor de los ma-rinos
españoles dijo que si un barco de guerra español se encontraba con
dos de cualquier otra nación y de la misma potencia, era una norma no
huir y tenía la obligación de atacarlos; y si encontraba a tres, el capitán
podía, si quería, tratar de evitarlos, pero si huía, siempre se consideraría
una acción deshonesta. Añadió que los españoles superaban a todo el
resto del mundo en valentía, sobriedad, honor y devoción a la religión
verdadera. Por espacio de una hora me obsequió con este discurso y
otros similares. Entre otras cosas, me preguntó si Inglaterra y Francia se
encontraban en la misma isla o si eran islas diferentes. Le rogué que me
hiciera el honor de visitarme a bordo del barco en El Río. Me contestó
que lo haría de buen grado si la nave estuviera en el Puerto de Naos,
pero que era indecoroso que un hombre de su categoría bajara el risco
a gatas. Al día siguiente por la mañana partí hacia El Río en compañía
del estanquero o arrendatario de los derechos reales sobre el rapé y el
tabaco. Nos montamos en los burros, que partieron a todo galope, pero
que no continuaron a la misma velocidad durante mucho tiempo. En el
camino el estanquero supuso un estorbo considerable, porque llevaba
una escopeta y, sin desmontar, le disparaba a cualquier pájaro que divisa-ba,
y nos veíamos obligados a esperarlo. Me dijo que el único placer que
tenía en la vida era coger la escopeta por la mañana, subirse al burro e
irse a disparar. Cuando llegamos al risco, uno de los caballeros no quería
96
Francisco Javier Castillo
desmontar y le ordenó al criado que llevara el animal sendero abajo; pero
el criado, que era más inteligente que él, tuvo que emplearse mucho para
disuadirlo de que hiciera aquello, exponiéndole la imposibilidad de que
lo hiciera sin romperse el cuello. Tanto temor tienen estas personas a
rebajarse por usar las piernas.
El estanquero y sus amigos subieron a bordo y nos compraron al-gunas
mercancías, que iban a pagar en orchilla. Una vez hecho el trato,
los atendimos de la mejor forma que pudimos durante los tres días que
estuvieron en el barco esperando la orchilla que habían mandado traer
del otro lado de la isla. Los criados nos dijeron que sus amos jamás
habían vivido tan bien en toda su vida, y que uno de los caballeros en
particular nunca comía carne en su casa; sin embargo, comprobamos fe-hacientemente
que esto no era el resultado de alguna antipatía natural o
de sobriedad, puesto que, mientras estuvo con nosotros, en cada comida
se comió o, mejor, devoró seis libras de carne.
Mientras estuvimos en El Río, el carpintero y el contramaestre se
fueron juntos, después de desayunar, a visitar el pueblo de Haría y, como
no estaban familiarizados con las costumbres del lugar, no se cuidaron
de llevar provisiones. Cuando llegaron a tierra, como suelen los marinos,
lo primero que hicieron fue buscar una taberna. El esfuerzo resultó en
vano y entonces entraron en varias casas esperando que alguna persona
fuera lo bastante amable como para ofrecerles algo de comer; pero aun-que
encontraron a la gente muy dispuesta a hablar y a hacerles pregun-tas,
sin embargo nadie se ofreció a atender sus necesidades. Por último,
al ver a algunas señoras y otras personas en la puerta de la casa del go-bernador,
se dirigieron hacia ellos, con la esperanza de que la curiosidad
pudiera hacer que los llamaran; en esto no se equivocaron porque les
hicieron un montón de preguntas, pero en ningún momento les pregun-taron
si tenían hambre o sed; no obstante, uno de los marinos, pensando
darles una sugerencia de sus necesidades, pidió que les hicieran el favor
de darles un poco de agua, y enseguida se la trajeron a los dos, pero nada
de comer ni vino; así pues, se dieron cuenta de que no podían hacer
otra cosa que volver al barco lo antes posible. En el camino de regreso
se encontraron con un hombre montado en un camello y, como estaban
muy desfallecidos por no haber comido, acordaron con él por un real
que se bajara del animal y los dejara montar a ellos en el camello hasta el
Las Canarias orientales en George Glas
97
borde del risco. Cuando estaban más o menos a mitad del trayecto, dio la
casualidad que el camello se sacudió y los marinos, que no estaban acos-tumbrados
a aquello y que no esperaban aquel movimiento repentino,
se fueron al suelo de cabeza. El camellero, sorprendido, les preguntó qué
había pasado y trató de convencerlos de que montaran de nuevo, pero
no lo logró; y cuando les pidió el alquiler del animal, le contestaron que
ya estaba bien con que no se les hubieran roto los huesos y con estas
se fueron de allí. El camellero, al no tener a nadie que lo ayudara, no
intentó perseguirlos.
