Las Islas Canarias

              LAS ISLAS CANARIAS
LAS ISLAS CANARIAS
POR
FLORENCE DU CANE
CON 20 PAGWAS ILUSTR* DAS
A CDWR mn ELLA DU CANE
Traducción y Prólogo
ANGEL HERNANDEZ
Título original: TkE CANARY ISI. ANDS
EdiU6n inglesa: LONDON, 1911
adición ai d a d o de C~~ IOGnJs iíio de PmchI
e
Vimnscjuia de Col- y Deportes.
Gobierno de Canarias
ISBN: 84- 7947- 040- 2
- Págs.
PRÓLOGO
1 . TENERIFE ............................. 11
11 . TENERIFE ( Continuación) .......... 31
111 . TENERIFE ( Continuación) .......... 43
IV. TENERIFE ( Continuación) .......... 61
V . TENERIFE ( Continuación) .......... 79
VI . TENERIFE ( Continuación) .......... 95
VIL TENERIFE ( Continuación) .......... 103
VI11 . GRAN CANARIA .................... 115
IX . GRAN CANARIA ( Continuación) . 125
X . GRAN CANARIA ( Continuación) . 137
XI . LA PALMA ............................ 147
XII . LA GOMERA ......................... 157
XIII . FUERTEVENTURA. LANZAROTE
Y EL HIERRO ........................ 163
XIV . BOSQUEJO HIST~ RICO. .......... 171
ILUSTRACIONES
Un patio ................... . ..........
Almendros en flor ...........................
Una calle del Puerto de La Orotava .....
El Pico, desde La Orotava ................
Santo Domingo. La Orotava ..............
Reaiejo Alto .................... ...........
Entrada a una villa espafiola ..............
Puerto de La Orotava ......................
Statices y orgullo de Tenerife .............
La Paz .........................................
Jardín Botánico. La Orotava ..............
El Sitio del Pardo ...........................
Convento de San Agustín. Icod de los
Vinos ............................... .. ......
pags.
111
v
VI1
IX
XI
XIII
xv
XVII
XVIX
XXI
XXIII
xxv
XXVII
Las Paimas ........................ ... ..... XXIX
10 LAS ISLAS CANAüiAS
PAgs.
Un balcón antiguo .......................... XXXI
. Carro cargado de plátanos ................ XXXIII
Una vieja cancela ......................... ... XXXV
Pino canario .................................. XXXVII
San Sebastián ................................ XXXIX
Un jardín espaiiol ..................... ..... XLI
LA literatura de viajes, singularmente la de tiem-pos
pasados, goza hoy de un creciente interés por
parte de los lectores. Por ello, cabe preguntarnos
sobre el origen de este interés - y, paralelamente,
sobre lo que pretendieron los autores- para averi-guar
si, a pesar del tiempo que separa aquéllos de
& tos, hay algún punto de coiocidenci? en& la exps
tativa que a& el interés de los primeros y la inten-ción
que motivó la inspiración de los segundos. De
exirtir tal coincidencia, resulta vital para la supe^:
ven& de la obra, porque el sostemcfo m t h del lec
tor, y no otra cosa, es lo que confiere permanente
vitalidad al impuLro creador de1 que escribe. Por
encima del tiempo, se mantiene una especie de ten-sión
entre lo que espera el lector y lo que ha ofre-cido
el autor. Posiblemente, en n~ ngún otro género
literanio se produce, de manera tan clara, esta rela-ción
que nace, fundamentalmente, de actitudm pro-funda
e ineludiblemente humanas, definidas, qniXrase
o no, por ideas preconcebidas de una y otra parte,
11 LAS ISLAS CANARIAS
ya que la plena y pura objetividad es casi inalcanza-ble
virtud sobrebumana.
Hay, claro está, viajeros y viajeros; pcm, casi sin
excepción, todo el que viaja siente en su interior el
recóndito afáo de contar, más tarde, lo que ha virto.
La mayoná no pasa de ahí; pero una minoná,
selecta minoná, plasma por escrifo sus obsuyanons
y, aún mejor, sus descubrimientos. El viajero escritor
- y, mucho más, el escritor viajero- sale de su casa
predispuesto a descubrir algo nuevo en su punto de
deshiro, pero sólo los verdaderos y raros descubrido-res,
movidos de positivo interés, de penetraore m'o-sidad,
de aguda visión y de libérrimo espúitu cntico
y analítico, logran genuinos descubrimientos. Los
más, Uevan, a priori y denim de si sus futuros " des-cubrimientos':
ven lo que otros han visto y descu-bren
lo que otros ban descubierto.
