Geografía general de las Islas Canarias

              GEOGRAFÍA GENERAL
DE LAS ISLAS CANARIAS
BIBLIOTECA SAULO
TORÓN
Ejemplar núm. ÁC5
Propiedad n'sewada.- Queda hecho el depósito legal.
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citar .'• u procedencia Asimismo queda totalmente prohibida la reproducción de las lá­minas
en color de Martín González.
GoYA ARTRS GRÁFICAS.— Doctor Allart, 26- 32.— SANTA CRUZ DE TENERIFE
Esta edición está patrocinada por la
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID
PROLOGO
del
DR. D. FRANCISCO HERNÁNDEZ- PACHECO
Catedrático de la Universidad Central
P R Ó L O G O
LAS Islas Canarias han ¡ alonado siempre uno de los principa­les
caminos marítimos del Mundo. Sus dos grandes puertos,
el de La Luz, en Gran Canaria, y el de Santa Cruz, en Tenerife, son
escala constante de grandes trasatlánticos. Sus aeródromos de Gando
y de Los Rodeos, son igualmente fundamentales puntos de apoyo de
las grandes líneas aéreas trascontinentales.
El Archipiélago Canario, como el de las islas Hawaii, Samoo,
Bermudas o Azores, es punto clave, encrucijada de vías de comunica­ción
en la superficie de la Tierra.
Pese a ello, el conocimiento de Canarias es un hecho histórico
en realidad tardío. Sí es verdad, que, ya desde muy antiguo, los
navegantes que partiendo del Mediterráneo — fenicios, griegos y
también gaditanos— y avanzando hacia el Sur, siguieron el litoral
africano, las habían descubierto y visitado. Debió llamarles lo aten­ción
la benignidad de su clima, la variada vegetación, exuberante en
determinadas zonas de las islas occidentales, el especial carácter del
escarpadísimo relieve de casi todos ellos y, en particular, el oscuro
roquedo, contrastando con el denso matorral y boscaje, ton distinto
délos luminosos colores del Mediterráneo. A este grupo insular lo
denominaron Las Hespérides, las Occidentales, y en ellas se situó el
Jardín de las Hespérides.
Sin riquezas mineras, pobladas por gentes ariscos y que defen­dían
tenazmente sus dominios, apartadas en realidad del camino o lo
vni PRÓLOGO
largo del litoral africano, pronto quedaron olvidadas, perdidas en el
Atlántico, y así estuvieron muchos siglos en ignorada soledad.
Cuando terminó la Edad Media y comenzó la época de los grandes
viajes y descubrimientos, fueron « descubiertas » de nuevo. Su conquista
fué cruel, como todas las conquistas. Desde comienzos del siglo XIV,
muchos fueron los navegantes que se acercaron y desembarcaron en
ellas. Rapiñas, coptura de indígenas, luchas violentas se suceden,
siendo prototipo de tal estado de cosas, los desmanes de Fernán
Peraza en Hierro y Gomera. De todo ello, con minuciosidad, nos
habla Viera y Clavi¡ o en « Noticias de la Historia General de
las Islas Canarias » , cuya edición definitiva, bajo la dirección del
Dr. E. Serra Ráfols, ha aparecido en 1950, editada por « Goyo Edi­ciones
» .
Ya dominadas, no cesan para los indígenas y las gentes que a
ellas fueron, las zozobras, pues constantes eran los irrupciones de los
berberiscos, especialmente en las orientales, Lanzarote y Fuerteventu-ra,
inquietudes que se suceden a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII,
puesto que los corsarios que surcaban estas zonas del Atlántico, los
« visitaban » con cierta frecuencia. Hechos de rapiña y de guerra
alcanzan casi al siglo XIX, ya que Nelson intentó un desembarco a
finales del siglo XVIII ( 1797), siendo rechazado.
Tal estado de cosas ha hecho que, desde un principio, el retrai­miento,
el aislamiento del indígena fuera grande, pues constantemen­te
desconfió de los que de fuera llegaban. Vida aislada, falta de
convivencia, que ha hecho que sea muy poco lo que sepamos, lo que
se conoce de tales gentes, de esta raza antigua de los guanches que
ha vivido hasta hace poco, incluso históricamente hablando, en plena
cultura neolítica, pero con hechos desconcertantes, que hacen
destacar todos los que se han dedicado al estudio de este pueblo,
como su desconocimiento de la navegación, no teniendo relación
entre sí los de unas islas con otras, pese a que se alcanzan a ver en el
horizonte y, por contraste, practica a la perfección el embalsama­miento
de sus muertos.
Fueron estas gentes, casi exclusivamente, ganaderos y agriculto­res,
viviendo, pudiera decirse, de espaldas al mar, pese o que e\
Archipiélago está rodeado de aguas ricas en peces e inmediato a
los formidables bancos pesqueros de la costo de África, de los más
ricos del mundo. No ha de extrañar por ello, teniendo en cuenta tales
antecedentes, el auge verdaderamente extraordinario que ha adqui­rido
lo agricultura en este Archipiélago, donde el hombre es tradicio-
PRÓLOGO IX
pálmente agricultor y puede crear verdaderos jardines sobre colga­dos
suelos rocosos.
Quiénes sean los guanches, cuándo y cómo llegaron a Canarias,
de dónde vinieron, son cuestiones que apasionan, que aún no se
conocen perfectamente, siendo probable que no lleguen a conocerse
nunca. Y esto sucede también, hasta cierto punto, con el origen y
época de formación del Archipiélago, pues pese al gran número y
variedad de teorías que se han expuesto para explicar tan enigmáti­co
proceso, las dudas persisten.
Un archipiélago como el Canario, cuya historia, salvo la de su
época primitiva, se conoce perfectamente, merece, pues, un estudio
geográfico- geológico completo; es más, era ya inaplazable, pues
aunque mucho se ha hecho a este respecto, los variadísimos temas
trotados en relación con las Ciencias Naturales, están dispersos,
sin conexión, habiendo aparecido en publicaciones y revistas diversas,
en libros no siempre fáciles de adquirir y en variados idiomas.
No es ocasión ahora de hacer un estydio bibliográfico en rela­ción
con todo esto, pero de Canarias y con asiduidad se han ocupado
Fernández- Navarro, Hernández- Pacheco, y, anteriormente. De Buch,
L; Hartung, G.; Fritsch, K; Simony, O.; Sapper, K.; y modernamente
Martel Sangil, Jeremine, Hausen y el autor de la presente obro,
Telesforo Bravo.
Desde Humboldt, se conoce científicamente la magnificiencia del
conjunto geográfico- floral de Tenerife en su famoso valle de la Oro-tava;
flora canaria, hoy tan magistralmente descrita en lo que se
refiere o espacios arbustivos y arbóreos, por Ceballos, L. y Ortuño, F., y
anteriormente, por Webb, Ph. B.; Berthelot, S., y Burchard, O., etcétera.
Pero pese a todo esto, el estudio sistemático y total de los Islas
Canarias, en este sentido, estaba por hacer.
« Goyo Ediciones » patrocinó recientemente esta idea, siendo el
Dr. en Ciencias Naturales, Telesforo Bravo, quien la ha llevado a cobo.
Tal propósito no ha sido fácil, pues pese a la uniformidad que,
aparentemente y en un principio pudiera creerse que ha de ofrecer
el Archipiélago Canario, su diversidad es inmensa, yo que tal con­junto
de islas es un verdadero mundo por su complejidad.
Con él hay que estar compenetrado, en él hay que haber vivido
mucho tiempo y pensar seguir viviendo, para así poderlo conocer y,
sentir; un apasionado de las Ciencias Naturales para gozar al re-
X PRÓIOGO
correr cantiles colgados y playas solitarias, ai escalar picachos y
descender bajo tierra y seguir los singulares « tubos » , formados en
las coladas volcánicas, para adentrarse en las soledades grandiosas
de Las Cañadas o recorrer los ubérrimos y poblados campos de
platanares y de tabaco.
Tal labor tenía que hacerla un canario que fuera naturalista; un
hombre, en fin, enamorado de su tierra y de su profesión, circuns­tancias
que felizmente concurren en Telesforo Bravo.
Han pasado muchos años, era ya un niño cuando Hernández
Pacheco, Ed., mi padre y maestro, acababa de estudiar Lanzarote y
sus isletos y se ocupaba de redactor el trabajo sobre ton interesante
conjunto de tierras, verdadero museo natural del volcanismo. Algunas
tardes, a fines del verano de 1907, mi padre leía algunas cuartillas
que daban a conocer fenómenos sugestivos y fáciles de comprender,
ante un íntimo auditorio que seguía la lectura con apasionamiento.
Los relatos del recorrido a lo largo de los galerías subterráneas fra­guadas
en las grandes coladas de lavas de la cueva de los Verdes,
de los Naturalistas o del célebre y medroso Jameo del Agua, en
Lanzarote, o de aquellos otros en que se describían terribles erupcio­nes
y fenómenos ocurridos en la isla de Lanzarote, durante la gran
erupción que desde el día 1 de Septiembre de 1730 al 16 de Abril de
1736, hizo vomitar ai conjunto de volcanes de Timonfoya una masa
colosal de lavas que cubrieron casi la quinta parte de la superficie
de lo Isla, en su zona sur- occidental, erupción que se conoce con
detalle, gracias al relato del cura de Yoiza, D. Andrés Lorenzo
Curbelo, testigo presencial de lo catástrofe, el cual nos cuenta que
en 1." de Septiembre, entre 9 y 10 de la noche, la tierra se abrió de
pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Yaiza. En la primera noche
una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se esca­paban
llamas que continuaron ardiendo durante diecinueve días...
... La lava se extendió sobre los lugares hacia el Norte, al principio,
con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su velocidad se ami­noró
y no corría m��s que como miel... El 10 — Enero de 1731— se
vio elevarse una inmensa montaña que el mismo día se hundió en su
propio cráter, con un ruido espantoso y cubrió la isla de cenizas y
piedras. Las corrientes de lava ardiendo, descendieron como arroyos hasta
el mar a través del malpaís. El 27 estas erupciones habían terminado-
PRÓLOGO xi
Muchos datos de este relato fueron recogidos por De Buch, como
apoyo de algunas de sus teorías sobre el volcanismo.
Respecto a la erupción de lo montaña de Tinguatón, que hizo
erupción el 16 de Octubre de 1824, con el curioso fenómeno de los
grandes masas de agua arrojados por el volcán, Hernández- Pache­co,
Ed., tomó entre otros el siguiente doto: A Las 11 del 17 de Octu­bre
— 1824— se formó una tan gran columna de humo denso, negro
y espantoso que ni siquiera puede darse una idea.
A las dos ya había disminuido en parte el humo, siguiendo asi
hasta las cuatro y media, que empezó a salir de aquella caldera y por
la misma parte de la lava un torrente de agua tan fuerte, que destruyó en
poco tiempo la gran pared que formó la piedra y quedó libre su curso,
dirigiéndose por el mismo volcán — sobre la masa de lavas recientes—
al Norte; el agua, de color de lejía, corría tanto, que dicho volcán
— la masa lávica— no le servía de obstáculo y así llegó la noche, dejando
a todos con admiración y espanto al ver reemplazado el fuego con el agua.
Tales relatos, leídos entonces por Hernández- Pacheco, se recogen
ahora del trabajo que en 1909 publicó el citado Prof. con el título
« Estudio geológico de Lonzarote y de los isletos Canarias » , en las
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo
VI de las Memorias.
Desde entonces anhelé conocer Canarias, y cuando muchos años
después recorrí algunas de las islas, admirando su peculiar paisaje,
comprendí cuan necesario era disponer de un libro en que el
Archipiélago fuese estudiado en su conjunto. Tal obra, afortunada­mente,
es hoy un hecho.
Quien no ha pisado nunca un terreno volcánico, el que no ha
caminado a través de la aspereza y quebrada superficie de ur>
manto de lava, relativamente reciente, de un verdadero « malpaís » ,
quien de repente tenga ante sí tal masa escoriácea pétrea, negra o de
fuertes tonalidades amarillento- rojizas, sufrirá una de las más intensas
emociones, pues todo lo que percibe le habla de terribles fenómenos,
de las misteriosas y colosales fuerzas que han hecho surgir estos
ardientes materiales del seno de lo tierra. Por su aspecto, parecen
han de conservar entre su resquebrajada masa, gases mefíticos y
estar aún estas lavas a alta temperatura.
Un breve recorrido por la isleto inmediata al Puerto de la Luz
de Gran Canaria, es sumamente interesante a este respecto. Lo pre-
XII PRÓLOGO
sencia de aquel caos de rocas calcinados, causo tal emoción que, sin
darnos cuenta, se queda predispuesto el ánimo al estudio del porqué
y cuándo tales materiales surgieron a la superficie. Y esto aún se
hace más acuciante, si se recorre el paisaje tinerfeño, si ascendemos
a Las Cañadas y en la soledad de aquel extraño ambiente, contem­plemos
las corridas de lava, ios mantos de l á p i l l i , o los conos esco­riáceos
de los pequeños volcanes.
No es extraño por ello, que con Telesforo Bravo, gran apasiona­do
de estas especulaciones científicas, y mediante su libro, nos aden­tremos
gratamente y con impaciencia, en el encantado mundo de la
geo, flora y fauna de Canarios.
Nos habla Bravo, de cómo han ido evolucionando las Islas Ca­narias,
de lo extraordinaria complejidad de su geología, pese a que
casi sólo han intervenido en su formación fenómenos volcánicos.
Sobre el zócalo antiquísimo prepoleozoico, común al basamento
de Canarias y al fondo del Atlántico comprendido entre el Archipié­lago
y la masa continental africano, donde también se descubre
tal zócalo, incluso en superficie, se han ¡ do depositando, a lo Iqrgo de
los tiempos geológicos, masas ingentes de materiales eruptivos diver­sos.
Diabasas y basaltos antiguos, éstos en colados superpuestas de
enorme potencia, erupciones de rocas ácidos antiguos que cubren
topografías creadas sobre los materiales anteriores, nuevas emisiones
basálticos, que, o su vez, son cubiertas por masas troqui- fonolíticas,
yo de época terciaria y, finalmente, el ciclo actual, nuevamente
basáltico. Tal serie de ciclos eruptivos hoce ver que la evolución de
este Archipiélago ha sido compleja, y más aún si tenemos en cuenta
que entre los distintos períodos eruptivos han existido épocas de
relativo tranquilidad, durante las cuales los fenómenos volcánicos
remitieron o cesaron, permitiendo que ciclos erosivos fraguaron
complejas superficies topográficas, desapareciendo al ser cubiertas
por nuevos y potentes masas de lava y de cenizas.
Pero al mismo tiempo, el edificio que se iba formando a lo largo
de los tiempos geológicos, no permanecía estable, pues su profundo
zócalo se vio sometido o movimientos de ascenso que unían, o veces,
lo que hoy es Archipiélago Canario al continente africano oí emerger,
o lo dejaba aislado o reducido a un conjunto de masas eruptivas
cuyos cumbres surgían en medio del Atlántico, distanciadas de lo
masa continental. Fenómenos de epigenia que, elevando y haciendo
PRÓLOGO xm
emerger nuevas tierras o sumergiéndolas de nuevo, se han sucedido
hasta que estos diferentes compartimientos corticales, parecen haber
llegado a cierto equilibrio más o menos ocasional, como es el que
atraviesan en la actualidad.
Esto nos hace ver que las Canarias dependen geológicamente,
y desde muy antiguo, de África, de la gran plataforma Sahdrica. En
este sentido, y teniendo en cuenta lo ya dicho, cómo se han constituí-do
y han llegado a independizarse las Islas Canarias, según teoría de
T. Bravo, debemos considerar a estas islas como hijas de África que,
al separarse del continente y aislarse en el Atlántico, han constituido
otra entidad geográfico- geológica, habiendo seguido en cierto
modo desde entonces, un proceso, una vida diferente, a lo largo de
la cual han tendido hacia lo continental o hacia lo oceánico, lo que
está reflejado en el carácter de basicidad o de acidez de las masas
eruptivas, coincidiendo en el primer caso las erupciones con movi­mientos
de emersión y aproximación hacia el continente, y en el segun­do,
con los hundimientos y aislamiento del Archipiélago.