Estas historias le pueden parecer al lector muy triviales e irrelevan-tes,
pero las recogo para dar una idea de la manera de ser de esta gente.
Cuando les preguntamos el precio de alguna cosa, como ovejas, aves o
cerdos, la respuesta habitual era esta: “Para los del país, los vendemos
a tanto, pero para los extranjeros no podemos venderlos por menos de
este otro”. Sólo esto basta para mostrar su carácter poco hospitalario y
salvaje.
V
Sobre el gobierno y comercio de Lanzarote y Fuerteventura, etc.
Aunque todas las Islas Canarias pertenecen a la corona de España,
sin embargo los habitantes de las dos islas que ahora estamos descri-biendo,
y los de las de La Gomera y El Hierro, no poseen sus tierras de
la corona, sino de los descendientes de la casa de Herrera.
La parte principal del poder y de la jurisdicción que los señores de
estas islas tuvieron en los primeros momentos se la quitaron y la asumió
la corona, probablemente a causa del abuso de una autoridad tan amplia;
y en la actualidad el gobierno lo ejercen un alcalde mayor y un sargento
mayor, también conocido como gobernador de las armas. El primero
de estos dos empleados está al frente del gobierno civil, y el otro del
militar. De las decisiones del alcalde mayor se puede apelar a la Real
Audiencia en la isla de Canaria; y el sargento mayor recibe las órdenes
del comandante general de las Islas Canarias, que por regla general resi-de
en Tenerife. En estas dos islas no se mantienen tropas permanentes,
98
Francisco Javier Castillo
pero hay una milicia debidamente reglamentada y dividida en compa-ñías,
y en cada una de ellas hay un capitán, un teniente y un alférez. El
sargento mayor es coronel o jefe de todos y se encarga de comprobar que
las armas, etc., se conserven en buen estado y que las compañías puedan
movilizarse al menor aviso; porque algún tiempo después de la conquis-ta
de estas islas, los corsarios argelinos hostigaron una y otra vez a los
naturales y en particular a los de Lanzarote, en donde desembarcó una
flota de ellos y se llevaron a mil seiscientas cuarenta y ocho personas, que
eran casi todos los vecinos de la isla37. De este suceso el gobernador me
hizo el relato que sigue. Cuando los naturales vieron que los argelinos
eran demasiado fuertes para ellos, se retiraron a las cuevas de la isla. El
grupo más numeroso se refugió en una muy espaciosa que se extiende
bajo tierra a lo largo de una milla. Los argelinos los siguieron de cerca,
pero tuvieron miedo de entrar en la cueva, y se contentaron con tapiar
totalmente la entrada, creyendo que la falta de comida obligaría a los
isleños a rendirse. Pero en esto se engañaron, porque en el otro extre-mo
había un paso escondido, por el que los naturales salían a buscar
provisiones. Desafortunadamente a uno de estos, que había salido con
este fin, lo apresaron los moros, que le prometieron la vida y la libertad
si les revelaba por qué medios conseguía alimentos la gente que estaba
encerrada en la cueva. El prisionero, temiendo la muerte inmediata si
no cooperaba, les contó la verdad, tras lo cual taparon la otra entrada
y de esta forma obligaron a los que estaban dentro a rendirse; y, con
los prisioneros y el botín, lograron llegar sanos y salvos a Argel, a pesar
de que una flota de guerra española estaba entonces patrullando por el
estrecho de Gibraltar para interceptarlos38. Luego el rey de España39
tuvo a bien rescatar a estos infelices y devolverlos a su lugar de origen.