Estos últimos son los que defraudan las expecta-tivas
del consciente lector de datos de vinjes que, en
el mejor de los caws, desea apagar su sincera sed de
objetin'dad, esp'ahente cuando se trata de dscrip-ciom
pnténtas de su pmpia t i a Busca & e lector
la desapasionada visi6n ajena, la cntim ponderada,
el análisis justo, el cómo y el por qué de cada
hecho, en un intento de precaverse contra sus pro-
pios deseos e ideas preconcebidas, y de conocer su
pasado a atravc5 de lo que han didio los que de ver-dad
lo han visto y vivido. De esta forma, la limpia
curiosidad del buen viajero sirve a la interesada del
buen lector, proporciouáudole un instrumento de
valoración del presente por mmparación con el
pasado. Aquí reside el vital punto de coincidencia,
aquí radica la viva y fructlfea relación autor- lector.
Posiblemente, aquí está, también, la razón de la cre-ciente
cmosidad por los testhomos de los viajeos
que antaño vi'sitaron nuestras idas, & ora que esta-mos
sintiendo a flor de piei el siempre renovado inte
rés por conocer nuestros oxígenes; ahora que
muchos, en ejerubio de pleno amor, libres de vanos
cbovinismos, vamos sintiéndonos cada vez más abier-tos
a la compremión de nuestras pasadas & dades,
luminosas unas, sombrías otras, pero todas asumi-ble.
Esta actitud, germen de progreso, aventaja a la
del que sólo quiere ver perfeccione en el objeto
amado y rehuye el reconocimiento de sus defectos,
porque el amor parcial no pasa de ser un menguado
amor.
Son numerosísimos los viajeros que, desde la wn-quista
de Canarias, visitaron nuestras islas, dejando
escn? os sus observac? ones y recuerdos. Pero, de
IV LAS ISLAS CANARIAS
manera a. gen eral, nueshos vihntes de anlado fue
ron fmdamentahente cientlficos atraidos ex pmfeo
por las sin@ uialids de nuesha naNraleia y, en par-ticular,
atendiendo al reto de la subida al Teide,
siendo escasos los que alargaron sus itinerarios a las
otras islas. Por oira parte, el interés de la mayoria
& estos visitantes los ddhgue de los que, con o n e ~
m'& más bien literaria, comentaban, en obas regio-nes
espadolas, aspectos sociales que, en Canan'as,
salvo excqcioooer, no pareciemn memm su atención.
Hay, si0 embargo, htere~~~ tetsetism onios que ahora
nos sirven para valorar el alcance de la positiva evo-lución
experimentada por la sociedad canaria a lo
lsrgo de s u & emtes ciclos i u i t ó h . No ea posible
decir lo mimo cuando se valora la progresiva y, al
parecer, inexorable devastación de muchos de nues-tros
m& beiios parajes; la defomtaa' 6n, sólo patr&
mente compensada par mientes repoblacioones; la km
patable reiiucn'ón de nue9traF memas de agua, y tan-tas
otras pérdidas quizá justiiicadas, tal vez inevita-bles,
pero, en todo caso, merecedoras de meditación
y de análiis que ahora estari? o fuera de lugar, pro
que ea preciro hacer. Mca aquí d valor tstimonid
de los libm de vijes, reflejos de luces y sombras de
otros tiempos.
Luces y sombras encontrará el lector en LAS
ISLAS CANARIAS de Ella y Horence Du Cane.
Ambas " ladies" británjm, después de visitar Japón,
Madeira e Italii, que les iaspiramn se& h2> m des-mptivos
de su vegetación y de sus paiqjes, vivieron
una larga temporada de vanos meses en nuestras
islas, , reconiéndolas, al parecer, todas. En esta obra,
que satisface pleoamente la relación autor- lmtor antes
descrita, miss Horence, testigo valioso de principios
de nuesim siglo, pone a wnhi5uciOn, sobre todo, su
casi obsesivo entusiasmo de experta botanista, dando
cuenta, con minucioso empeño, de la más humilde
flomi'ua haliada en los más amscados pmipicios, y
extasiándose ante la grandiosidad de nuestros paisa-jes.