En la actualidad, todo el Archipiélago tiende a levantarse. Estamos
en un postrero y débil estadio de manitestaciones eruptivas, básicas,
basálticas. Pero al parecer, las Cananas han conseguido ya plena
insularidad, pues grandes fondos, verdaderos abismos oceánicos,
las aislan del continente africano y entre sí, pudiendo decirse que no
sólo el Archipiélago se ha independizado ya definitivamente de
África, sino que cada isla sigue, dentro del conjunto, una vida espe­cial,
con características en cierto modo propias, individuales.
Los restos de grandes tortugas terrestres, de lagartos gigantescos,
de hasta un metro de longitud, de especies de ratas igualmente
gigantes, estudiados y descritos por T. Bravo, nos hacen comprender
que el Archipiélago tuvo que estar unido a tierras, pues tales animales
no pueden salvar brazos de mar, ni siquiera estrechos.
Pero también vemos, que hoy la insularidad se reconoce especial­mente
por las características botánicas del Archipiélago, por sus
endemismos. La biología — dice Bravo— presenta por tanto problemas
que sólo tienen solución racional si se supone una conexión remota
con el continente — áfrica—, a partir de la cual se han ido diferenciando
plantas y animales o quedando tal y cómo llegaron, mientras que en los
lejanos centros de difusión, cortada toda relación, se perdieron las
especies originadas o evolucionaron en otras direcciones.
Es, pues, necesario pensar que el ámbito ocupado actualmente por
el Atlántico en las proximidades euro- africanas, ha sufrido profundas
XIV PRÓLOGO
transformaciones a lo largo del Terciario, o sea durante los últimos 60
millones de años de la vida de la Tierra.
No es extraño, pues, teniendo en cuenta las vicisitudes del des­arrollo
de este Archipiélago, la diversidad de teorías admitidas para
explicar su origen, el origen de este gran enigma. Teorías que tienen
por base o antiquísimas tradiciones, más o menos relacionadas con
la Atlántido; con la de los « puentes intercontinentales » , defendida por
biólogos; la de los « cráteres de levantamiento » , de Leopoldo de Buch;
la de las « traslaciones continentales » , de Wegener, o las que se
fundamentan en la isostasia. En tal conjunto de opiniones hay que
oír a T. Bravo, pues se basa en el conocimiento real, de visu, de los
islas y del litoral africano frontero a ellas, y no en especulaciones
más o menos científicas, que más que aclarar conceptos, nos sumer­gen
en un gran confusionismo.
Se ha indicado que desde los primeros tiempos de la llegada
del hombre a Canarias, éste debió ser fundamentalmente agrícola y
ganadero. Canarias sigue viviendo casi exclusivamente de su agricul­tura
y de ciertas industrias y comercio derivados directamente de
ella. Tal actividad se ha ido desarrollando, y en estos últimos tiempos
con extraordinaria rapidez, pudiendo decirse que amplias zonas de
estas islas, no son sino ricos jardines- huertas. Tal sucede en Gran
Canaria con los parajes de Arucas y Telde y con el valle de la
Orotava en Teneiife. Especialmente éstos parajes han cambia­do
mucho en los últimos tiempos, de tai modo que el valle de la
Orotava descrito por Humboldt, no es hoy como entonces, pues ha
perdido casi en su totalidad el carácter natural. Tal evolución es
lógica, pues al aumentar la densidad de población, el suelo ha de
rendir más y ha de estar más intensamente explotado, cambiando
poco a poco de aspecto todas aquellas zonas que pueden ser culti­vadas
y, por ende, el paisaje natural, que llega por evolución a ser
eminentemente humano.
No quiere ello decir que Canarias no tenga un paisaje natural
propio, que se extiende y da carácter peculiar a amplias zonas
isleñas, especialmente a las más quebradas, paisaje al que Telesforo
Bravo denomina atlántico. En él domina siempre el tema volcánico
en su infinita variedad, pero además tiene siempre presente la extensa
planicie del mar. Canarios es un balcón sobre el océano- a cuya
espalda queda un campo muy diverso de citas cumbres, de tendidas
y grandiosas cuestas cortadas por cantiles formidables y profunda­mente
aborrancado, o también de lomas y cerros aislados, perosiem-
PRÓLOGO XV
pre volcánico, típicamente eruptivo. Es en cada isla diferente, dando
así, como se ha dicho, lugar a perfectas y verdaderas unidades geo­gráficas,
que'el hombre, a lo largo del tiempo, ha ido modificando
al poblarlos.
Elemento imprescindible paro el actual estado de las explota­ciones
agrícolas es el agua. Preocupación constante de los canarios
es dónde y cómo poder captar este precioso líquido, pues a medida
que el cultivo se extiende, el campo se puebla y el nivel de vida se
elevo, creciendo por ello la necesidad del agua. Los manantiales
naturales son escasos y muy pocos los barrancos y torrentes que
corren siempre, a lo largo del año.
Son ya, desde hace muchos años, famosas las obras que se han
hecho y siguen haciéndose, especialmente en Gran Canario, Tenerife
y Lo Palmo, paro captación de aguas y poro retener las que por la
superficie circunstonciolmente corren.
Todos estos aguas, por profundas que sean, son de origen
meteórico, lo que explica el gran interés que tiene que la humedad
atmosférica condensada se aproveche al máximo. Tal condensación
procede del nivel del « mar de nubes » , que se sitúo o determinada
altitud y sobre ciertos lugares de las islas de acusado relieve, y muy
especialmente, en un amplio frente de la zona nor- occidentol de
Tenerife. Tal condensación de oguo es retenida por el matorral de
louráceas y brezales, posando en su totalidad al subsuelo, debido o
la porosidad del mismo, donde tales aguas se almacenan, consti­tuyendo
así depósitos subterráneos que empapan ciertas formaciones.
En muchos casos pueden ser consideradas los aguas, dado su
gran antigüedad, como verdaderas aguas fósiles. Es posible alcanzar
toles depósitos, una vez estudiado bl terreno, mediante obras ingenio­sas
y casi siempre difíciles y costosas, del tipo de pozos o de galerías,
que alcancen centenares de metros de hondura o de recorrido.
Es necesario, para acrecentar el fenómeno de lo condensación,
repoblar determinadas laderas, siendo por el contrario funestas los
cortas y descuajes del matorral y la desforestación, pues, a la larga,
tales operaciones han de influir muy directamente en el régimen de
fuentes y manantiales y en el caudal de los mantos acuíferos y
depósitos subterráneos alcanzados por los obras de captación. Vale
más el aguo que todo lo que pueda rendir lo explotación del monte
y el arbolado, y téngase en cuento que al destruir una asociación
XVI PRÓLOGO
vegetal natural y tratar de crear otra nueva, se rompe el equilibrio
establecido, no consiguiéndose en las más de las veces sino un
fracaso rotundo.
El agua en Canarias ha de ser preocupación constante de todos.
El agua se encuentra en el subsuelo, pero pora alcanzarla es nece­sario
conocer bien éste y cubrirlo de la capa vegetal donde la nube
se condense. El empirismo o el empleo de determinadas « artes » más
o menos fantásticas, en el estudio de las aguas, de la hidrogeologío,
nos lleva muy frecuentemente al fracaso total y a pérdidas cuantiosas'
Por ello, los capítulos en que Telesforo Bravo trota de estas
cuestiones: Constitución geológica. Las aguas de Canarias y El Clima
de las Islas son de gran interés, pues diceti mucho de dónde y cómo
Kan de encontrarse los niveles o acumulaciones subterráneas de agua.
La obra de Telesforo Bravo, minuciosa y seriamente hecha, sinte­tiza
y aclara todo lo que de Canarias se sabe en el campo de los
Ciencias Naturales. En gran parte, este gran libro es investigación
propia del autor, labor muy interesante, pues nos ofrece determinados
puntos de vista fundamentados, apoyados en hechos y observaciones
rigurosamente científicos.
Un libro con estas características, de este modo emprendido y
así desarrollado, no sólo ha de ser bien acogido y ha de agradar,
sino que ha de dejar plenamente satisfecho al que con interés lo
leyere.
Con Telesforo Bravo me he metido en un « tubo » fraguado en el
seno de una colada de lava. El tubo era angosto, pendiente, y sus
paredes negras, pulidas y brillantes, pues estaban formadas de lava
vitrificada. De salientes, a manera de cornisa, colgaban finos churre­tes
que al gotear cuando líquidos, formaron en el suelo diminutos
pináculos de curiosas formas. Estos « estafilitos » no son sino verdade­ras
estalactitas y estalagmitas de roca fundida.
Reptamos por el estrecho conducto, en parte ocupado por las
últimas escurriduras solidificadas de basalto, cuya masa, replegada
en ondas caprichosas de lisa superficie, ofrecía el aspecto típico de
las lavas cordadas. Avanzamos trabajosamente hasta que la anchura
del tubo lo permitió. En el suelo, aquí y a l l á , vértebras, huesecillos y
mandíbulas de los grandes lagartos y de las ratas gigantes fosilizados.
Hacía dentro del tubo mucho calor, el ambiente era sofocante,
como el de un bono turco. Retrocedemos. Las esperezos del suelo nos
PRÓLOGO XVII
agarran y tratan de detenernos. Se avanza con dificultad. Hay que tener
cuidado de no hacerse un chirlo al chocar la cabeza con los agudos
resaltes del bajo techo. Qué grata es la luz, ya fuero; qué bien se
respira al aire libre ¡ unto a la angosta entrado del tubo. Pero, qué
emoción, qué conjunto de « cosas » curiosas se vieron a l lá dentro.
En otra ocasión, acompañados por el Dr. D. Celestino González
Padrón, hemos escudriñado con ahinco las quiebras, recovecos y es­condrijos
de los peñones, en los solitarios campos de Las Cañadas,
presididos por el viejo Teide. Esta vez nada encontramos; en otras,
con el Dr. González y Bravo, sí. Allí, desde centenares de años, quizá
desde más de un millar, quedó escondida y olvidada la vasija de
borro, sencillamente ornada con dibujos afines a los de la viejo ce­rámica
beréber. ¡ Qué emoción encontrarnos con un objeto de éstos!
Con qué pesar dimos por terminada lo búsqueda en aquel atardecer
tibio y tranquilo. El sol se puso entre arreboles, iluminándose las altas
nubes que medio velaban el Pico, aún salpicado de nieve, de delica­das
tonalidades.
Y también hemos recorrido Bravo y yo, altas, estrechas y colga­das
cornisas basálticas sobre las procelosas olas del Atlántico, domi­nadas
por altísimos cantiles. Hemos seguido hasta alcanzar el lugar
de la captación de aguas. Qué gran ingenio, qué trabajos y qué pe­ligros
hasta ver la obra terminada. Y es que allí, en las Islas, el agua
lo es todo. A su influjo cambia el paisaje, se crea riqueza y también
lo codicia. ¿ Cuánto ha durado este pleito por un hilillo de agua?
¿ Desde cuándo no se hablan estas familias, tan agradables, tan hos­pitalarios,
tan cultas?
Agradezcamos mucho a « Goyo Ediciones » que acometiera esta
obro, esta gran tarea. Felicitémosla además, por el acierto que tuvo
al elegir la persona que con tonto amor y competencia ha dado cima
a tan importante empresa, que no es sino enseñar, guiándonos a
través del Jardín de las Hespérides, lo que significa y es este rincón
maravilloso de las Tierras Hespéricas, Canarios.
F. HERNÁNDEZ- PACHECO
Ñola preliminar
La presente « Geografía General de Canarias » ha sido concebida
con arreglo a las siguientes directrices:
Tomo I.— Geografía general del Archipiélago.
Tomo II.— Geografía particular de las Islas Orientales ( Provincia
de Las Palmas), con las islas de Gran Canaria, Fuerte-ventura,
Lanzarote e islotes.
Tomo III.— Geografía particular de las Islas Occidentales ( Provin­cia
de Santa Cruz de Tenerife), con las islas de Tene­rife,
La Palma, Gomera y Hierro.
Aparte del estudio puramente geográfico, se exponen los datos
más importantes correspondientes a las Ciencias Naturales, Geología,
Zoología y Botánica, tanto en el tomo general como en los particula­res
de cada Provincia.
Atlas.— Constará de una serie de mapas en volumen aparte para
hacer más fácil su consulta.
Bibliografía e índice de nombres irán en el último tomo.
El autor hace constar su agradecimiento a diferentes Instituciones
que han facilitado sus trabajos de investigación y que son las siguientes:
Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Sección de Cien­cias
Naturales. ( Madrid).
Instituto « Lucas Mallada » del C. S. I. C. ( Madrid).
Ecxmo. Cabildo Insular de Lanzarote.
« El Museo Canario » de Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, quiere hacer público su agradecimiento al pintor don
Manuel Martín González y a don José Martínez Suárez, de Tenerife,
y a don Bonifacio Villalobos, don Francisco Matallana y don Mariano
López Socas, de Lanzarote, y a todas cuantas personas contribuyeron
con su generoso apoyo a la ejecución del presente tomo.
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
CEOCRAFÍA, I
EL conocimiento de las Islas Canarias es un hecho histórico
tardío, ya que durante el siglo XIV, cuando el gótico co­menzaba
a florecer en Europa, las Islas aun permanecían desconocidas y
habitadas por una raza de cultura neolítica. Las naciones europeas no
habían sentido la necesidad de expansionarse, y fuera de las riberas me­diterráneas
y de las costas de Gran Bretaña, Francia y España, el océano
Atlántico permanecía desconocidoly las expediciones que se lanzaban
en él, eran tímidos balbuceos de lo que fué la gesta de los navegantes
en el final del siglo XV y siglos XVI y XVII.
i La existencia de las Islas era conocida durante el siglo XV por las
gentes de mar aventureras, hasta que comenzó la conquista oficial, en
el año de 1402, cuando Enrique III de Castilla concede a Juan de Bé-thencourt
el derecho de su conquista. La ocupación total terminó en
el año de 1496 con la derrota de los indígenas de Tenerife por Alonso
Fernández de Lugo|
De todas las islas atlánticas, las únicas que contenían habitantes
4 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
indígenas fueron las Car. arias, pobladas por una raza aborigen cuya cul­tura
neolítica ofrece extraños contrastes, ya que dominaban el secreto
de momificar sus muertos y en cambio no conocían la navegación,
hecho tanto más extraño puesto que de las costas de cada una de las
islas se ven pe'- fectamente las demás.
Es indudable que desde muy antiguo fueron conocidas por las
diferentes naciones mediterráneas, que se adentraron en el Atlántico
bordeando las costas africanas. Los fenicios y posiblemente pueblos
navegantes más antiguos, llegaron a ellas. Del paso de estos pueblos
apenas quedan vestigios; las arribadas a las costas canarias debieron
verificarse de tarde en tarde y el contacto con sus habitantes de­bió
ser ligero y sin trascendencia. Las Islas, totalmente desprovistas de
yacimientos metalíferos y con un pueblo dispuesto a defender su sue­lo
valientemente, no debieron despertar la codicia de los navegantes
antiguos. Sólo su clima benigno y suave llamaría su atención. La po­breza
de objetos pertenecientes a aquellas culturas es un testimonio
de ello, tanto que el hallar en los depósitos arqueológicos abalorios y
cerámica de tipo mediterráneo, constituye un hecho extraordinario,
pero sin embargo es testimonio de que tales contactos existieron.
Según Estrabón fueron visitadas por los marinos turdetanos de
Gades ( Cádiz), y griegos y fenicios las denominaron Las J^ espérides,
tejiéndose alrededor de ellas bellas leyendas desde la más remota an­tigüedad,
y situándose el Jardín de las yiespérides en este rincón
atlántico.