En aquel entonces Lanzarote estaba muy poco habitada, pero ahora es
completamente distinto. Hacia el año 1748 los argelinos hicieron otra
entrada en la isla. Los habitantes, que tenían ahora más conocimientos
sobre la manera de defenderse, no trataron de oponerse al desembarco,
sino que los dejaron avanzar hacia el interior, hasta que, colocándose
37 Gramaye dice que esto sucedió el año 1618.
38 [Viera y Clavijo, lib. X, cap. 27.]
39 [Felipe III.]
Las Canarias orientales en George Glas
99
entre los corsarios y los barcos, los cercaron y los mataron a todos, con la
excepción de los que habían quedado en las naves para guardarlas. Des-de
esta fecha, los argelinos no han intentado desembarcar en ninguna de
las Islas Canarias. En el año 1596, una pequeña flota de barcos ingleses,
al mando del conde de Cumberland, fondeó cerca del Puerto de Naos.
Esta escuadra se dirigía a atacar las colonias españolas de las Indias; pero
el conde, al tener noticia por algunos de sus marineros (que habían es-tado
prisioneros en la isla) de un marqués que se pensaba que valía cien
mil libras, que vivía en el pueblo de Cayas y que era señor de Lanzarote
y Fuerteventura, decidió acercarse y apresarlo, con el objetivo de con-seguir
una buena suma por el rescate. Estos hombres le aseguraron que
conocían el lugar tan bien que podrían llevarlo a la casa del marqués de
noche. Pero cuando la flota se aproximó a la isla no pudieron indicarle,
ni siquiera a plena luz del día, el punto adecuado para desembarcar; sin
embargo, fondeó las naves cerca del Puerto de Naos, hizo bajar a tierra
quinientos o seiscientos hombres a las órdenes de Sir John Berkley, que
persiguió a los habitantes durante un cierto tiempo pero sin conseguir
darles alcance de lo veloces que eran; y cuando llegó al pueblo no en-contró
otra cosa que una pequeña cantidad de queso y vino y un gran
número de bulas papales e indulgencias. El castillo o fuerte lo habían
desamparado, aunque era tan sólido que veinte hombres hubieran po-dido
defenderlo contra quinientos. Y como quiera que el marqués, que
era el objetivo principal del desembarco, no aparecía por ninguna parte,
las tropas se volvieron a las naves, tras haber sufrido algunas bajas por
enfermedad, por haber bebido con demasiada abundancia el vino que
encontraron en la localidad.
Durante la guerra entre Inglaterra y España que empezó en el año
1739, un corsario inglés llegó a la bahía de Las Playas, en Fuerteventura,
y desembarcaron muchos hombres, que se adentraron en la isla. No ha-bían
andado muy adelante, cuando una multitud de naturales, armados
sobre todo con garrotes y piedras, los atacaron con gran furia, mataron
a la mayor parte y cogieron prisioneros al resto, que pronto se enviaron
a Tenerife. Seis semanas después de esto, otros corsarios ingleses des-embarcaron
doscientos o trescientos hombres en el mismo lugar y se
internaron en la isla, con las banderas desplegadas y toque de tambores.