Pero este exhaustivo interés por la vegetación
canaria no le impide observar y reflejar, aunque sii
intención analltica, determinados aspectos peculinres
de la situación económica y social, contribuyendo a
completar la descripción panorámica de aquella
época canana, cuando estaba en sus inicios Ia nueva
etapa de nuestros cidos económicas caracterizada por
el cultivo del plátano.
Las ocho o nueve décadas transcurridas desde
entonces - poco más de la vida media de una gene-ración-
no nos parece mucho tiempo si, a la l a de
VI LAS ISLAS CANARIAS
la descripción de Horence Du Cane, consideramos
cómo se ha ido poniendo remedio a aquella casi
totai indencia de vías de wmunim'dn, a los m&
mentantanmoesd ios de transporte, al bochornoso ahaw
cultural y a la más que deplorable situación social.
En estos aspecto, el balance actual es alentador auu-que,
sin duda, insuficiente.
Nada de cuanto se describe en esta obra resulta
dudoso m' dircutible, S& en 10 relativo a km-siones
de la autora por los campos de la H% toria. Al
conocer, no sin asombro, muchas de sur sorprendo
tes afmaciones, queremos imaginar que, con la
mejor voluotad, pretendió informarse cmci'enmda-mente
pero que, a la hora de redactar, wnñó dema-siado
a la propia memoria que, como es sabido,
suele jugar muy malas pasadas. En todo caso, diga-mos
que asi se escn'be la Historia ... cuando se escribe
así. EFto que, sólo en escasa medida, empaña el inte
rés y los méritos de la obra, queda confiado a la
benévola wmprensiOn del lectm. Por mi parte, a fuer
de fiel traductor, aunque quuá pecando de exmva-mente
fíe, no he querido quitar, cambiar, mowi men-tar
en el texto nada de cuanto la autora ha escrito,
porque me ha parecido que, de baberlo M o wn la
acaso wnveniente inktencl?, habría restado no poco
de su grata espontaneidad.
Párrafo aparie, y especialmente elogioso, merece
la excelente obra ilustradora de miss EIL? Du Cane.
Sus exquisjtas acuarelas - e n las que me parece
enwntmr * oel de la inspiración y hasta de la
manera y del estilo de muy ilustres maestros de la
espléndida escuela acuarelística tiuerfeiia de la pn-mera
mitad de nuestro sigo y sus epkonos- wns-tituyen
una extraordinaria y belfisima aportaacín
documental que, por sí sola, avalora esta obra.
TENERIFE
Muchas personas compartllian, probablemente, mi
desilusión al recalar en Santa Cruz. Desde hacía
mucho tiempo, yo había observado que pocos luga-res
coinciden con las ideas preconcebidas. En este
caso, la que me habia forjado yo no era muy bella;
pero, aun así, me sorprendió la absoluta fealdad de
la capital de Tenerse.
Un cielo anormalmente despejado en el mar nos
habia ofrecido nuestra primera vista del Piw, alzán-dose
como una montaña fantástica entre las nubes,
a cien millas de distancia, pero, cuando nos acerca-mos
a tierra, se habían concentrado aquellas nubes
y el cono estaba envuelto en un velo de niebla. Vi,
desde el mar, no decepciona la primera impresión de
la isla. La cadena de montaíias, en dientes de sierra,
parecía despeñarse sobre la costa, desgarrada por
12 LAS ELAS CANARIAS
algún cataclismo natural, los profundos barrancos
mostraban misteriosas sombras anil oscuro; un litoral
profundamente dentado se extendía a lo lejos, y yo
pensaba que aquella tierra tenia bien merecido el ser
llamada una de las islas Afortunadas.
Cuando nuestro barco entraba en el puerto,
Santa C m o, para consignar su nombre completo,
Santa Cruz de Santiago parecía haber sido edificado
la víspera, e, incluso, estar aun en construcción a
pesar de ser una de las ciudades más antiguas de
Canarias. Las casas bajas, de desteñido color ama-dio
y tejados rojos, desmmm junto a la orilla, es&
chamente apiñadas; la extrema fealdad de la pobla-ción
se alivia con las torres de un par de viejas igb
sias que miran con disgusto a las casas modernas
que las rodean. Unas áridas laderas descienden, gra-dualmente,
detrás de la ciudad, totalmente exentas de
vegetación. Suspendido en una escarpada montaña,
está el Hotel Quisisana, del que no puede decirse que
añada belleza alguna al panorama, y yo s e d vol-carse
toda mi compasión por los que, en busca de la
salud, se hayan visto condenados a pasar todo un
invierno en tan desolado paraje.