Los cartagineses, que según Plinio realizaron el periplo de África
( Periplo de Hannón), debieron de reconocerlas, o al menos el grupo
más oriental, y los romanos las citaron con el nombre de Afortunatae
Jnsulae.
Durante la época visigótica el territorio africano del norte forma­ba
la CMauriiania Jin^ itana, que se extendía vagamente hacia el sur,
comprendiéndose en ella el archipiélago canario como dependencia
del Obispado de Rubicón, sufragáneo de la metrópoli de Sevilla.
Cuando la dominación musulmana en España, las Canarias fueron
visitadas por los árabes, que las denominaron Xaledad ( al Yezair al Ja-lidad.
Viera y Clavijo), sin que se sepa que realizaran intentos de co­lonizarlas.
Luego, en la Edad Media, el conocimiento de las Canarias se fué
perdiendo hasta tal punto que su dominio era hipotético y teórico,
propio de eruditos, siendo no obstante objeto de incursiones de na­vegantes
españoles, portugueses, normandos y genoveses.
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 5
A comienzos del siglo XIV empieza a iniciarse la navegación de
altura y con ella el nuevo descubrimiento de las Canarias. Diversos
navegantes: catalanes, mallorquines, genoveses y castellanos visitaron
las islas en expediciones de rapiña y captura de indígenas, en armonía
con las costumbres y métodos de la época, y durante este tiempo se
señalaba la existencia de esclavos procedentes del archipiélago en di­ferentes
puntos del Mediterráneo y costas atlánticas de Francia.
De uno de estos corsarios, Lancelloto Malocello, se tienen noticias
respecto a sus incursiones en Lanzarote, en fecha que parece remon­tarse
hacia el año 1312. Las expediciones a las islas orientales se debie­ron
repetir con cierta regularidad, pues en la carta náutica de Angelino
Dulcert, de 1339, se dibujan las islas de Lanzarote y Fuertéventura con
relativa precisión, mientras que las restantes islas del archipiélago se
dibujan arbitrariam. ente. Otras expediciones, especialmente de mallor­quines,
se suceden regularmente, tanto a las Canarias, como a las cos­tas
del Sahara, hasta finales del siglo XIV.
Por la bula del año 1344, el papa Clemente VI considera a las Ca­narias
como dependientes de la Santa Sede, concediéndolas al infante
don Luis de la Cerda, con el título de Príncipe de Fortuna. Este prín­cipe
no llegó nunca a venir a Canarias, pues Alfonso XI impidió se
cumpliese la determinación del Pontífice, ya que consideraba que las
Canarias y la cercana costa de África pertenecían a la corona de Cas­tilla.
En 1393, con licencia del Rey Enrique 111 y a las órdenes de Gon­zalo
Peraza Martel, algunos andaluces y vizcaínos, con ánimo de exa­minar
mejor las islas, recorrieron las costas de África y algunas de las
Canarias: en Lanzarote recogieron un gran botín y numerosos esclavos
que llevaron a Sevilla. Otra expedición, constituida por franceses al
mando de Juan de Béttiencourt y con su amigo Gadifer de la Salle,
salió de Normandía hacia Canarias. Juan de Béthencourt conquista
Lanzarote y pasa a España, donde presta homenaje por las islas a En­rique,
el cual le concede el derecho de conquista tomándole solemne
juramento de fidelidad y vasallaje, y publicando una pragmática para
que nadie se atreviese, en lo sucesivo, a hostilizar las islas ni hacer en­tradas
en ellas sin expreso consentimiento del conquistador.
La isla de Lanzarote se terminó de conquistar en 1404, habiendo
comenzado la conquista de Fuertéventura en 1403. Gadifer dé la Salle,
por desavenencias con Juan de Béthencourt, abandona la conquista y
se retira a Francia.
Béthencourt, después de ocupar Fuertéventura, hace diferentes
6 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
tentativas en las islas de Gran Canaria, Gomera y Hierro, ocupando
estas dos últimas y sufriendo reveses en la de Gran Canaria. Regresó
a Fuerteventura y delegando en Maciot de Béthencourt, se retiró a
Bretaña, su país natal.
Maciot no fué buen gobernante para las islas ya conquistadas ni
su política fué amable para las que faltaban por conquistar: la isla de
Hierro se sublevó por los desmanes de su comandante y gobernador.
Vendía como esclavos a los prisioneros que tomaba de las islas, en-viándolos
a España. El entonces obispo de las islas, fray Mendo de
Viedma, se opuso tenazmente al mal gobierno de Maciot y éste, reque­rido
por el conde de Niebla, le cede los derechos sobre Canarias. Más
tarde, Maciot se traslada a la isla de la Madera, vendiendo la isla de
Lanzarote a Enrique de Portugal ( 1448).
El conde de Niebla cedió sus derechos a Guillen de las Casas, de
Sevilla, y a su muerte pasan a Fernán Peraza, cuyo gobierno fué per­turbado
por los portugueses. Estos enviaron a Antonio González, que
se posesionó de Lanzarote, siendo expulsado dos años más tarde por
los lanzaroteños. También realizó una expedición contra Gran Cana­ria,
siendo derrotado. La disputa entre portugueses y españoles sobre
los derechos cedidos por Maciot, primero al Conde de Niebla y luego
a Enrique de Portugal, fueron ventilados en Roma, fallándose a favor
de don Juan 11 de Castilla.
Fernán Peraza trata de conquistar la isla de La Palma y envía a su
hijo Guillen, que muere en el intento ante la furia de los isleños. Tam­bién
trató de ocupar Tenerife sin resultados. Murió en la isla de la
Gomera, heredándole doña Inés Peraza y su yerno Diego de Herrera.
De nuevo, la disputa entre portugueses y españoles por la pose­sión
de las Canarias se renovó en ocasión de ser concedida por Enrique
IV de Castilla merced de conquista de las islas de Tenerife, Palma y
Canaria, a dos proceres portugueses, cediendo éstos sus derechos a
Enrique de Portugal ( 1455). Este envió una expedición en 1466 al man­do
de Diego de Silva, que saqueó Lanzarote y Fuerteventura, pasando
a Gran Canaria en persecución de Herrera, que se quejó al rey de Cas­tilla.
Portugal atendió la petición española, cesando en sus pretensio­nes.
Diego de Silva se casó con doña María de Ayala, hija de Herrera,
quien le dio en dote cuatro partes de doce de las rentas de Lanzarote
y Fuerteventura.
Diego de Herrera hace diversos intentos de conquistar las islas de
Gran Canaria y Tenerife, sin lograr sus objetivos. Las fortalezas cons­truidas,
la de Añaza en Tenerife y la de Gando en Gran Canaria, fueron
Pliya de Tuarta
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Caminos principales de Jas
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Base » cristianas
Lugaras donde se libraron
comhaies conocidos
De la " Historia de Canarias", de Viera y Clavijo,
ed. " Goya Ediciones".
8 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
demolidas por los aborígenes y, durante muchos años, Herrera se es­trella
contra los indígenas de las islas mayores sin avanzar en su con­quista.
Por este motivo, los Reyes Católicos hacen traslación de las
tres islas mayores, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, a la corona real
para adelantar la empresa de su conquista, indemnizando a Diego de
Herrera y a Inés Peraza, dándoles el dominio útil de Lanzarote, Fuerte-ventura,
Gomera y Hierro.
Herrera no permaneció ocioso en sus dominios, sino que endereza
su actividad bélica hacia las costas africanas, fortificando el puerto de
Santa Cruz de Mar Pequeña.
Los Reyes Católicos resuelven la conquista de Gran Canaria, en­comendándola
a Juan Rejón y al eclesiástico Juan Bermúdez. Comenzó
con la batalla de Guiniguada, en la que por ambas partes hay hechos
de gran valor militar. Durante la primera parte de la conquista surgen
desavenencias entre ambos y Juan Rejón fué enviado preso a España,
regresando de nuevo con el obispo Juan de Frías, y siendo muy mal reci­bido.
La vida de este conquistador estuvo llena de tropiezos, pues fué
nuevamente arrestado y de nuevo regresó a Canarias para conquistar
la isla de La Palma, muriendo en la isla de Gomera antes de llevarla a
cabo.
Pedro de Vera prosiguió la conquista de Gran Canaria, no siempre
con lealtad militar para los indígenas, motivando que la aversión de
los naturales contra los españoles se acrecentase. Hasta la muerte del
caudillo Doramas, no se realizan grandes progresos, e incluso después
de su muerte los españoles sufrieron diversos reveses, hasta la rendi­ción
definitiva en el año 1483.
Mientras tanto, gobernaba Herrera en las cuatro islas de señorío,
teniendo algunas disputas con el obispo de Rubicón. Los Reyes Cató­licos
intervinieron en éstas y otras ocasiones, sobre todo defendiendo
la situación de los indígenas. Diego de Herrera murió en la isla de
Fuerteventura, repartiendo el señorío entre sus hijos, excepto el primo­génito,
que fué desheredado. A Fernán Peraza le correspondieron las
islas de Hierro y Gomera. No pudiéndose acostumbrar los gomeros a
soportar el yugo de la dominación arbitraria de Fernán Peraza, se suble­varon,
obligando a éste a refugiarse en la fortaleza de la isla. Teniendo
Pedro de Vera noticia de este hecho vino a la Gomera, tomando serias
represalias. Más tarde, fué muerto Fernán Peraza al tenderle los natu­rales
del país una celada en ocasión de una aventura amorosa con una
isleña. Pedro de Vera hizo de nuevo presencia en la Gomera, come­tiendo
excesos crueles en los isleños. Este proceder fué causa de dife-
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Retrato de rarnicero ^ rabadu por Fahregat
D. José de Viera y Clavijo
D » ; la " lliaturia de Canarias", de Viera y Clavijo. Ed. " Coya Ediciones*'
Torre de los Condes
( San Sebastián de la Gomera)
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De ! a -- Historia de Canarias"^ de Viera y Clavíjo. Ed. " Goya Edit
Ataque a Gran Canaria de Van der Does
Grabado holandés
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 9
rencias con el obispo Juan de Frías, que le amonestó con tanta aspereza
como apostólica integridad, siendo aquél llamado a la corte por los Re­yes
Católicos. La bbra de protección de los isleños la prosiguió el obis­po
fray Miguel de la Cerda después de la muerte del obispo Frías y los
Reyes Católicos se pronunciaron en favor de los expoliados indígenas
para defenderlos de la rapiña de los conquistadores.
El capitán Alonso Fernández de Lugo había venido a Canarias des­pués
de la conquista de Granada, tomando parte en la conquista de las
islas y obteniendo el cargo de alcaide de Agaete ( Gran Canaria).
El 8 de junio de 1492, los Reyes Católicos prometieron a Lugo el
gobierno de la isla de La Palma para después de su conquista y el 13
de julio del mismo año le concedieron los quintos de los cautivos de
la citada isla y de los que hiciese en Tenerife y Berbería. Fernández de
Lugo hace pronto los preparativos y se lanzó a la conquista de La
Palma, que le fué fácil, resistiéndosele únicamente el caudillo Tanausú,
que se defendió en las agrestes zonas que dan acceso a la caldera de
Taburiente. Fernández de Lugo le envió un emisario para una entrevis­ta,
a la que Tanausú, fiado en su palabra, acudió, siendo hecho prisio­nero.
Con este suceso, ocurrido en mayo de 1492, quedó conquistada
la isla de La Palma. Fernández de Lugo despachó una embarcación a
España con estas noticias y entre los cautivos que envió a la corte in­cluyó
a Tanausú, pero este caudillo isleño se dejó voluntariamente
morir de hambre en ! a travesía.
Durante estos últimos años del siglo XV, Cristóbal Colón, en sus
viajes a América, arribó a Gran Canaria por el puerto de Gando, ha­ciendo
escala en la isla de Gomera. De esta isla tomó Colón simientes,
plantas, diferentes animales de corral y mucho personal canario. La
cuarta vez que estuvo Colón en Canarias fué el 19 de mayo de 1502.
También en estos años los canarios hacen irrupciones en la costa
de África, reedificando el castillo de Mar Pequeña, perdiéndose y ga­nándose
repetidas veces. En represalia, los corsarios berberiscos inva­dieron
repetidamente las islas, especialmente Lanzarote y Fuerteven-tura,
en donde tomaron cautivos y arrasaron haciendas.
Fernández de Lugo concertó con los Reyes Católicos, en 1494, la
conquista de Tenerife, haciendo los preparativos en Gran Canaria y
realizando su primer desembarco por el puerto de Añaza, instalándose
el primer campamento en aquella ribera que llamaron de Santa Cruz,
haciendo posteriores incursiones por el interior de la isla. La conquis­ta
fué dura y sangrienta, siendo derrotados los conquistadores en la
batalla de Acentejo, donde murieron unos 600 españoles y unos 300
tanta < el Hidilgo
Pvtrto i9 loi Cristiinof
De la " Historia de Canarias", de Viera y Clavijo,
ed. " Goya Ediciones*'-.
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 11
isleños de Gran Canaria. Consecuencia de este desastre fué el reti­rarse
Fernández de Lugo a Gran Canaria para hacer nuevos preparati­vos,
regresando dé nuevo a Tenerife. Se realizaron, en diferentes en­cuentros,
hechos de valor, tanto por parte de los españoles como de los
guanches, siendo estos últimos derrotados en la batalla llamada La
Victoria de Acentejo, momento en que los guanches comenzaron a de­clinar,
pudiéndose llevar a cabo la ocupación total de la isla.
Después de su conquista, las islas se comienzan a poblar rápida­mente,
fundándose poblaciones y cambiando en muy pocos años su
fisonomía, transformándose de islas habitadas por una población de
cultura neolítica, en pueblos que llevaban el sello de la España de
Carlos V. La desaparición de la raza aborigen, absorbida por los caste­llanos,
fué inevitable, siendo de lamentar que las tradiciones y cultura
de aquella población no fuesen recogidas, desconociéndose por tal causa
en nuestros días sus principales usos y costumbres.
En mérito de su obra conquistadora, Fernández de Lugo recibió
el nombramiento de Adelantado de las islas, para él y sus sucesores,
muriendo a principios de 1525, después de fundar la ciudad de La
Laguna, sede de su gobierno.
En años sucesivos, las Canarias aportaron a las diferentes expedi­ciones
y tráfico con América, naves y hombres que tomaron parte en
la conquista de aquel continente, despoblándose en su beneficio: así,
los adelantados Pedro Fernández de Lugo y su sucesor Alonso Luis
enderezaron su actividad hacia América, llegando Alonso Luis Fer­nández
de Lugo a tomar parte activa en su conquista y en la fundación
de diferentes poblaciones.
En 1589, don Luis de la Cueva fué nombrado primer Capitán Ge­neral
de Canarias. Las islas menores eran dominio de los señores de la
casa de Herrera, y como el gobierno en régimen señorial era muy fe­cundo
en rencillas, disturbios y contiendas, fueron incorporadas por
Carlos 111 a la Corona como provincias españolas, con características
autónomas que tenían en cuenta su insularidad.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las islas Canarias sufrieron
los efectos de los corsarios que infestaban el Atlántico. También du­rante
las guerras que España sostenía con otras naciones europeas, las
islas fueron invadidas por importantes flotas enemigas. Ya en el año
1522 se hizo oposición al corsario francés Juan Florín en la isla de
Gran Canaria, primer corsario que hizo presa en aguas del archipiéla­go.
La isla de Lanzarote fué la más castigada por los corsarios: bere­beres,
argelinos e ingleses ( conde de Cumberland, 1596), pero las demás
12 GEOGRAFÍA DB CANARIAS, I
islas también sufrieron diferentes invasiones de franceses ( Juan de
Capdevila, 1571), ingleses ( Drake, 1585), holandeses, con 76 naves al
mando de Pedro van der Does ( 1599). Las últimas expediciones inglesas
a Canarias fueron las de Blake ( 1657), Genings ( 1706) y Nelson ( 1797),
siendo todas ellas rechazadas.