Los naturales, exasperados al ver la isla atacada de nuevo en tan poco
100
Francisco Javier Castillo
tiempo, decidieron no dar cuartel a estos segundos invasores; y juntándose
todos cayeron sobre ellos. Los ingleses hicieron frente al ataque con gran
valor y mataron a muchos de ellos, pero vieron que era totalmente impo-sible
defenderse por más tiempo contra aquel número (los naturales eran
veinte contra uno), arrojaron las armas y pidieron clemencia, pero en vano,
porque los exasperados isleños los mataron a todos sin compasión.
Con toda probabilidad, los ingleses debieron engañarse en su estima-ción
del número de habitantes de la isla, porque da la impresión, cuando
se contempla desde el mar, que está deshabitada y desierta40.
En la última guerra con España dos buques corsarios, llamados el
Lord Anson y el Hawke, se lanzaron a un crucero entre las Azores y las
Islas Canarias. El Hawke, encontrándose cerca del Puerto de Naos de
Lanzarote, y viendo algunos barcos que estaban en él, intentó llegar hasta
ellos, pero no pudo, porque nadie a bordo conocía los pasos que llevaban
al puerto a través de las rocas. Poco tiempo después se le unió la otra nave,
el Lord Anson, y juntos atacaron el castillo, silenciando sus cañones. Pero
al no hallar la entrada al puerto, se dirigieron alrededor de una legua a
sotavento, donde desembarcaron un centenar de hombres. Se juntaron los
naturales en número de quinientos y bajaron hasta la playa para atacarlos,
colocando una cierta cantidad de camellos delante para que sirvieran de
escudo contra el fuego del enemigo, pero esto no les sirvió de nada porque
los marinos pronto desbarataron a los camellos y los volvieron contra sus
amos, que, al ver la resolución de los invasores, empezaron a huir en gran
desorden y dejaron en el lugar muchas de las capas y cinco o seis muertos.
Esta vez los marinos actuaron con singular prudencia, puesto que no per-siguieron
a los que huían hasta el interior de la isla, sino que marcharon a
lo largo de la playa hacia el Puerto de Naos, manteniéndose cerca de ellos
los barcos, a los que podían retirarse cuando quisieran. Los naturales, que
acechaban detrás de las rocas, les dispararon constantemente en su mar-cha:
pero tras enviar contra ellos pequeños pelotones de cinco o seis hom-bres
cada uno, pronto consiguieron que dejaran la posición y los obligaron
a huir. Cuando los hombres de los corsarios llegaron al Puerto de Naos,
encontraron el lugar desierto y desaparecidas todas las cosas de valor. Y
como los barcos que el Hawke quería apresar se habían escapado antes
40 [Viera y Clavijo, lib. XI, cap. 24.]
Las Canarias orientales en George Glas
101
de que se le uniera el Lord Anson, las fuerzas se embarcaron, sin intentar
nada contra el castillo. Este disparó varios cañonazos contra los barcos
pero pronto los grandes cañones de éstos los callaron. En esta expedición
los ingleses sólo perdieron un hombre que fue el capitán del Lord Anson,
muerto a bordo de su propio barco por un tiro del castillo41.
Aunque el gobierno español estima poco estas islas, sin embargo tie-nen
en realidad el valor más grande; porque si alguna otra nación las so-metiera,
La Palma y Tenerife caerían con toda seguridad, ya que se apro-visionan
del grano de Lanzarote y Fuerteventura. Además, para los barcos
enemigos que van de paso, los puertos de Lanzarote siempre serían un
refugio conveniente, en los que podrían carenar y surtirse de provisiones.
Las exportaciones desde aquí están totalmente limitadas a las otras
islas. Estas son trigo, cebada, millo, ganado, aves, queso, orchilla y pieles
de cabra, sal y un poco de pescado salado; los dos últimos productos sólo
se exportan de Lanzarote. El trigo aquí es de grano pequeño, pero muy
duro, limpio y bueno; en Tenerife se vende siempre a un precio un quin-to
más alto que cualquier otro trigo de Inglaterra o de Europa. El primer
trigo que se sembró en esta isla lo trajo de Berbería Diego de Herrera42.
Hace