No hay, probablemente, ciudad extranjera alguna
tan totalmente desinteresada de la atención a los via-
jeros. A la llegada, los objetos pintorescos que cap-tan
la atención hacen sentir que, cuando se ha dado
el último paso por la pasarela del barco, Inglaterra
y todo lo inglés han quedado atrás. La multitud de
tostados holgauuies que haraganean por el muelle,
con ligeras ropas blancas o amarillas, son dignos
hijos de una raza meridional que ríen y charlan mi-madamente
wn Lindas muchachas de ojos negros.
Fuertes campesinas cargan pesados bultos sobre sus
asnos, y se disponen a treparse a lo alto y empren-der
su viaje hacia las montañas. Su tipica vestimenta
se caracteriza por un diminuto sombrero de paja, no
mayor que un plato de postre, que sirve de apoyo
para la carga que Uevan en la cabeza, de la que
cuelga un amplio pañuelo negro que flota al viento
o se cine alrededor de los hombros, wmo un chal.
Por todas partes, quedan casas antiguas, de
cuando el comercio de los vinos estaba en su pleni-tud
y, aunque muchas de ellas se han convertido
ahora en sedes de consulados y oficinas de consig-natario~
de buques, no están a tono con los edificios
más baratos y más recientes que las rodean. En
muchas de aquellas frescas y espaciosas viviendas, la
abierta entida permite ver las amplias waiem y las
profundas gaierías que encuadran unos patios umbrc-
14 LAS ISLAS CANARIAS
sos. Al fondo de estos, se almacenaban los vinos, y
las habitaciones se abrían a los amplios pasillos, en
el primer piso. En vanos lugares, hay plazuelas
abiertas, donde pimenteros de colgantes ramas dan
sombra a unos bancos de piedra, lugares de reposo,
pero todos y cada uno de ellos cubiertos de una
espesa capa de tierra gris, que daba a la ciudad un
triste aspecto. Calles angostas y mal pavimentadas,
que obligan a trepar, unas mulas exhaustas arrastran
pesados y ruidosos carros, y yo sacudo el polvo san-tacrucero
de mis pies; pero no s61o éste, porque, a
menos que haya llovido muy recientemente, el polvo
se encuentra por todas partes. Un tranvía eléctrico se
abre camino con lento andar, subiendo la pendiente
que respalda a la ciudad, lo que da tiempo para con-templar
el panorama.
Las únicas plantas que parecen ambientadas en el
seco y polvoriento suelo son las chumberas o nopa-les,
recuerdos del cultivo de la wchiniila. En aquellos
dichosos tiempos, los terrenos áridos fueron dedica-dos
a aquel cultivo, y se plantaron cactus por todos
lados. En el siglo dieciocho, los isleños consideraban
a la cochinilla, simplemente, como una repugnante
especie de plaga, y se prohibió recolectarla, porque
se temía pe judicar a las cbumberas; pero se olvidó
aquel prejuicio y, cuando se no que se había dado
con una posible fuente de riqueza dtivando la
Opuntia coccioeiüfera, que es el cactus idóneo para
el insecto, comenzó la explotación. Como apenas
había terreno disponible, se trabajó duramente para
romper capas de lava, con el fin de sacar a la luz las
tierras subyacentes; se terraplenaron colinas donde
quiera que fue posible; se hipotecaron las tierras para
adquirir nuevas propiedades. En realidad, los islefios
creyeron que su suelo valía tanto como una mina de
oro. Mr. Sander Brown ha dado las siguientes cifras,
para mostrar la extraordinaria rapidez del desarrollo
de este comercio. " En 1831, el primer embarque fue
de 8 libras, siendo su primer precio de unas diez
pesetas por libra; diez años más tarde, la exporración
había aumentado a 100.566 übras; y, en 1869, había
alcanzado un total de 6.076.869 libras, con un valor
total de 789.993 libras esterlinas". La noticia del des-cubrimiento
de los colorantes derivados de la anilina
alarmó a los canarios; pero, durante algún tiempo,
su producción, insuficiente, no afectó seriamente al
comercio de la cochinilla, aunque la caída de Iós pre-cios
hizo que los traficantes empezaran a temer la
posibilidad de la sobreproducción. La crisis surgió en
1874, cuando el precio en Londres cayó a 1 chelín
16 LAS ISLAS CANARIAS
y 6 peniques, o 2 chelines, y la nina de la industria
de la cochinilla fue algo inevitable. El gusto del
público habíí aceptado Iw colorantes de la anilina
y, aunque se ha demostrado que la cochinilla es el
tinte rojo más resistente a la lluvia y a unas condi-ciones
de uso más duras, la demanda es ahora
pequeña, y los comerciantes que habían comprado y
almacenado el insecto seco se quedaron con sus
invendibles existencias en las manos. El hundimienw,
como hemos dicho, fue inmediato, repentino y total,
y el productor, que había gastado tanto en adaptar,
palmo a palmo, su tierra a aquel cultivo, vio que
tenía que arrancar las chumberas, o hacer frente al
hambre.