En 1808, siguiendo el ejemplo de las demás provincias españolas,
pone en pie sus medios autónomos de lucha contra la invasión napo­leónica.
Constituida en La Laguna de Tenerife la Junta Suprema de
Canarias y en Las Palmas el Cabildo permanente de Gran Canaria, y
desechado el peligro de posibles ataques al archipiélago, en mayo de
1809 embarcaron las primeras tropas expedicionarias para la península.
El 6 de junio de este mismo año, disueltos ambos organismos, Canarias
quedaba integrada en la Junta Suprema Central, para la que nombró
vocal suyo al marqués de Villanueva del Prado, don Alonso de Nava.
Normalizada la situación de España, en lo sucesivo, su alejada
provincia insular de Canarias siguió fielmente sus vicisitudes históri­cas.
El detenerse en el estudio de su repercusión en nuestras islas, como
en el desarrollo de su régimen administrativo, supera ya el propósito
de esta breve introducción.
LAS ISLAS ATLÁNTICAS Y EL
LITORAL AFRICANO
EL CONJUNTO TERRITORIAL HESPÉRICO
EL estudio de la geografía de las Islas Canarias implica conocer
las relaciones geomorfoldgicas con las tierras próximas que
las rodean. Así, pues, no podemos menos de hacer un estudio compa­rativo,
tanto con los grupos insulares que a mayor o menor distancia
suya están diseminados en el Atlántico, como con el litoral africano,
tan próximo.
Las Islas Canarias, con el pequeño grupo de las Islas Salvajes y el
Archipiélago de Madera han sido consideradas como dependencia del
conjunto territorial hespérico euroafricano. Este conjunto comprende
un extenso territorio situado en el extremo occidental del mar Medi­terráneo
y las tierras que baña el océano A. tlántico después de pasar
la estrecha puerta que jalonan las legendarias columnas de Ahila y
Calpe. Por el sur los límites de la Hesperia son difusos, perdiéndose
en los extensos arenales desérticos del Sahara.
La Hesperia africana comprende la antigua ^ Mauritania Jingitana, el
país del Yezirat- el- Mogreb ( la isla de Occidente), o sea Marruecos, con
16 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
el Atlas. También comprende Hesperia, al sur del Atlas, un conjunto
territorial atlántico, de marcada individualidad natural, que va adqui­riendo
características cada vez más desérticas hacia el sur hasta que,
pasado el trópico de Cáncer, el territorio del Tiris es puro desierto.
Se puede, pues, dividir el conjunto territorial hespérico en tres
extensos países: uno al norte, la Península Hispánica. Otro central.
Marruecos y un tercero meridional atlántico; y dependiente de éste
consideraremos los grupos de Islas de Madera, Islas Salvajes e Islas
Canarias. Los archipiélagos de Cabo Verde y de Azores, por tener ca­racteres
comunes geológicos, geográficos y biológicos han de formar
parte también de este conjunto meridional atlántico de la Hesperia.
Por otro lado, estas islas fueron conquistadas y pobladas por la Penín­sula
Hispánica, razón de más para completar la unidad geológica y
geográfica con la unidad étnica y política.
LAS ISLAS ATLÁNTICAS
A lo largo del litoral NW. de África y al SW. de Europa están situa­dos
cinco grupos de islas con la denominación de Islas Atlánticas. A
este conjunto insular también se le llama Macaronesia, pero por parti­cipar
de la vieja leyenda mítica de Atlante o Atlas, el nombre de atlán­ticas
las define con mayor propiedad. La existencia de esta leyenda
supone que algunos de estos grupos fueron visitados en la antigüedad
por marinos procedentes del mar Mediterráneo. Su redescubrimiento
se llevó a cabo durante la primera mitad del siglo XV, cuando la nave­gación
de altura inició sus balbuceos y las aguas ignotas y misteriosas
del Atlántico comenzaron a ser surcadas por las naves hispánicas.
Todos estos archipiélagos tienen parecida geografía y son de ori­gen
volcánico puro o han sido afectados de un volcanismo tan activo
que ha quedado enmascarada su constitución geológica primitiva. La
accidentada superficie de muchas de estas islas está sembrada de conos
volcánicos y de calderas, algunas de dimensiones ingentes, explosivas
o de hundimiento, tal como sucede en varias de las Canarias, que has­ta
han dado lugar a teorías para explicar su formación. Estas islas son
de superficie reducida y están atravesadas por corrientes volcánicas
repetidas. Las masas lávicas se han ido acumulando capa tras capa hasta
alcanzar alturas tan elevadas como en la isla del Fogo del archipiélago
de Cabo Verde que, con una extensión de 443 km*, su cono volcánico
K
Facilitado por L. Diego Ciiscoy
Las costas de África desde el Estrecho de Gibraltar hasta Cabo Verde
Carta XVII del « Atlas de la navigation et du comorce qui se fait dans toutes les
parties du monde » , publicado por Louis Renard, Amsterdam, 1715
c? L .,/ :^:" Á
Detalle de la caita anteriormente reseñada
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 17
se eleva a 2.835 metros, alcanzando en la de Tenerife a los 3.718 metros.
Por otra parte, en los diferentes archipiélagos también se encuentran
rocas del Mioceno, como puede observarse en las formaciones de Por­to
Santo, en Madera, las de la isla de Santa María, en Azores, las de
San Thiago en Cabo Verde y las de Gran Canaria én nuestro archipié­lago.
Esta comunidad de caracteres geográficos y geológicos se refuer­za
más si atendemos al aspecto biológico, especialmente en la flora.
Del estudio de ella podemos deducir que en estas islas se conservó gran
parte de la flora terciaria, de la que quedan numerosos restos. La flora
atlántica, referida a los cinco archipiélagos, constituye una unidad flo-rística
con caracteres especiales, y muchos géneros y especies son co­munes
a todas ellas. Como ejemplo podemos citar el Drago ( Draceana
draco £.) común a las islas de Madera, Canarias y Cabo Verde, donde
esta vieja especie de la flora terciaria se refugia en los acantilados, a los
que ni el hombre ni los animales tienen acceso. El área geográfica de este
árbol, que alcanza una gran longevidad, ha sido ampliada por la mano
del hombre, cultivándose en el sur de Portugal y en la región andaluza
española. En las Islas Canarias, en estos últimos años se cultiva en casi
todos los jardines.
El océano que las baña, de olas anchas y majestuosas, bate sus ri­beras
con estruendo en los temporales de invierno, lo que implica que
sus costas, con profundos fondos marinos muy próximos, sean poco
recortadas y muy acantiladas. La erosión marina tiene altos valores,
sobre todo en las costas que miran a la dirección de los vientos domi­nantes.
Otra de las características comunes a las islas atlánticas es la de
los profundos barrancos que cortan su superficie. Las alturas medias
de las islas son tan elevadas que hacen que las corrientes fluviales, en
la mayor parte del año secas, sean de carácter torrencial, existiendo
sólo las cabeceras, donde la erosión actúa con la mayor intensidad.
He aquí, someramente enumerados los archipiélagos que las in­tegran:
L° Islas Salvajes o Pitones. — Pequeño archipiélago que se encuen­tra
a 100 millas al norte de Tenerife, compuesto por el Salvaje Grande,
Pitón Grande, Pitón Pequeño y arrecife Lccky y algunas rocas visibles
donde rompe la mar, y separadas de las costas hasta una milla. Son
portuguesas y están deshabitadas.
2.° Jrchipiélago de la ladera. — Grupo de islas formado por una
isla grande, Madera, y otra menor. Porto Santo. Aparte de éstas hay tres
alargados islotes, las Desiertas: Chao, Desierta grande y Bugio. Todas
18 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
tienen en conjunto una superficie de 850 km.^ y son portuguesas.
3.° Archipiélago de las Azores.— También se las llama Terceras y son
las más alejadas del continente africano. Se compone de nueve islas y
algunos islotes, y son: Santa María y San Miguel, encontrándose entre
ambas las Hormigas, que no se cuentan como islas sino como roques
o islotes; las islas del Pico, el Fayal, San Jojge, la Tercera y la Gracio­sa,
en el centro; y la de Flores y del Cuervo, más alejadas hacia el W.
Estas islas han sufrido en los últimos siglos grandes catástrofes de ori­gen
volcánico. Pertenecen a Portugal.
4.*^ Archipiélago de Cabo Verde.— Compuesto de catorce islas, de las
cuales solamente siete son habitadas. Se extienden en una gran curva
de unos 500 km. en cuyo extremo NW. se encuentra la isla de San An­tonio,
continuando las islas de San. Vicente, Santa Lucía, Branco, Razo
y San^ Nicolás. Las « lás próximas al continente africano son las islas de
la Sal, Boa Vista y Maso, siguiendo las de S^ nti^ go, Fogo, islotes Secos
o Rombo y Brava, que es la más meridional y extrema de la curva,
cubriendo una superficie total de 3.851 km.^ También pertenecen a
Portugal.
5.° Las Islas Canarias.— Ocupan una banda en el sentido de los
paralelos y constan de siete islas mayores: Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, y cuatro menores:
Lobos, entre Fuerteventura y Lanzarote, Alegranza, Montaña Clara y
Graciosa, en el extremo NE. de Lanzarote. También se encuentran dos
roques, el llamado Roque del Este y el Roque del Infierno o Roque del
Oeste, en esta misma región marina. Tienen una extensión de 7.167 km.^
y pertenecen a España.
EL LITORAL AFRICANO
El litoral NW. de África se presenta poco accidentado, con una
orientación general hacia el SW. hasta llegar al Cabo Verde ( Senegal)
donde se inicia una amplia curva que se sale fuera del dominio de las
islas atlánticas. A lo largo de esta poco recortada costa, se abren al­gunas
bahías que han permitido el desarrollo de puertos como los de
Larache ( El- Araish), Rabat, Casablanca, Mazaghan, Safi, Mogador y
Agadir, y más al sur Ifni, Villa Cisneros, en la bahía de Río de Oro, La
Agüera y Port Etienne, en la Bahía del Galgo, San Luis del Senegal, sien­do
algunos de estos puertos simples bahías abiertas, con poca protección.
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 19
Entre las islas atlánticas, son las Canarias las más próximas al con­tinente
africano y a'unque ellas, con las demás islas, sean fisiógraficamen-te
distintas del litoral continental, éste ha jugado un gran papel en las
diferentes teorías científicas para explicar la génesis de aquéllas, lo que
merece, para una posterior comparación, estudiar el litoral africano
desde el Cabo Guir hasta el Cabo Blanco, para lo que seguiremos los
trabajos realizados por los africanistas españoles Hernández- Pacheco
( E. y F.) 1
En el litoral NW. de África, situado ya al S. del Atlas, pueden dis­tinguirse
tres modalidades muy diferentes. Una quedaría integrada por
el segmento que se extiende a lo largo de la depresión del Sus, escasa­mente
accidentado, no bien se rebasa hacia el sur el promontorio que
da origen al cabo Guir y escarpes, que más o menos dominan la rada
de Agadir. En estas zonas el país desciende poco a poco hacia el mar,
dando frente a él extensa y continua playa, ^ sólo dominada por cuestas
o terraplenes que rara vez forman escarpes abruptos o pequeños can­tiles.
El amplio valle del Sus se abre, pues, hacia el mar, mediante un
país llano y poco accidentado.
Más hacia el S., después de atravesar los llanos de Tiznit, se alcan­za
el quebrado país de Ifni, el cual, hasta cierto punto, y orográfica-mente,
pudiera ser considerado como el macizo más avanzado del anti-
Atlas hacia el SW. Aquí el litoral es escarpado, con altos acantilados
que se alzan sobre las mismas olas o dominan a largas y anchas playas
que se continúan hacia el mar por tendida rasa de abrasión marina,
poco profunda y uniforme.
Finalmente, se ofrecen las costas del Sahara, que desde la desem­bocadura
del Draa hasta la gran bahía del Galgo, al S. de Cabo Blanco,
presentan rasgos de gran uniformidad, típicos de estas zonas saharianas.
En las zonas del Sus predominan los rasgos típicos de las costas
de inmersión, lo cual está de acuerdo con el carácter de zona deprimida
que ofrece este gran valle.
En Ifni, por el contrario, la costa es típicamente de emersión, pu-diendo
ser considerado todo su macizo como un compartimiento que.
' FRANCISCO HERNÁNDEZ PACHECO, £ íJs cosías át Jfni y el Sahara español. Raspes fisto-gráficos
y geológicos. « Alta Comisaría Marruecos » , Tetuán, 1948.
FRANCISCO HERNÁNDEZ PACHECO, Los nioeks de playas levantados en el litoral de Ifni.
« Conferencia Internacional dos Africanistas Ocidentaes. Reunidos en Bissau » , Lisboa,
1950.
20 GEOGRAFÍA DB CANARUS, I
hasta cierto punto, equilibra ¡ sostáticamente el conjunto hundido del
Sus.
Más hacia el S., la costa ofrece rasgos generales semejantes a la de
Ifni, pero con peculiaridades especiales que la diferencian de aquélla,
ya que aquí los materiales son otros y, por lo tanto, el aspecto de la
costa cambia, siendo el rasgo fundamental de ella su monotonía.
COSTA DE IFNI.— Los rasgos morfológicos de este litoral están
dados por los recientes movimientos que la costa ha experimentado en
los tiempos cuaternarios, pues los niveles de playas levantadas, perfec­tamente
conservados, son los que imprimen su carácter.
También contribuyen de modo destacado a los rasgos peculiares
de esta costa, el dominio de conglomerados rojos, pues por sus encen­didas
tonalidades y por la coherencia y aspecto de sus masas, por su
rudeza, verticalidad y continuidad, los acantilados de Ifni son bastan­te
diferentes de los que caracterizan estas costas, lo que hace que
ofrezcan destacada personalidad fisiográfica.
Las costas de Ifni están combatidas casi continuamente por fuerte
marejada, que rompe oblicua por venir en general del NW., dando ello
origen a una corriente sensiblemente paralela a la costa, que refuerza
a la de retorno de la del Golfo, y que es aquí francamente apreciable.
Debido a esto, las masas de arena son importantes en las playas
de Ifni y también, y en sus zonas más altas, los cordones o depósitos
de cantos rodados, sumamente curiosos por sus coloraciones, pues en
conjunto dan origen a una síntesis de las rocas eruptivas existentes
hacia el interior del país, que transportadas por los ríos hasta sus des­embocaduras,
forman depósitos de cantos y arenas, situados en gene­ral
al S. de las desembocaduras, al ser impulsados en tal dirección por
la marejada y la corriente litoral.
Aunque la costa, como se ha indicado, es uniforme, pueden dis­tinguirse
algunas diferencias. En la parte septentrional la costa está
formada casi exclusivamente por rocas calizas, grises o blancuzcas muy
antiguas ( Cámbrico). Tal segmento va desde el límite actual del terri­torio
marcado por la desembocadura del Asuf Salguemat, hasta las
inmediaciones de Aftaisa, zona por donde desemboca el uad Taguia.
En tales parajes el acantilado es muy desigual, ofreciendo aspecto
quebrado y hosco, estando por lo general su pie combatido por el
oleaje, pues no existe playa o ésta queda reducida a una estrecha faja
al fondo de las abiertas ensenadas y cabos. Destacados puntos, pro­longados
por pequeños islotes, peñascos y resaltes que hacen que este
De " El Sahara Español", de Hernáudez- Pacheco ( E. y F.)
Alia Medina y E. Guinea.
iMapa topográfico áe Ifni
Altitudes: 1: de O a 100 m. — 2: de 100 a 300 .— 3: de 300 a 600.
4: de 600 a 1.000 m.— 5: más de 1.000 m.
22 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
segmento se nos ofrezca muy variado, pero en ninguna zona queda lo
suficientemente protegido de la marejada para que exista un abrigo o
fondeadero donde los pequeños barcos que se dedican a la pesca en
estas costas, puedan estar al resguardo de los temporales.