Probablemente, hay otras muchas personas tan
ignorantes sobre el tema de la cochiniüa como yo lo
era al llegar a Canarias. Aparte del hecho de que la
mchinüia es un tinte rojo utilizado, de vez en
cuando, como colorante en la preparación de alimen-tos,
yo no habría podido contestar, con seguridad,
pregunta alguna sobre este tema. Me desagradó
mucho saber que se isata de La sangre de un insecto
parecido al resultado de un cmce entre la cochinilla
de la humedad y la chinche, abultando como una
pasa de Corinto. Creo que el procedimiento más
TENERIFE 17
corriente de cultivo consiste en dejar que el insecto
se adhiera en primavera a un trozo de tela que se
conserva en una caja de madera llena de " madres",
dentro de una habitación a temperatura muy alta. La
tela se sujeta luego a una pala de chumbera,
mediante m espinas Una vez adhezida a la hoja del
cactus, la madre permanece inmóvil. Hahíí dos dife-rentes
maneras de matar los insectos para exportar-los:
uno, consistía en ahumarlos con azufre y, el
ouo, en sacudirlos dentro de un saco. Una colonia
de estos insectos sobre una pala de nopal recuerda
a una mancha de pulgones agrupados, lo bastante
desagradable como para que cualquiera decida no
tomar jamhs nada teñido con cochinilla.
El terreno, escalooado en terrazas, se dedica
ahora a la producción de patatas y tomates para el
mercado inglés, al haber cesado la lluvia de oro de
los días de la cochinilla, aunque el cultivo del plá-tano
parece hacer revivir aquella época dorada en
otras partes de la isla.
La Laguna, a unos diez kilómetros de Santa
Cruz, es una de las ciudades m& antiguas de Ten*
rife; fue la plaza fuerte de los guanches y el escena-no
de la lucha más desesperada contra los invasores.
Hoy parece, meramente, una pequeiía ciudad dor-
18 LAS ISLAS CANARIAS
mida, pero puede jactarse de poseer algunas bonitas
iglesias antiguas, además del viejo convento de San
Agustin, ahora conveaido en un centro ofieial de
enseñanza - que contiene una amplísima biblioteca
pítblica- y el Palacio Episcopal, con una bella
fachada de piedra. La catedral pare= estar en per-peiuo
estado & reparación o de reconstrucción pues,
aunque empezaron a levantarla en 1513, aun no la
han concluido. Una & las cosas más d ide veme
en La Laguna es el maravilloso drago, viejo árbol
cuya edad se ignora, existente en el jardín del Semi-nario,
anejo a la Iglesia de Santo Domingo. La pre-tina
que cifie su tronco habla, por sí sola, de su
inmensa edad. A mi no me sorprendió oír que, ya
en el siglo XV, era nn ejemplar tan singuiar que el
terreno donde se halla tomó el nombre de " huerta
del Drago".
Los viajeros consideran esta ciudad como un
buen punto de partida para sus excursiones que, a
juzgar por la lista de nuestra guía, son casi innume-rables.
Se podría hacer fAcilmente'una gira hasta el
bello pinar de La Mina, siempre que la vereda de
suve lodo no esté resWadiza por la Uuvia Despua
de una larga permanencia en Santa C m , e incluso
en La Orotava, donde son escasos los grandes árbo-
les, se siente uno a gusto en un monte arbolado por
estos espléndidos pinos, Pious c~ tlai- iensisy, en estos
húmedos lugares, y se deleita con los helechos y los
musgos, tan diferentes de la vegetación a la que está
habituado.