Más hacia el S. y ya francamente a partir de Sidi Mehaud o
Suvu, aparece la formación de conglomerados rojos que en Sidi Borya
y en el pequeño saliente o islote de Marsa el Kerira, adquiere sus ras­gos
peculiares. El cantil es sensiblemente vertical, de unos 35 a 40 m.
de altura, no destacándose de él puntos lo suficientemente marcados
para que den origen a ensenadas, pues a lo sumo se forman calas muy
abiertas, que no alteran sino en detalle la alineación muy regular del
litoral. El pie del acantilado, la playa más o menos ancha, forma a ma­nera
de tendido zócalo que se continúa hacia el mar por una amplia y
somera rasa de abración marina, en la cual y desde unos centenares de
metros rompe el oleaje.
La playa más extensa en este segmento es la de Ifni, que alcanza
algo más de 5 km. de longitud, por anchura en marea baja frente a Sidi
Ifni de más de 200 metros.
A continuación, y a partir del promontorio del Pozo de Aerrín,
donde los conglomerados rojos son en un trayecto de unos 500 m. sus­tituidos
por materiales calizo- margosos modernos ( Paleógeno) y parti­cularmente,
rebasada la punta inmediata a Side Semán, cesan los con­glomerados
rojos y aparece el segmento litoral que da frente a la gran
playa de Sidi Uarzik, la más uniforme y amplia de Ifni, pues se des­arrolla
en una longitud de algo más de 6 y 1/ 2 km. Todo este segmento
se ha denominado Playa o costa blanca por presentar clara coloración
grisácea.
Más hacia el S., en el destacado promontorio de Sidi Uarzik o
Cabo Num, vuelve a interrumpirse la playa en un corto trayecto, que­dando
formada la costa por un escarpado acantilado de calizas anti­guas
( Cámbricas).
En los tajos que miran al N. y en el mismo nivel de la playa, brotan
potentes manantiales de agua dulce que, sin duda, viene subterránea­mente
siguiendo la masa de calizas, siendo el único paraje de estas
costas donde es posible en marea baja hacer aguada. Por ello, no tiene
nada de particular que este Cabo Num sea tan frecuentemente citado
en las derroteros de este litoral hechos por los navegantes españoles
y portugueses de los siglos XV y XVI.
Pasado el Cabo Num vuelven de nuevo los conglomerados rojos,
que se prolongan hasta 3 ó 4 km. antes de la desembocadura del
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 23
Asaka. Como detalle, merecen ser citados los dos puentes que la ero­sión
de las olas fraguó en los conglomerados rojos de Ifni, al N. y en
las cercanías de Sidi Yusef, donde una gran arcada, de magníficas pro­porciones
y de bravia y grandiosa belleza, es conocida con el nombre
de £ 1 ' Xantara ' Xevira.
Una característica peculiar de las costas de Ifni es el de ofrecer, a
lo largo de todo el litoral, una gran rasa de abración marina, que ac­tualmente
está elevada con altitud media en el borde de los acantilados
de 45 a 50 m. y que se extiende hacia el interior, uniforme y llana, con
anchuras que varían desde 200 m. a algo más de 2 km., alcanzando el
mismo pie de las montañas litorales. Este antiguo nivel de erosión ma­rina,
hoy levantado, se ofrece claramente en los alrededores del mora­bito
de Sidi Uarzik y Cabo Num, donde la rasa litoral o naala ad­quiere
su mayor anchura y su uniformidad más perfecta.
A niveles más inferiores, pero no dando origen a depósitos con­tinuos,
existen igualmente restos de otra playa levantada, que se con­serva
adosada al actual acantilado, habiéndose reconocido estos are­neros,
con restos de conchas semifósiles, hasta alturas de 10- 12 m.
sobre el nivel medio actual de las mareas. Esta playa levantada es de
edad muy reciente, habiéndose encontrado en ella instrumentos de
piedra tallada del tipo achelense.
Como al mismo tiempo el relleno de los pequeños estuarios délos
ríos que hoy desembocan en este país es, sin duda, también muy re­ciente,
según se desprende de los relatos de los navegantes españoles y
portugueses de los siglos XV y XVI, se deduce que este litoral ha expe­rimentado
constantemente, desde tiempos finales del terciario hasta
nuestros días, una serie de movimientos eustáticos positivos y negati­vos,
a los que es debida la configuración actual del litoral.
EL LITORAL DEL SAHARA ESPAÑOL.— Una gran monotonía
caracteriza el litoral del Sahara español, pues en una línea de costa de
unos 1.200 km., pocos accidentes destacan que den valor al borde con­tinental,
que en decenas y decenas de kilómetros se mantiene a veces
con uniformidad desesperante.
Toda esta costa es típicamente de emersión, pues aun en sus zo­nas
más bajas, e incluso allí donde la playa se continúa hacia el interior
por terrenos llanos y de escaso relieve, su superficie está formada por
verdaderos depósitos marinos, ricos en restos fósiles, que, a veces, y con
gran frecuencia, dan origen a verdaderas lumaquelas, representativas
de típicas playas levantadas de tiempos cuaternarios y pliocenos.
24 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
Debe también indicarse, como acontece con el segmento litoral de
Ifni, que la costa de nuestro Sahara es extraordinariamente joven, que
está actualmente en pleno ciclo de erosión, que evoluciona tan rápi­damente
que es suficiente la vida de una generación para poder distin­guir
en ella cambios de configuración notables y que si consideramos
ya períodos históricos, la forma y el aspecto general de la costa ha
cambiado a veces, y en determinados segmentos, de manera muy
acentuada.
Respecto a los materiales litológicos que la forman, son funda­mentalmente
calizos y margosos, intercalándose en determinados pa­rajes
depósitos de areniscas playeras o eólicas y de arcillas más o
menos areniscosas, conjunto interrumpido por bancadas de lumaquelas
y capas de pequeños conglomerados o chinarrales que indican
más o menos el paraje de desembocadura de los antiguos cauces flu­viales.
Geológicamente, corresponden las masas inferiores al cretáceo me­dio
y superior, en algunos parajes al paleógeno y en la mayor parte del
país litoral al mioceno y plioceno, siendo los depósitos superficiales
representativos de formaciones cuaternarias y de playas levantadas
recientes. Todos estos depósitos, que miden en conjunto muchas de­cenas
de metros, están en disposición sensiblemente horizontal, apre­ciándose
sólo discordancias de depósitos por acciones erosivas.
Como hemos indicado, la monotonía caracteriza toda esta extensa
costa. Taludes, acantilados y playas se suceden sin interrupción y po­cos
accidentes destacan de la línea de costa.
El islote donde se halla construida la Casa del ' Mar, en Cabo Juby,
no es sino un resto más extenso de las areniscas calcicas lumaquelíferas
que forman la costa; islote que protege algo al litoral y permite que
puedan fondear los pequeños vapores correos en las inmediaciones de
la playa; pero como siempre, los fondos son escasos, y el aproximarse
a tierra es en general peligroso, ya que las playas son muy tendidas y
sensiblementes horizontales; penetran mar adentro, haciendo que el
oleaje rompa desde gran distancia durante los fuertes temporales.
En el cabo Bojador y en los parajes más al S., el llano del interior
llega hasta el mismo borde del mar, cayendo a plomo el cantil sobre
las olas, siendo esto lo característico, y destacando algunos parajes por
la gran altura del acantilado, que llega a sobrepasar los 125 m. Tal es
lo que sucede en Peña Grande, en el Pozo Niufad y en la desemboca­dura
del uad Kraa, donde potentes depósitos de médanos fosilizados,
de edad cuaternaria, se superponen a todos los niveles terciarios re-
Árciprtit* PtquBRo
[ El< T? rf » lE> trok,
D'Almonte, 1912
Plano de la bahía de Río de Oro
26 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
cientes y cuaternarios, contribuyendo así a la mayor altura o desnivel
de la costa del Sahara español.
Esta es la zona donde el acantilado adquiere sus mayores desni­veles.
Solitario y rudo, se eleva en muchas ocasiones en tajos de 60 a
80 m., a cuyo pie se acumulan los materiales resultantes de su desmo­ronamiento.
Enormes desplomes se han producido, debido al trabajo
de socavación de las olas y al resbalamiento de los materiales arcillo-arenosos
que forman el terreno. Bloques de colosales dimensiones se
han deslizado, y, apoyados contra tierra, se han rehundido y desnive­lado,
dando un aspecto caótico e impresionante a estas zonas.
Hacia los parajes de El Camellito y cabo Leven, la costa es muy
regular, quedando recortada la zona superior, formada por un muy
potente tramo de lumaquelas y una serie de barrancos paralelos, lo
que hace sea conocido este segmento con el nombre de Las Almenas;
formación que puede decirse que, con pequeñas variaciones, continúa
hasta las zonas del istmo de la península de Villa Cisneros, donde unas
amplias y profundas sebjas ' casi aislan a la península del resto del con­tinente.
Si desolado y de infinitos horizontes es el paisaje de estas áridas
tierras en su reborde litoral, al llegar a estas zonas adquiere caracte­rísticas
de grandeza y soledad pocas veces igualada. La extensa playa,
donde, sonora, rompe la mar, combatida por el ventarrón, es barrida
violentamente por las ráfagas. Sus finísimas arenas, deslumbrantes por
su blancura, son transportadas en tenues nubecillas doradas por el
so!, y como lluvia constante recubren el terreno, dándole formas sua­ves
y monótonas.
Aplastadas lomas, alisadas por el tapizado de impalpable arena,
rodean a la depresión, cuyo fondo da origen a las sebjas de Raguia y
Anital, que forman el istmo de la península de Villa Cisneros o de
Dahala, que es el único accidente que interrumpe el litoral antes de
llegar a la línea del trópico. Su istmo, muy estrecho, pues no alcanza a
los 2 km., queda, como se ha indicado, ocupado por amplias sebjas muy
pandas, y el fondo de la bahía de Río de Oro, limitada a occidente
' Se denominan sebjas a depresiones, por lo general sin vertiente al mar, es decir,
de típico carácter endorreico que, presentándose en determinados parajes, y con
cierta frecuencia'eñ'e! país litoral, dan típico ambiente al paisaje del Sahara Atlántico.
Generalmente el fondo está ocupado por depósitos de sales, constituyendo salinas.
Las de pequeño tamaño se denominan sbjas.— F. H. P.
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 27
por la península, es de aguas muy someras, destacando en este paraje
el escarpado y solitario islote de Herne. La península, en su máxima
anchura, alcanza irnos 6 km., siendo su longitud, hasta el extremo me­ridional
o Punta de la Saga, de 38 km.
El punto más elevado es el denominado Punta del Arcipreste, en
donde se situó el faro, a unos 20 m. sobre las olas, descendiendo desde
este lugar hacia levante, suavemente, hasta el borde de la bahía, en
donde los acantilados miden de 8 a 12 m. de elevación.
El litoral oriental de la bahía tiene una elevación de 35 a 45 m. y
al igual que la península tiene una constitución litológica semejante.
La bahía ofrece un canal de relativa gran profundidad; pero en
amplios espacios, y en particular hacia el fondo de ella, las aguas son
muy someras.
A partir de Villa Cisneros hacia el sur, el litoral es aún más monó­tono
y en grandes espacios escarpado, quedando en amplias zonas
formado por extensas playas, que casi siempre están limitadas hacia
tierra por cantiles más o menos acentuados.
La bahía o angra de Cintra, de una gran regularidad, y el resalte
producido por el promontorio del cabo Barbas, son los únicos acci­dentes
que ofrece la costa que, geológica, litológica y morfológica­mente
no puede ser más monótona.
La península de La Agüera es bastante más extensa que la de Villa
Cisneros, quedando unida a tierra por un amplio istmo que llega a
alcanzar los 15 km. Su longitud puede calcularse en unos 50 km. Hacia
su fondo, donde las aguas son poco profundas, con 2 a 6 m. de ca­lado,
queda el angosto seno de Arquímedes, y en su litoral oriental,
las amplias bahías de la Estrella y de Cansado.
Hacia cabo Blanco, el extremo meridional de la península se des­taca
patentemente desde lejos, pues el material litológico ( lumaquelas)
ha dado lugar a típicos voladizos, dando un aspecto muy particular a
estos parajes. En la costa exterior o atlántica, el acantilado llega a al­canzar
de 20 a 35 m. de altura; pero frecuentemente queda interrum­pido
por amplios y desolados playazos, que dan frente a zonas depri­midas,
ocupadas por extensas y pandas sebjas. t
28 GEOGRAFÍA DE CANARUS, I
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS
LAS ISLAS SALVAJES— A unas 100 millas al N. de la Punta
de Anaga, en Tenerife, y a unas 160 al SSE. de la Punta de San Loren­zo,
en la isla de la Madera, se encuentran estas islas, que permanecen
solitarias la mayor parte del año, sin faros ni señales marítimas que in­diquen
al navegante su posición. Pertenecen, como finca particular, a
su propietario, de nacionalidad portuguesa. Este archipiélago micros­cópico,
compuesto de tres islas y numerosos arrecifes, emerge de un
banco submarino semejante a otros que se hallan entre las Canarias y
las costas ibéricas. Este banco está rodeado a muy poca distancia de
profundidades marinas de más de 2.000 metros, pudiéndose considerar
las Salvajes como las cumbres más elevadas de una escarpada montaña
submarina.
Salvaje Qrande.— Es la isla más septentrional del grupo ( según carta
marina de Vidal: Latitud 30°, 7', 31", N. Longitud 15°, 51', 20" W.)
y se avista a una 25 millas en los días claros. Su pico más elevado, el
Pico Burt, situado al occidente de la isla, se levanta sobre el mar unos
135 m. Esta isla es una mesa de escarpadísimas costas, con acantilados
casi continuos de unos 90 a 100 m. de altura. La superficie superior es
' Derrotero de CanariaB"
Silueta de la Isla Gran Salvaje, al N. 25° W.
3 la distancia de 3 millas.
una llanura ondulada interrumpida por dos conos volcánicos relativa­mente
recientes, situados en los mismos bordes del acantilado. Tiene
forma toscamente circular, con una profunda escotadura abierta hacia
el SW. y una longitud en todas direcciones de unos dos kilómetros.
Está habitada por numerosísimos pájaros marinos, principalmente
gaviotas y pardelas, explotándose estas últimas por los portugueses
hasta 22.000 piezas al año, especialmente de pájaros jóvenes. Numero­sos
conejos, aiií introducidos, constituyen una plaga que ha ido termi­nando
conlar*^ getacidn herbácea, quedando sólo como especies do-
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 29
minantes la barrilla ( 5¥ csembrirtntbemHH crjstallítium. £^ y una nicotiana,
muy abundante en las islas atlánticas, que forma pequeños bosqueci-llos,
especies ambas que apenas sirven de pastos a aquellos animales.
La barrilla, posiblemente explotada en otros tiempos, tiene allí su pa­raíso;
la llanura central es una espesa alfombra de esta planta suculen­ta,
cuyas diversas tonalidades dan al paisaje una extraña belleza.
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\ GRAN PITÓN
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Carta marina, Imprey, Laurie, None & WiUon Ltd. I9Ü8.
Mapa de las Islas Salvajes.
De todas las islas es la más visitada, principalmente por pescado­res
portugueses de la Madera, que establecen allí factorías temporales
de salazón, de atún, bonito, congrio, chesne y lapas, así como de algu­nas
especies de selacios. El desembarco se hace por una pequeña cala
situada en la parte meridional de la isla, resguardada de los alisios y
donde pueden vararse pequeñas embarcaciones en una rampa de roca.
Posee la isla un aljibe de cemento que recoge las aguas de lluvia, exis­tiendo
también una pequeña fuente con depósito, donde entran las
aves marinas. Junto al desembarcadero hay algunas cuevas artificiales
que sirven de vivienda temporal a los pescadores. Desde este punto
30 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
parten dos sendas que conducen al aljibe, emplazado a unos 60 m. de
altura, y a la llanura superior y acantilados.