A Alexander von Humboldt, que pasó unos días
en Tenerife de paso hacia Sudamérica, llegando a
Santa Cruz el 19 de junio de 1799, le sorprendió
mucho el contraste entre los climas de La Laguna y
de Santa CNZ. Lo que sigue son unos párrafos de
su relato del viaje que hizo, a través de la isla, para
subir al Pico: " A medida que nos aproximábamos a
La Laguna, íbamos notando el gradual descenso de
la temperatura. Esta sensa$ ón nos resultaba muy
agradable, porque habíamos encontrado muy age
biante el aire de Santa Cruz. Como nuestros orga-nismos
se sienten m& afectados por las impresiones
desagadables que por las gratas, el cambio de tem-peraturas
se hizo más sensible a nuestro regreso de
La Laguna al puerto; entonces nos parecía que iba-mos
asomándonos a la boca de un horno. Sentimos
la misma impresión cuando, en la cosia de Caracas,
bajamos del monte Ánla al puerto de La Guayra ...-
Su permanente aire fresco hace que La Laguna sea
considerada un delicioso lugar de residencia."
20 LAS ISLAS CANARIAS
" Situada en un pequeña üaunra rodeada de jardi-nes,
protegida por una colina coronada por un bos-que
de laureles, arrayanes y madroños, la antigua
capital de Tenerife está hermosamente situada. Nos
engabbmos si, por la lectura de relatos de algunos
viajeros, la creyéramos a la orilla de un lago. A
w, la lluvia fana una balsa de wnsiáerable exten-sión,
y los geólogos, que en todo wntemplan más el
pasado que el estado actual de la naturaleza, pueden
creer que toda la llanura es una gnin cnenca dese
cada."
" La Laguna ha decaído de su anterior opulencia
desde que unas erupciones laterales destruyeron el
puerto de Garachico, convirtiéndose Santa C m en
el punto principal del comercio insular. Ahora 610
tiene 9.000 habitantes, 400 de los cuales son religio-sas
distribuidos en seis conventos. La ciudad está
rodeada de gran número de molinos de viento, setial
del cultivo del trigo en estas zonas altas."
" La Laguna está rodeada por un graq número de
capülas, que los españoles Uaman ermitas. Sombrea-das
por árboles de perpetuo verdor, y levantadas en
pequeñas eminencias del terreno, estas capüias con-tribuyen
al pintoresco efecto del paisaje. El interior
de la población no es tan pintoresm. Las casas, di-
damente constmidas, son viejas, y las d e s pareccn
desiertas. Un botánico no prcPtaria atención a la anti-güedad
de los edificios, distraídos porque los muros
y los tejados están cubiertos de plantas como los el*
gantes tkhomanes, mencionados por todos los via-jeros.
Estas plantas viven gracias a la abundante
humedad ..."
" El clima & vernal de La Laguna es extremada-mente
uebhoso, y sus habitantes suelen quejarse de
frío. Pero jamás se ha visto una nevada, lo que
parea indicar que la temperanira de esta ciudad
debe exceder de los 19 C, es decir, que es más alta
que la de Nápoles ..."
" Me sorprendió saber que M. Broussonet plantá
un árbol del pan ( Artompus iocipe) y unos cinamo-mos
( L a m cinnamomum) en el húmedo jardín del
marque% de Nava. Estas valiosas especies de los
Mares del Sur y de las Indias orientales se han acli-matado
allí, así como en La Orotava."
Lo acostumbrado para ir a Tawronte en mute
hacia La Orotan, destino más frecuente de la mayor
parte de los viajeros, es seguir la carretera que con-duce
al punto más alto poco más allá de La
Laguna, a una altitud de unos 630 metros. Lo más
atractivo de la carretera, por otra parte carente de
22 LAS ISLAS CANARIAS
interés, es la larga doble fila de eucaliptos, que dan
una agradecida sombra en verano. Si no se tiene en
cuenta el tiempo y la distancia, y se hace el viaje en
automóvil, es preferible la carretera mis baja, que
pasa por Tejina. Los altos bordes de los caminos
están orillados por viejos cedros. En primavera, las
hermosas pendientes se alegran con flores silvestres
y, por todas partes, la amarüia retama ( spartium jui-ceum)
llena el aire con su delicioso aroma. Las m-vas
& la carretera descubren inesperadas vistas del
Pico en la larga bajada al pueblecito de Tegueste y,
aüá abajo, se tiende Tejiia, a escasa altura sobre el
nivel del mar. Aquí gira la carretera, vuelve a subir
hacia Tacoronte, y se nos aparece de nuevo el Piw,
sobre un borde de nubes que cubre su base.