La masa principal de roca está constituida por fonolitas verdosas
superpuestas a una base de basaltos antiguos en el sector meridional.
Esta fonolita se presenta en formaciones columnares de grandiosa y
bella estampa en algunos puntos de los acantilados. También se en­cuentran
restos fósiles marinos ( Cardium y trochus) en playas antiguas
emergidas de cantos rodados a 100 m. de altura, claro indicio del le­vantamiento
de esta masa rocosa del seno del mar.
Su fauna, aparte de las aves y conejos, está constituida por lagar­tijas
y gecos negros, así como por numerosos insectos y arañas. Entre la
fauna marina merece mencionarse la gran lapa ( Pateíía Candeí) típica de
estas islas.
Pitón Qrandc.— Es un islote llano y alargado cubierto, allí donde no
llegan las olas, de jahle ( arena de conchas marinas trituradas) y levan­tándose
en uno de sus bordes una masa rocosa de 42 m. de altura. Sus
costas son bajas y en pleamar se inundan grandes sectores del litoral,
quedando entonces la isla dividida en varios islotes. Tanto los marinos
canarios como los portugueses de la Madera llaman a esta isla Salvaje
Peí^ ueño, pues si bien en bajamar es más larga que el Salvaje Grande, en
pleamar queda reducida considerablemente. Su superficie está cubierta
de matorrales y plantas arenícolas. Está habitada por numerosos pájaros
marinos, principalmente nocturnos, que hacen sus nidos en la arena,
practicando túneles de medio metro de profundidad, circunstancia que
hace penosa la marcha, pues son tan numerosos y poco consistentes
que los pies, no hallando lugar firme en ningún punto, se hunden a ca­da
paso, aplastando a los pájaros, que se refugian allí durante el día.
También habitan lagartijas e insectos típicos de aquellas islas.
Está separado del Salvaje Grande unas nueve millas y por el hecho
de no poseer depósitos de agua ni fuente alguna, es poco visitado, aun­que
algunos pescadores canarios se arriesgan en su costas para pescar
principalmente la vieja, extraordinariamente abundante, pues posee ba­jos
fondos muy extensos y pedregosos.
Sus rocas, principalmente basálticas, están atravesadas por poten­tes
y numerosos diques fonolíticos, que en forma de barreras detienen
el fuerte oleaje del Atlántico.
Pitón Pecjueño.— Denominado por los portugueses de la isla de la
Madera, isla de los Garajaos, nombre del pájaro marino que allí habita.
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 31
Los canarios la llaman La Salvajita y es un pequeño islote apenas visi­tado
y separado del Pitón Grande unas tres millas. Sus costas difíciles
de abordar. Su superficie central, cubierta de arena y tierra, posee una
variada flora, siendo en este aspecto la más interesante. Sus rocas, ba­sálticas,
conservan restos de arenas volcánicas.
Del " Derrotero de Canarias"
Isla Gran Pitón, al W. 18°. S. vista a 6 millas
Arrecifes y bajos.— Lzs islas están rodeadas, hasta la distancia de va­rias
millas, de líneas de arrecifes donde rompe el mai continuamente,
circunstancia que hace difícil la navegación de embarcaciones mayores
por sus inmediaciones. El más extenso de estos arrecifes es el de Lecky,
que sobresale del mar unos tres metros.
ARCHIPIÉLAGO DE LA MADERA.- El archipiélago de la Ma­dera
es un bello grupo insular portugués que se haya a unas 220 millas
al N. del grupo occidental de las Canarias y a unas 300 de la costa de
África.
Está constituido por las islas de la Madera, Porto Santo y las tres
llamadas Desiertas ( Chao, Desierta Grande y Bugio), con una extensión
de unos 815 km^. y una población de 225.000 habitantes, concentrados
en su mayor parte en Funchal, capital de este distrito de Portugal.
La isla de Porto Santo fué descubierta en 1417 por el portugués
Bartolomé Parestella y dos años más tarde Juan Gon9alves Zarco y
Tristao Vaz avistaron la Madera. Estas islas, como las demás islas
atlánticas, son de origen volcánico, pero en la actualidad, y desde ha­ce
largo tiempo, pasan por una época de tranquilidad plutónica.
Son renombrados sus excelentes vinos, muy apreciados en Euro­pa,
y sus productos son los mismos del litoral mediterráneo. Su clima
y su geología son similares a los de las Canarias, siendo centro de turis­mo
internacional.
La hermosa isla de la Madera es la mayor del archipiélago. Sus
tierras son altas, culminando en el pico denominado de Ruivo, de
1.846 m. El occidente de la isla está atravesado por una cordillera de
una altura media de 1.520 m. sobre la que se asienta una llanura deno-
32 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, . I
minada Paul da Serra. La parte oriental no es tan elevada, descendien­do
el terreno hasta la costa y terminando en acantilados hasta de 600
m. Estas tierras están cortadas por profundos barrancos, siendo
el más notable el del Curral. Su longitud máxima es de unos 60 km.
de E. a W., y comprende desde la Punta de San Lorenzo hasta Punta
Fargo. Su anchura es de unos 22 km. de N. a S., desde la Punta de la
Cruz a la de San Jorge.
La isla de Porto Santo, con la capital del mismo nombre, es una
pequeña isla de unos 12 km. de largo, montuosa y con una altura de
520 m. Sus costas son escarpadas e inaccesibles.
Las Desiertas son alargadas bandas de rocas que se levantan de
un estrecho y largo banco, prolongación submarina de la Punta de
San Lorenzo de la isla de la Madera. La más pequeña es la isla de
Chao, la más septentrional, separada de la Madera unas 10 millas.
Tiene un kilómetro y medio de larga por unos 350 metros de ancha en
su parte norte, terminando por el S. en una punta estrecha. Culmina
en un pico de 98 m. de altura.
La Desierta Grande es la más elevada, siendo su mayor altura
de 184 m. Esta isla es una alargada tira de tierra de 12 km., con un
ancho de menos de dos kilómetros.
La isla de Bugio tiene forma de media luna, cuya concavidad mira
al este. Tiene una longitud de unos 8 km. por algo más de 500 m. de
anchura.
ISLAS AZORES.— Este archipiélago está situado en pleno Atlán­tico,
a unos 1.450 km. frente a Lisboa. Fué descubierto a mediados del
siglo XV por portugueses, quienes lo poblaron y colonizaron. En la
actualidad forma una provincia portuguesa con una población de unos
325.000 habitantes y 2.388 km^ de superficie.
Pocas veces se nombran estas islas en el mito de la Atlántica pues
por su lejanía se salen tanto de los dominios africanos como de los
europeos. Su clima netamente oceánico es benigno y suave, parecido
al de las costas mediterráneas de Andalucía; no obstante, está sometido
a la influencia de las grandes borrascas atlánticas, furiosos temporales,
lluvias y nieblas, especialmente en la estación invernal. El verano y el
otoño son las estaciones de mayor benignidad para estas islas.
Forman el archipiélago nueve islas principales y algunos islotes
distribuidos en tres grupos: uno al SE. con las islas de Santa María y
San Miguel y los islotes llamados Hormigas; grupo central, con las
islas Tercera, San Jorge, Pico, Fayal y Graciosa; grupo del W. con las
I S L A S S A L V A J ES
Pitón Grande. — Vista parcial
F
Pitón Pequeño. — Dique basáltico en la costa N. de este islote
I S L A S S A L V A J ES
Salvaje Grande. — Desembarcadero
Salvaje Grande. — Acanriiaiiu> de ia costa norre
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 33
islas de Las Flores y del Cuervo. Corno provincia portuguesa está
dividida en tres distritos, siendo su capital Angra, donde residen las
autoridades civiles, militares, y eclesiásticas, perteneciendo esta pobla­ción
a la isla Tercera. Los otros distritos son Horta, en la isla de Fayal,
y Punta Delgada, en la de San Miguel.
Todas las islas son de origen volcánico y, por estar situadas en un
sector submarino de gran inestabilidad, han estado sujetas en estos
últimos siglos a intensos terremotos y erupciones.
Especialmente la isla de San Miguel ha sido arrasada por estos
fenómenos. En 1522 un fuerte terremoto destruyó la población de
Villafranca y algunos años más tarde, junio de 1563, un nuevo seísmo,
seguido de erupción ( Pico del Zapateiro), dejó la isla en completa de­solación.
Otro terremoto, ". eguido de múltiples erupciones, se produjo
en septiembre de 1630, repitiéndose el fenómeno ( Volcán de Juan
Ramos) en 1652.
La isla de San Jorge ha sufrido, en abril de 1580 y en mayo de
1808, iguales manifestaciones, así como la isla del Pico en 1572, y la
Tercera en 1614. Las erupciones submarinas han sido también muy
frecuentes; así, en junio de 1638 surgió una isla de 117 m. de altura,
cercíi de la isla de San Miguel, hundiéndose 10 años más tarde. La mis­ma
isla surgió en el año 1719, desapareciendo de nuevo en 1723. Otras
islas desaparecieron por la acción del mar; como la surgida en 1720,
cerca de la Tercera, que se sumergió en 1722, y la que surgió en 1811,
cercana a San Miguel, que desapareció al poco tiempo.
ISLAS DE CABO VERDE.— Fueron descubiertas durante el pe­ríodo
de 1450 a 1460, alrededor de cuarenta años antes del descubri­miento
de América. Los historiadores no están de acuerdo sobre el
nombre del navegante que tuvo el honor de llegar a ellas por vez pri­mera.
Los portugueses lo atribuyen a Antonio di Noli, que fué efecti­vamente
el primer gobernador, a partir de 1460. No obstante, hay
pruebas de que estas islas, deshabitadas en aquel momento, habían sido
visitadas por navegantes antiguos, como lo atestigua la existencia de
inscripciones rupestres en las islas de San Antonio, San Nicolás y
Mai'o. Las islas fueron dadas en feudo a dignatarios de la corona por­tuguesa
y hacia el 1500 las de Santiago y Fogo contenían pequeñas
colonias. Las otras se poblaron durante el siglo XVI por colonos por­tugueses
y por negros iinportados de África, destinados para la trata
de esclavos, que tomó en aquella época un considerable desarrollo.
Durante el período transcurrido desde 1500 a 1700, época de la que
CMCIATÍA, 3
34 GEOGRAPfA DE CANAMAS, I
no hay documentos históricos, las islas sufrieron una profunda trans­formación.
La ocupación por el hombre fué completa y toda la vege­tación
primitiva destruida. De esta época datan sin duda todos los
caminos de herradura, a menudo empedrados, trazados en todos los
sentidos y que alcanzan las más altas montañas. Sobre éstas, los espa­cios
cultivables se dispusíieron en terrazas, hoy abandonadas; muros de
tierra se ven sobre los terrenos, hoy tan áridos que apenas se aventuran
en ellos algunos rebaños de cabras; pequeñas casas de piedra seca, en
parte desplomadas, y majadas, se perciben por todas partes. Todo el
Archipiélago de Cabo Verde
archipiélago es un país en ruinas. ' En aquel período las islas de Cabo
Verde se mostraron mucho más favorables al hombre que en nuestros
días. La destrucción de la primitiva vegetación, la introducción de la
cabra y otros diversos factores, las desertizaron.
" Posiblemente todos estos muros fueron construidos durante la época en que
se explotaba en gran escala la « barrilla » (! Mtstmhrianttmun) ya que iguales caracten's-cas
ofrecen algunas de las islas de los archipiélagos atlánticos, muros que se construían
para facilitar el desarrollo de las citadas plantas.
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 35
Están situadas a unos 500 km. al W. del Senegal y a 1.200 km. al
SSW. de las Canarias, siendo entre las Islas Atlánticas las menos cono­cidas.
Toman el nombre de Cabo Verde del cabo de este nombre, en
la próxima costa africana. En otro tiempo, Porto Grande o Mindelo,
en la isla de San Vicente, era una importante escala para los navios que
se dirigían a América del Sur y al Cabo, pero el resto de las islas ape­nas
era visitado y menos las montañas volcánicas, en las que vive
una gran parte de la población agrícola del archipiélago. En la actuali­dad
son visitadas por barcos portugueses y otros de diferentes nacio­nalidades,
siendo la aviación la que ofrece un gran porvenir a las islas.
Los puertos más visitados son Mindelo, en San Vicente, y Praía, en
Santiago.
Desde su descubrimiento, las islas pertenecen a Portugal, pero
fueron hasta el último siglo visitadas a menudo por corsarios y piratas,
instalándose muchos de ellos en las islas como colonos. Entre los mu­latos
actuales se encuentran caracteres nórdicos: cabellos rubios y
ojos azules. En los últimos cincuenta años han sido muy numerosos
los europeos que han dejado sus descendientes mestizos. Diversas
islas fueron en algunos momentos ocupadas por navegantes extranje­ros,
como lo ¿ franceses en 1712, que se apoderaron de la capital de
Santiago, Ribeira Grande, que fué destruida. La capital de esta isla
pasó más tarde a Praia.
Casi todas las islas, a excepción de las situadas al 11, son extrema­damente
montañosas y agrestes, sembradas de inmensas rocas desnu­das,
de aspecto desolado y atormentado, que hace pensar en un
paisaje lunar. Desde las montañas descienden gran número de barran­cos
bordeados por acantilados, secos o con algunos nacimientos de
agua, que se transforman en importantes afluencias en la estación de
las lluvias. El agua ha tallado en la roca profundas hendiduras llenas de
gruesos bloques de basalto más o menos rodados. La erosión ha
convertido estos valles muertos en enormes montones de escom­bros.
Dos grupos de islas constituyen el archipiélago-, el grupo Norte o
Barlovento, integrado de W. a E. por las siguientes: San Antonio, San
Vicente, los islotes de Santa Lucía, Branco y Razo, San Nicolás y, más
al E., La Sal y Boa Vista.
El grupo meridional o de Sotavento, lo integran de W. a E.: Brava,
islotes Seceos o Rombo, Fogo, Santiago y Maío. •
San Antonio es la segunda en extensión del archipiélago, con
637 km-, y una población ( 1935) de 26.000 habitantes. Es la isla más
36 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
rica en agua y más pintoresca y alegre del archipiélago. Su punto cul­minante
es un viejo cráter, Topo de Coroa, de 1.979 m. de altura.
San Vicente es una isla desolada de 207 km*, casi sin agua y sin
recursos agrícolas. Toda su población, de unos 15.000 habitantes, está
concentrada alrededor del puerto de Mindelo. El punto culminante es
Monte Verde, de 774 m., montaña fácilmente accesible y visitada muy
a menudo por los naturalistas.
Las islas de Santa Lucía, de 395 m. de alto, las de Branco y Razo,
son de muy poca extensión e inhabitadas.
La isla de San Nicolás, en forma de cruz, tiene una extensión de
375 km^, y por capital la villa de Ribeira Brava, en otro tiempo sede
de un obispado; tuvo antaño una agricultura próspera. Se cultiva la
viña y el café. En la actualidad, la isla, que tiene una población de
15.000 habitantes, la alimenta difícilmente a causa de la sequía, cada
vez mayor. El punto culminante es el Monte Gordo, de 1.340 metros.
La Isla Brava o Salvaje, situada al SW. del archipiélago, no tiene
más que 55 km* de extensión y unos 7.000 habitantes. Su punto cul-
Dcl " Derrotero de Canarias"
Isla de San Vicente, en el archipiélago de Cabo Verde
minante es de unos 700 metros, siendo la más renombrada por su
clima, considerándosela como el paraíso del archipiélago. Sus pueblos
están rodeados de jardines llenos de flores, de legumbres, árboles fru­tales
y cafetales.
La isla del Fogo, tercera de las islas por su extensión, con 443 km-,
está constituida por un inmenso volcán en cono, en cuyo cráter
se eleva un segundo cono volcánico, a 2.835 m. de altitud, volcán
todavía en actividad. Tiene una población de unos 25.000 habi­tantes,
expuestos a la escasez de alimentos a causa de la extrema
aridez de las regiones opuestas al alisio. Su capital, San Felipe, está
situada en el sector más árido.