En Tacoronte termina el tranvía, y el viajero
tiene que tomar un m& de caballos o un auto para
rmnw los veintiocho Irilómetros que lo separan del
fértil valle de La Orotava. Este valle es justamente
célebre por su belleza y, en un claro día de invierno,
cuando el Pico está plenamente cubierto & nieve, no
es posible contener una exclamación ante la belleza
del paisaje cuando, en u% a revuelta del camino, se
muestra toda la hondonada tendida a sus pies,
bañada por la luz solar y encerrada en un ddrcu-
TENERIFE 23
lo de montañas nevadas. Las nubes expanden som-bras
aznlea sobre las laderas, y vellones de blanca nie-bla
cruzan el vaüe; el oscuro pinar se extiende en
fuerte contraste con el brillante colorido de los cas-taños
de las zonas más altas, cuyas hojas se han
vuelto de color de oro rojizw por efecto de las hela-das.
En el fondo del valle, anchas fajas de platanares
se intercalan con temnos sin dtivar don& aún que-dan
almendros, higueras y chumberas, y grupos de
palmeras canarias ondean al viento sus emplumadas
copas. Apenas sorprende que, incluso un viajero tan
avezado como Humboldt, se impresionara hasta tal
punto con la belleza del paisaje que, según se dice,
se arrodilló para saludarlo como lo más hermosa del
mundo. Sin caer en un gesto tan extravagante como
el del gran viajero, vale la pena parar y contemplar
esta vista aunque, por precaución, los vehículos cir-d
a n en Tenerife a tan baja velocidad que uno dis-pone
del tiempo suficiente para contemplar el pano-rama.
El ángel guardián del vaiie - 1 Pico-domina,
en tiempos de paz, la amplia extensión de
tierra y mar como una plácida y comprensiva pub
mide blanca. Pero, en ocasiones, la montaña se ha
enfurecido y ha esgrimido una espada llameante
sobre la tierra, por lo que los guanches lo llamaron
24 LAS ISLAS CANARIAS
Piw de Teide o Infierno aunque, al parecer, también
lo consideraron como el Trono de la Divinidad.
El mismo Humboldt describe el panorama con
las siguientes palabras: " El valle de Tacoronte ( sic)
es la entrada a este paraje encantador del que han
hablado wn extátiw entusiasmo los viajeros de todas
las procedencias. En la zona tómda, yo he enwn-trado
lugares en los que la Naturaleza es más majes-tuosa
y más rica en la ostentación de formas orgá-nicas;
pero, después de haber cnizado las orillas del
Orinoco, las cordilleras del Peni, y los hermosos
valles de MKco, w& o que nunca he wntemplado
una perspectiva más variada, mis atractiva, más
armoniosa en la distribución de las masas de verdor
y de rocas que en la costa occidental de Tenerife."
" El litoral se destaca con Imeas de paimeras dati-leras
y cocoteros; más arriba, agrupamientos de musa
fonnan un agradable wntraste con los dragos, cuyos
troncos han sido acertadamente comparados con las
tortuosas formas de las serpientes. Las laderas están
cubiertas de vides que extienden sus ramas sobre
armazones de palos. Naranjos cargados de flores,
arrayanes y cipreses rodean las capiiias alzadas por
los devotos sobre aisladas colinas. Las lindes entre
las propiedades se señalan con hileras de agaves y
TENERIFE 25
cactus. Los muros están cubiertos por cantidades
incaiculables de plantas aipt6gamas entre las que prs
dominan los helechos regados por pequeñas corrien-tes
de agua cristalina."
" En invierno, cuando el volcán queda oculto bajo
la nieve y el hielo, este paraje disfmta de perpetua
primavera. En verano, al atardecer, las brisas mari-nas
difunden un delicioso frescor. .."
" Desde Tegueste y Tacoronte hasta San Juan de
la Rambla ( célebre por su exquisito vino de malva-sfa)
las mlinas están dtivadas wmo jardines. Pcdría-mos
compararlas con las inmediaciones de Capua y
Valenda, si esta parte occidental de Tenerife no fuera
idmitamente más bella debido a la proximidad del
Pico que muestra, por cada lado, un aspecto dife-rente."