Entre las islas de Fogo y Brava existen los pequeños islotes Seceos
o de Rombo, inhabitados y envueltos a menudo de nieblas y donde
anidan gran número de aves marinas, acumulando importantes depó­sitos
de guano.
1. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 37
La isla de Santiago o de San Thiago es la más extensa y la de
mayor población del archipiélago. Su extensión es de 1.026 km*, con
57.000 habitantes. Está dividida en tres municipios: Praía, la capital;
Santa Catalina y Tarrafal, situadas al sur, centro y norte respectiva­mente.
Está recorrida por buenas carreteras y bien irrigada, siendo
muy montuosa. El pico de Antonio, de 1.250 m., es la montaña más ele­vada.
Esta isla suministra la mayor parte de los productos agrícolas
del archipiélago.
Las tres islas que forman el grupo oriental del archipiélago, son
por su aspecto, más que por el clima, tierras con características saha­rianas.
El viento sopla allí perpetuamente y el sol brilla constantemente
desde marzo a octubre. Hay en ellas pequeños oasis de palmas y ta­marix
que suministran alguna sombra, pero el agua es insuficiente para
el riego. Las montañas son de poca altura, de forma que estas islas
tienen el aspecto de llanuras arrasadas. Las tres tienen salinas impor-
Del ** Derrotero de Cauariaa"
Isla de La Sal, del archipiélago de Cabo Verde,
vista a la distancia de 11 millas
tantes y alineaciones de dunas en algunas regiones de su costa, que
de cuando en cuando penetran hacia el interior. Estctf islas sufren ver­daderas
lluvias de polvo, amarillo o rojo, extremadamente fino, que
procede del vecino continente y que muchas veces llega hasta las Islas
Canarias.
La isla de La Sal es la más septentrional, con 206 km* de exten­sión
y no cuenta más que unos 700 habitantes, en parte temporales,
empleados en las salinas, que exportan más de 15.000 Tm. al año. La
isla estuvo desierta hasta 1808 y es la más árida de todo el archipié­lago
y, aunque con una fisonomía sahariana, el clima es templado y
agradable. El agua hay que importarla de San Antonio, así como otros
productos. Una gran parte de la isla es plana, con dos montes, el
Monte Grande de 406 m. y el Monte Leste de 263 metros.
Boa Vista fué la primera en descubrirse y la primera en ser colo­nizada.
Tiene una extensión de 393 km* y unos 2.500 habitantes, que
corresponden en su mayor parte al pueblo de Sal Rei, pequeño puerto
38 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
abrigado por el islote del mismo nombre. Tanto Boa Vista como la isla
de la Sal son igualmente áridas, aunque suele encontrarse algún agua a
pequeña profundidad en algunos puntos. Las montañas principales de
Boa Vista son: Pico de San Antonio ( 378 m.). Pico Estancia ( 387 m.) y
Pico Forcado ( 369), todos ellos áridos y desnudos de vegetación.
Maío está situada a poca distancia de Santiago, con una superfi­cie
de 216 km- y unos centenares de liabitantes agrupados en Porto-
Inglez o Nossa Senhora da Luz. El ganado vacuno y cabrío, se traslada
en parte durante la época de sequía a la isla de; San Thiago. Al S. de
la isla hay un pequeño oasis, con pozos de donde se extrae el agua pa­ra
atender a plantaciones de caña y plátanos OAlusa). La isla es llana y
pedregosa, aunque presenta algunas rocas escarpadas y desnudas de
vegetación, como el Monte Penoso ( 436 m.), Batalha ( 249), Mon­te
Branco ( 265) y San Antonio ( 252 m.) En la actualidad, esta isla
Del '• DtírroUíro « le Caiiui'iurt'"
Isla de Malo, del archipiélago de Cabo Verde,
vista a la distancia de 20 millas
ha cobrado importancia por su aeropuerto, donde hace escala gran
parte del movimiento aéreo del Atlántico oriental y América del Sur.
El Archipiélago tiene una superficie de 3.851 km" con algo más de
150.000 habitantgs repartidos en 4 villas, 11 municipios y 29 parroquias.
Climatoíogia.— El clima de las islas de Cabo Verde no es bien
conocido por falta de observaciones regulares efectuadas en dife­rentes
puntos, puesto que estas islas, a pesar de su poca extensión, no
tienen un clima uniforme, pues presentan, según la situación geográfi­ca,
así como por su altitud y exposición solar, microclimas muy varia­dos,
que tienen gran influencia en la distribución de animales y plantas.
Otra particularidad del clima de cada estación en estas islas, es la
de variar mucho de un año a otro, sobre todo en lo que se refiere a los
vientos y las lluvias, influyendo en la vida biológica.
En general, las islas tienen un clima oceánico templado, pero muy
seco. La época de las lluvias corresponde con el estío, de julio a octu­bre,
época de mayor calor en el archipiélago, y a partir de este mo­mento
comienza a nacer la vegetación herbácea.
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 39
De noviembre a marzo es la estación más fría del año, con lluvias
excepcionales, aunque el aire se encuentra cargado de humedad, dan­do
rocíos abundantes, siendo esta la época de maduración de frutos
tropicales.
En cuanto a la temperatura, es de una gran uniformidad durante
todo el año, con una oscilación de noche a día de dos a tres grados,
siendo las más corrientes, durante los meses de más calor, de 24- 28°
centígrados y siendo raras las de 28- 31° en los meses de agosto y octu­bre.
En esta época no sopla apenas brisa, y la atmósfera es pesada y
cargada de humedad, pero basta remontar un poco hacia las montañas
para encontrar una temperatura agradable durante la noche y gran par­te
del día.
En las montañas, sobre los 800- 1.000 m. se hacen sentir bajas tem­peraturas
durante el invierno; así, en la caldera del volcán de Fogo
hiela a veces durante la noche, sobre todo en diciembre y febrero, y
en la isla de San Antonio se ve también blanquear la cima de su viejo
cráter en los meses de enero y febrero.
Los más fuertes calores tienen lugar desde el 22 de julio al 23 de
agosto, época de la llegada de las lluvias. También sufren otro período
caluroso a fin de septiembre, época en que el viento alisio no ha esta­blecido
su régimen normal.
La pluviosidad de las islas es bastante irregular de un año a otro,
contándose apenas de 3 a 8 días de lluvia al año en las islas más secas,
mientras que las de San Antonio y Santiago son más favorecidas
por la lluvias, permitiendo ello los cultivos en mayor escala. Durante
aquéllas los barrancos se convierten en peligrosas vías de agua, produ­ciéndose
desprendimientos frecuentes de rocas en sus laderas.
Estas islas suelen estar envueltas en nieblas, que más que nada son
nubes de polvo africano.
Los vientos predominantes son los alisios del NE., que soplan des­de
noviembre a julio, a veces con gran violencia, frescos y cargados de
humedad. En ocasiones soplan hasta agosto, pero se calman poco a
poco desde el mes de junio.
De noviembre a febrero, y a veces más tarde, sopla el viento del
E. o harmattan, viento caliente y a menudo cargado de fino polvo rojizo.
De agosto a octubre sopla el monzón que procede del SE. o SW.
del Golfo de Guinea, caliente y cargado de humedad, que a veces
aporta lluvias. En septiembre las tempestades alternan con las calmas.
4Ó CEOGKAFIA DE CANARIAS,
LOS FONDOS MARINOS QUE RODEAN LAS
ISLAS ATLÁNTICAS
El carácter general de los fondos marinos que rodean a las Islas
Atlánticas, sobre todo en la zona comprendida entre Canarias, Madera,
costas ibéricas y África, lo da la existencia de profundidades superio­res
a los 3.000 m., de donde emergen montañas submarinas aisladas
que llegan casi a encontrarse con la superficie del mar.
El sondeo y trazado de las cartas batimétricas del Atlántico, ha
sido el principal trabajo de los buques cableros. Los equipos de son­deo,
preparados para recoger muestras litológicas de los fondos, han
ido revelando la composición, al menos la superficial, de los lechos
oceánicos.
VERIL DE LOS 200 METROS DE LAS COSTAS DE ÁFRICA.-
Esta línea, límite inferior de la plataforma costera de una tierra emer­gida,
sigue en el continente africano, más o menos toscamente, las in­flexiones
de la costa. En el estrecho de Gibraltar, este veril apenas se
separa de la costa una o dos millas, pero apenas se dobla hacia el S. el
cabo Espartel, se aleja bruscamente a distancias no inferiores de 20 mi­llas,
con un fondo aplacerado que se mantiene regularmente hasta las
proximidades del cabo Guir, en una longitud de unos 780 kilómetros.
Desde el cabo Guir hasta las costas de Ifni, el veril se acerca a la
costa hasta distancias inferiores a las doce millas, pero desde este úl­timo
punto hasta pasado Cabo Juby, se vuelve a alejar de la costa hasta
más de 40 millas, para acercarse de nuevo hacia las tierras que lindan
con el cabo Bojador.
Pero es frente a Villa Cisneros donde la plataforma costera alcan­za
una magnitud considerable, pudiéndose encontrar fondos de 200 m.
a una distancia de la costa de 60 millas ( 111 kilómetros).
La composición de los fondos en todo este litoral africano de más
de 2.000 km. es singularmente monótona: lodos y arenas mezclados
con fragmentos de conchas, finas arenas con colores que varían desde
el blanco hasta el gris oscuro. Solamente frente al cabo Guir, donde
el veril se acerca a la costa hasta una mínima distancia de 9 millas, se
encuentra fondo rocoso y limpio, contrastando la proximidad relativa
del veril a la costa con las alturas de los promontorios que dominan
Las Islas Atlánticas y los bancos submarinos
I. LAS ISLAS ATLÁNTICAS 41
dicho cabo ( 366 m. en la costa y 1.340 algo más al interior), siendo és­tas
las últimas estribaciones del Gran Atlas.
VERIL DE LOS 200 METROS EN LAS ISLAS ATLÁNTICAS.—
En contraste con la ancha banda litoral de la costa de África, que se
adentra profundamente en el océano, el veril de las islas atlánticas es
francamente una línea muy próxima a las costas. En las Islas Canarias:
Hierro, La Palma y gran parte de Tenerife, basta alejarse media milla
para encontrar fondos superiores a los 200 m. Prácticamente no existe
rasa litoral, ya que el talud costero se abisma en el mar con la misma
rápida pendiente con que suben sus altas montañas. Gran parte de las
costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura tienen este mismo ca­rácter,
contrastando estas cortas plataformas litorales con las del veci­no
continente, que precisamente frente a estas dos islas llega a tener
unas 40 millas de ancho. El resto del litoral de las Islas Canarias ofrece
estos mismos caracteres, aunque la rasa costera se adentra algo más en
el mar, existiendo cierto paralelismo entre el ancho de la rasa y la vejez
geológica de las islas. Así, en las más jóvenes, que han sufrido en los
últimos tiempos repetidas erupciones, las líneas costeras han avanzado
profundamente en el mar, disminuyendo el ancho de la banda litoral,
mientras que a aquellas que han sufrido un largo período de descanso
en su actividad volcánica, sometidas a la destrucción erosiva de las
olas y denudación por las aguas terrestres, el mar les ha ido ganando
terreno, ampliando la banda costera, tal como sucede con las islas de
la Gomera y de Gran Canaria, las costas occidentales de Fuerteventu­ra,
especialmente las de la península de Jandía, y, por último, el norte
de Lanzarote, frente al Risco de Famara y zona de islas menores ( Ale-granza,
Montaña Clara, Roques del Este y del Infierno, y Graciosa).
Al describir las Islas Salvajes ya dimos cuenta de los fondos mari­nos
que las rodean. Las islas se elevan de un largo banco orientado de
NE. a SW. que, como una escarpada montaña, surge del fondo del
Atlántico, con fondos próximos superiores a los 3.000 m. Entre los is­lotes
meridionales y arrecifes puede seguirse con la vista, a lo largo
de varias millas, el lecho de roca submarina, limpia de arena, mien­tras
que entre éstos y el Salvaje Grande, las profundidades son mayo­res,
aunque no llegan a pasar los 200 metros.
En las Islas de la Madera se repite el mismo fenómeno, siendo la
de Porto Santo, posiblemente más antigua, la que posee mayor anchu­ra
en su banda litoral. Asimismo, de la inspección del mapa batimétri-co
de las Islas de Cabo Verde, sacamos las mismas conclusiones,
42 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, t
abismándose rápidamente los fondos dentro del mismo ámbito de las
islas.
LOS BANCOS SUBMARINOS.- Del fondo del océano Atlántico,
y en el amplio espacio comprendido entre las Islas Canarias y las cos­tas
ibéricas, surgen escarpadas montañas, cuyas cumbres no llegan a
la superficie del mar. Son como islas en formación o islas que una vez
emergidas se hundieron de nuevo. De los trabajos batimétricos de los
buques cableros parece deducirse que estas montañas o bancos sub­marinos
son de naturaleza volcánica, centros eruptivos que han ido
acumulando sus productos bajo las olas hasta casi alcanzarlas.
Dentro del dominio de las Canarias, y siguiendo la alineación
orográfica de Fuerteventura y Lanzarote, se encuentra el banco de la
Concepción ( de la fragata de guerra española del mismo nombre),
cuyo punto más elevado está sumergido a 160 m. DistadelNE. de
Alegranza unas 42 millas.
Otro banco, el Dacia, se encuentra al N. de Lanzarote, a unas 100
millas de Alegranza y en la ruta normal de navegación de Tenerife a
Cádiz. Este banco, cuya cumbre apenas está sumergida 22 m. bajo el
mar, es el más interesante. De naturaleza volcánica, debió ser un islote,
posiblemente destruido por la acción del oleaje, tal como está suce­diendo
con las pequeñas Islas Salvajes, cuyas costas van siendo des­truidas
lentamente y donde puede observarse cómo el mar arranca
bloque tras bloque de las alineaciones costeras.
El banco de Seine, es otra cumbre submarina que se encuentra a
unas 85 millas al ENE. de Porto Santo y cuyo punto más elevado está
a 147 m. bajo las olas, y más al norte se hallan los bancos de Josephine
a 149 m. de profundidad y el gran banco de Gettysburg o de Gorringe,
que también pudo ser un islote destruido, pues sus cumbres rocosas
se hallan apenas a 55 m. bajo las olas. Este banco se halla en la
ruta de navegación de Madera a Lisboa.
El carácter principal de todos estos bancos, así como de todas las
Islas Atlánticas, es el emerger de profundidades marinas del orden de
los 3.000 m. La composición litológica de todos estos bancos es, como
el de dichas islas, sus hermanas mayores, esencialmente volcánica.
II
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
ISLAS CANARIAS
o
^ ^ E encuentran las Islas Canarias en el borde meridional de la
Ute^ Zona templada, sobre el Trópico de Cáncer, concurriendo
en ellas condiciones especiales que hacenprtvllegiada su situación.
Forman una ancha banda al NW. de África, en el sentido de los
paralelos, de unas 100 millas de anchura y unas 290 de largo y, aunque
geográficamente forman parte del continente africano, como uno de
los diferentes grupos insulares pertenecientes a la escasa orla insular
que le rodea, son, no obstante, algo distintas del suelo continental.
África forma una plataforma rígida, de costas poco recortadas y que
con la gran isla de Madagascar constituye una unidad continental de­finida,
mientras que las Islas Atlánticas son puntos de régimen volcánico
que han perdido en su mayor parte, o aparentemente al menos, el con­tacto
con el viejo solar africano en su aspecto geológico. Situadas a lo
largo del África desértica, llenan el vacío que dejan las monótonas y
áridas costas del Sahara.
. El punto más septentrional de las islas lo constituye la punta de
' J ^"' "•'
46 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
Mosego^ sxPl^ Il . d? JJ? blillo, en la isla Alegranza, j| t£ ada„ enja, aliiiea-ción
orpgráfica de Fuerteventura y Lanzarote ( 29°, 25' de lat. N.), siendo
el punto m��s meridional la Punta de la Restinga, en la isla del Hierro
( 27°, 3 7 ' d e lat. N.);
El_ extremo más oriental de Canarias está situado en el pequeño
roque llamado del Este, islote que se encuentra al NE. de Lanzarote,
si€ íL4Q- el pjjníQ más occidental la Punta de la urchilla, situada en la isla
del Hieiro ( de 13°, 20* a 18°, 10' longitud W. del meridiano de Green-wich);
es ésta, por tanto, la más meridional y occidental del grupo.
Esta situación geográfica matemática, nada nos dice en realidad,
por lo que pasaremos a describir brevemente su situación dentro del
marco gcopolítico del Atlántico, lo que ofrecerá siempre una imagen
más viva y definida.
GEOPOLÍTICA DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO.- Dentro del
concierto político económico del Atlántico, las Islas Canarias constitu­yen
uno de los nudos principales en la densa red trazada desde los
centros industriales y comerciales de las márgenes de este mar, debido
a las circunstancias que concurren en los factores que vamos a exponen
a) Importancia níaiiva como mercado. — Con unos 800.000 habitantes,
las Canarias son un mercado de relativa importancia para los produc­tos
manufacturados, tanto nacionales como extranjeros. El nivel de
vida del isleño es lo suficientemente elevado para estar a la altura de
todas las necesidades de la vida moderna, lo que implica un activo
comercio de importación de aquellos productos y aunque ello no
constituya un área muy extensa, sí lo es en calidad. Sus puertos,
en régimen de Puertos francos desde 1852, facilitan extraordinaria­mente
la intrroducción de productos, tanto americanos como euro­peos.
Sin yacimientos minerales metálicos ni combustibles, su naciente
industria tiene que importar las materias primas para su elaboración y,
por lo tanto, para su' sostenimiento; las rutas comerciales se desvían
hacia ellas y como, por otra parte, son eminentemente agrícolas, de pre­ferencia
en monocultivos que no constituyen base de alimentación
primordial para el isleño, tienen que importar todos los productos de
primera necesidad para el sostenimiento de su superpoblación. Esta
circunstancia ha volcado hacia el mar toda su actividad.
b) Importancia como catiro de producción agrícola.-— El gran volumen
de' productos frutales subtrbpicales que sus laboriosos habitantes han
II. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 47
logrado producir en las feraces, aunque difíciles, tierras volcánicas, ha.
hecho de las islas un centro comercial de primer orden, abasteciendo
a Europa de sus magníficos frutos, considerados en los grandes centros
urbanos como de primera necesidad. Por esto las flotas comerciales de
los países europeos de la margen atlántica y la mediterránea, visitan
constantemente sus puertos, dando lugar a un intenso tráfico.
c) J* Hnfo de apoyo y de paso de las rutas de navegación.— El conjunto
geopolítico del Atlántico, integrado por naciones de gran ritmo indus­trial,
con urgentes necesidades de materias primas, hacen que este
mar sea cruzado a ritmo acelerado por naves de todo el mundo. l, a
importación y exportación de estos países ha transformado todo el
Atlántico en la vía marítima intercontinental más importante del
mundo. Los puertos canarios, como bases de aprovisionamiento de
víveres y combustibles, son un centro de primer orden, poseyendo
puertos con todas las instalaciones modernas para facilitar todas estas
operaciones con la mayor rapidez y economía, siendo, dentro del me­canismo
intercontinental, un eslabón que hace privilegiada su situa­ción
geográfica bajo este aspecto.
Desde el punto de vista del tráfico aéreo, con sus magníficos aero­puertos,
constituye también unos de los puntos esenciales de la circu­lación
aérea del Atlántico oriental, medio y meridional. El creciente
desarrollo de las flotas comerciales aéreas, puestas al servicio de la ra­pidez
y comodidad, ha hecho que este medio de transporte sea cada
vez más intensivo. Los hermosos aeropuertos de Gando y Los Rodeos,
en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, incorporados a la red
aérea europea, forman parte del mecanismo intercontinental de la
aviación.
d) Centro de turismo íntern< icr'oriíiI.— El desplazamiento temporal, una
de las inquietudes permanentes del hombre, que actualmente recibe
el nombre de turismo, ha aumentado tanto en nuestra época que hasta
las rutas de navegación han tenido que ser adaptadas para conducir
esta corriente humana que se desplaza en todos sentidos^ Los cruceros
turísticos llegan hoy día hasta las más alejadas regiones del globo para
satisfacer esta inquietud. Las Islas Canarias constituyen un centro
atractivo, ya que sus bellezas naturales son de maravillosa perfección
dentro del orden paisajista en que se encuadran. El poder ofrecer al
nomadismo moderno una hostería atlántica perfecta, con un clima be­nigno
en todas las épocas del año, ha favorecido este tránsito continuo
48 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
que hace que las islas sean visitadas por una extensa gama internacio­nal,
unas veces de paso y otras de estancia durante largos períodos de
tiempo.
Con la descripción de estos cuatro puntos esenciales queda más
definida la posición geográfica, dentro del marco económico y de rela­ciones
humanas, de las Islas Canarias. Puede observarse que todas las
actividades a que nos hemos referido van o vienen por los caminos
del mar, pero no se puede esperar menos de un grupo netamente insu­lar,
donde cada paisaje y más aún, cada pensamiento, tienen como fon­do
extensa llanura marina.
Aun podemos añadir, para completar el cuadro geográfico y su
situación en el concierto atlántico, que su cultura es netamente hispá­nica,
con una gran influencia americana, como corresponde a sus habi­tantes
que, desde el descubrimiento de América, se han lanzado hacia
ella como ruta normal de emigración.
IMPORTANCIA GEOGRÁFICA EN LA ANTIGÜEDAD
Situadas las Islas Canarias en un rincón del Atlántico, 700 millas
al SW. del estrecho de Gibraltar, no formaron parte del cuadro de las
culturas mediterráneas antiguas más que como tierras legendarias y
mitológicas. Canarias, que se incorporó espiritualmente a Europa en
la época de los Reyes Católicos, tiene sólo una historia de 500 años.
Nada es viejo en estas islas si lo comparamos con la pesada carga his­tórica
que gravita sobre los pueblos de las costas del Mediterráneo.
Este mar fué el nido donde la civilización paseó su infancia, pues las
naves, concebidas para las cortas rutas de cabotaje en un mar inte­rior,
no se arriesgaban fuera de sus aguas. Las columnas de Hércules,
Calpe y Abila, con su T^ on Plus llllra, eran el símbolo prohibitivo,
grito de alarma para los navegantes de una cultura que infantilmente
se sentía feliz en el regazo de las costas mediterráneas.
Este ?^ on Plus VUra fué seguramente establecido después de trá­gicas
experiencias. Las naves que cruzarían el estrecho de Gibraltar
en aquella antigüedad, equipadas para mares interiores y tripuladas
por hombres habituados a tener las costas ante sus ojos, con larga
experiencia de los vientos locales y costeros, se debieron sentir dema-
- l . V A^
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Mapa del mundo conocido por Homero con indicación
de los viajes de Ulises,
GKOGBAFÍA, 4
50 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
siado desamparadas en el Atlántico, inmenso y desolado, donde los
ojos no podían reposar en tierra alguna durante largos períodos de
navegación. Remontarían las costas hispánicas y descenderían por las
africanas como en arriesgada aventura y, posiblemente, fueron muchas
veces arrastrados por los fuertes vientos alisios y tormentas o por las
intensas corrientes que descendían paralelas a las costas del Sahara. El
retorno al gran portalón de Gibraltar debió ser para aquellos marinos
una constante lucha, difícil y larga, y pocas serían las naves que, ven­ciendo
todas las dificultades, llegarían indemnes después de tales tra��vesías,
dando con ello motivo a que aquel estrecho se considerase el
punto hasta donde se podía navegar con seguridad dentro del CMare
!?' Jostrutn, pero no mas allá. Mas, entre los hombres de mar es frecuente
encontrar grandes aventureros que desprecian los avisos y que fían a
sus fuerzas el resultado de sus empresas; no es, pues, de extrañar que
muchos marinos, despreciando el aviso del peligro que representaba
el cruzar las columnas de Hércules, se lanzasen en busca de nuevos
horizontes, cruzando una y otra vez el estrecho, muchas veces para
no volver, quedándose en tierras remotas o naufragando en las aguas
ignotas de este extenso océano. Sin la brújula, estos marinos no po­dían
hacer navegación de altura, siendo el cabotaje en todo momento
la manera de trasladarse de una tierra a otra. Por esto, Lanzarote y
Fuerteventura, visibles desde las proximidades de la costa africana,
debieron ser las primeras que recibieron visitantes mediterráneos, que
descenderían por las costas del Sahara de una manera deliberada o arras­trados
por la corriente de retorno del Golfo. De esta forma, los pue­blos
mediterráneos tendrían conocimiento de su existencia, dando
origen a los mitos y leyendas que se tejieron a su alrededor. Pueblos
más experimentados, tales como los fenicios y griegos, debieron reco­nocerlas
y regresar de nuevo con sus naves mejor dotadas.
Es indudable, por tanto, que todos los pueblos marineros que
florecieron en el Mediterráneo, debieron conocer alguna de estas islas.
Sus altas cumbres permiten verlas desde largas distancias en los días
claros y luminosos. En estas fechas, las islas estarían pobladas por
hombres más antiguos, de cultura neolítica, que se establecerían, en
una corriente migratoria cuyas causas y medios son hoy totalmente
desconocidos, en todas las islas. En diferentes libros de la antigüedad
clásica, se citan parajes sitos en el Atlántico que coinciden con las
Canarias. Unos caen dentro de la leyenda y la poesía y otros más con­cisos,
como la cita de Plutarco en la Tida de Sertorio, que nos habla de
I. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 51
dos islas que bien pueden referirse a las dos más orientales de Cana­rias,
las de Lanzarote y Fuerteventura.
Pero todo esto' pisa más los umbrales de la leyenda que los de la
realidad. La verdadera importancia geográfica comienza cuando Euro­pa,
en el siglo XIII, empezó a madurar y barcos mejor dotados pu­dieron
realizar mayores travesías, comenzándose a surcar el Atlántico
y cobrando la cartografía marina un valor cada vez mayor. Así, antes
del descubrimiento de América, por suponer a estas islas la tierra más
occidental, se fijó en ellas el primer meridiano, situándolo en la isla
del Hierro, y aun posteriormente, Luis XIII, en el siglo XVII, ordenó a
los geógrafos franceses tomaran como primer meridiano el que pasa
por la citada isla. También los holandeses, siguiendo a Guillermo
Blaeu, tomaron el que pasa por el Pico de Teide, en Tenerife.
Al d e s c u b r i r se
América no había ra­zón
para conservar la
existencia de estos
meridianos, así que
tanto los españoles
como las demás nacio­nes,
trazaron sus ma­pas
tomando como
primero el que pasaba
por sus respectivos
observatorios astro­nómicos
nacionales.
En España se tomó el
de San Fernando, en
Cádiz, y más tarde el
del Observatorio astronómico de Madrid. Para la cartografía interna­cional
se tomó el del Observatorio de Greenwich, en Inglaterra.
Con la iniciación por Cristóbal Colón de los viajes al continente
americano, las Islas Canarias cobraron una gran importancia, pues eran
una base ideal en las travesías trasatlánticas y durante los siglos XV,
XVI y XVII, navegantes y aventureros cruzan por sus aguas. Todo esto
se incrementó con los viajes, largos y peligrosos, que hicieron los por­tugueses
a la India y siendo la vía natural para los viajes a Extremo
Oriente, constituían la mejor base, encontrándose en la ruta normal de
navegación para ambos océanos, ya que el canal de Suez se abrió a la
navegación mucho tiempo más tarde. Grandes flotas comerciales lie
Nao española del siglo XIV
N. Beliin
Mapa de Canarias ( 1746) con el primer meridiano señalado en la isla del Hierro
II. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 53
gabán y partían, unas veces pacíficamente, en viaje normal, y otras
acosadas por los corsarios y piratas que infestaban las aguas del Atlán­tico
en busca de las ricas presas y metales preciosos, que arribaban
procedentes del Nuevo Continente. Sus mismos puertos fueron asalta­dos
en busca de botín por corsarios pertenecientes a diferentes nacio­nes,
que, unas veces en guerra con España y otras armados en corso o
simplemente autorizados por sus respectivos gobiernos de una manera
extraoficial, expoliaban a los navios procedentes de las posesiones es­pañolas
de ultramar.
Aparte de este tráfico, que relacionaba a las Islas directamente con
las rutas intercontinentales, desde principios del siglo XV, vieron éstas
un activo comercio de exportación de sus productos agrícolas, haciendo
figurar la cartografía de la zona oriental del Atlántico como una de las
más conocidas del mundo, y puede decirse que desde ellas, tomadas
como base, los navios fueron haciendo gran parte de la geografía
universal.
BREVE DESCRIPCIÓN FÍSICO- GEOGRÁFICA DE LAS ISLAS
El viajero que desde cualquier punto se dirija a las Islas Canarias,
sea por vía marítima o aérea, observa desde muchas millas de distan­cia,
que emergen en el horizonte unas grandes masas oscuras, irregulares,
que se alzan de manera desproporcionada, de tal forma que las tierras
llegan hasta el nivel de las nubes y lo atraviesan, surgiendo de nuevo
por encima de ellas. Otras veces, sobre las masas azuladas por la lejanía,
se ven las nubes en compactos y blancos cúmulos, verdaderos amon­tonamientos
nubosos producidos por las corrientes cálidas de aire al
remontarse a regiones superiores de la atmósfera. El viajero aéreo, que
dispone de un horizonte más amplio y una perspectiva de más relieve,
va encontrando, a medida que se acerca a la zona délas islas, espacia­dos
vellones de nubes que se van haciendo cada vez más compactos y
numerosos, hasta formar una masa cerrada, verdadero mar de nubes
suspendido un millar de metros sobre el océano. Por cima de este mar
ficticio, flotan las masas montañosas de algunas de las islas, mientras
que otras se ocultan bajo esta algodonosa cubierta. Ya próximos, estos
bloques se agrandan y, a pesar de la altura, las islas están allí, al mismo
nivel, como barras oscuras que se interponen al paso de las ligeras na­ves
del aire.
54 GEOGRAFÍA DE CANARIAS, I
Así, la isla de La Palma emerge como el lomo curvado de un enor­me
cetáceo, o de dos, según desde qué punto del horizonte la veamos.
Tenerife, como un agudo y altivo pico de magnífica elegancia y Gran
Canaria, como una masa dentada con algunos monolitos dominantes,
serios e inmóviles en su altura. Estas tres islas son las más elevadas del
archipiélago, con altitudes que llegan o superan a los 2.000 m. Otras
islas más pequeñas se alzan a la zaga de sus hermanas mayores, con
Del " Derrotero de Canariaa"
Isla de La Palma, frente a Tazacorte. La Caldera de Taburiente
es la depresión central.
alturas superiores a los 1.000 m., tales como Gomera y Hierro, mientras
que las más llanas y alargadas, sembradas de conos volcánicos espa­ciados
y perfectos, se ven desde la lejanía como numerosos islotes que
emergen tras del horizonte. Son éstas, Fuerteventura y Lanzarote, las
más bajas, con alturas que no pasan de los 1.000 m., de paisaje severo,
de terrenos rubios y secos.
Las Islas Canarias son, por tanto, tierras en que predomina como
esencial una elevada altura media, característica que comparten con la
mayoría de las Islas Atlánticas. Otro carácter, que el viajero aéreo nota
pronto, es el color verde y jugoso de las vertientes orientadas al norte.
Y este signo de la vida vegetal, que da idea de una superabundancia
y riqueza de las tierras,