" El de esta montaña es interesante. No s610 por
su gigantesca masa, sino porque estimula la imagi-nación,
haciéndola retroceder hasta el origen de la
misteriosa fuente de su actividad volcánica. Durante
miles de años, no han sido vistas luces ni llamas en
la chspide del Pico, pero enormes empciones latera-les,
la última de las niales tuvo lugar en 1798, pme
ban que aquella actividad dista mucho de haberse
extinguido. Hay algo que produce tambiin una
26 LAS ISLAS CANARIAS
melancólica impresión al contemplar un criiter en el
mismo centro de una campiña tan f6rtil y tan bien
cultivada. La historia del globo nos dice que los
volcanes destruyen lo que ha sido creado a lo largo
de las edades. Las islas, alzadas sobre el agua por la
fuerza de los fuegos submarinos, se han ido vistiendo
gradualmente wn rico y riente verdor, pero estas nu*
vas tierras son frecuentemente asoladas por la reno-vada
acción de la misma fuerza que las hizo surgir
del fondo del océano. Los islotes, que ahora no son
más que montañas de escoria y de cenizas volcani-cas,
fueron, quizá, un día tan fértiles como las coli-nas
de Tacoronte y El Sauzal. jDichoso el país
donde el hombre no tiene nada que temer del suelo
que pisa!"
AUá abajo, en la costa, reposa el pequeño puerto
de La Orotava, wnocido como El Puerto para dis-tinguirlo
de la villa, más antigua y más importante,
de La Orotava que se extiende a unos cinco küóm*
tros tierra adentro. Más allá, siguiendo la costa, está
San Juan de la Rambla y, en las laderas más bajas
de la vertiente opuesta al &, se encuentian los pue-blos
de Realejo Alto y Realejo Bajo, mientras que
Iwd el Alto está encaramado en el mismo borde del
precipicio de Tigaiga, a unos 500 metros de altitud.
Una garganta en la montaña siguiente es conocida
como el Portillo. La Fortaleza se alza sobre esta
" entrada", y en este punto comienza la larga pen-diente
del Tigaiga que impide la vista de todo el
cono del Pico desde el valle. Sobre la Villa de La
Orotava, se encumbran Pedro Gil y la Montaüa
Blanca, con el sol brillando sobre la nieve recién
caída y, muy cerca, como al alcance de la mano,
están El S a d , Santa Úmuia, La Matanza y La Vi*
toria.
Aunque Humboldt los describe como " sonrientes
caseríos", comenta los nombres de estos úitimos
diciendo que " aparecen en todai las colonias españo-las,
y forman un desagradable conhaste con los apa-cibles
y sosegados sentimientos que estos campos k
piran". Matanza signfica carnicería o exterminio; y
la palabra, por si sola, recuerda el precio que hubo
que pagar por la victoria. En el Nuevo Mundo,
señala la derrota de los nativos; en Tenerife, la villa
de La Matanza fue funda& en el lugar donde los
españoles fueron dominados por los mismos guan-ches
que, pow después, se vieron vendidos, como
esclavos, en los mercados europeos.
Al comienzo del invierno, las escalonadas mon-tañas,
plantadas de trigo y patatas, desnudas y de
28 LAS ISLAS CANARIAS
wlor pardo, son una mancha del paisaje; pero, al
surgir la primavera, después de las lluvias invernales,
estas laderas se transformaran en extensiones verde
esmeralda; entonces es cuando el valie alcanza su
máximo esplendor. Durante unos días, demasiado
pocos, los almendros se engalanan con sus delicadas
flores rosa pálido, pero la lluvia de una noche, o
unas horas de viento fuerte, esparcirán todas las flc-res,
y de aquel sonrosado encanto sólo quedar& una
alfombra de caídos y maltrechos p6talos.
El valle presenta claras muestras del despertar de
la Naturaleza en un remoto pasado: son las anchas
comentes de lava, que en un tiempo se vertieron
sobre el valle, resto gris y desolado, casi exento de
vegetación. Aunque totalmente est6riles. no podemos
dejar de admirar los dos montones de cenizas, seme-jantes
a enormes y ennegrecidos tumores. Nadie
parece wnocer su historia ni su exacta edad, pero es
muy posible que hayan aparecido con independencia
de cualquier empción del propio Teide aunque,
quizá, no " brotando en una sola noche", como me
lo han asegurado seriamente. Una teoría, que no
parece improbable, es que los terrenos volcánicos
sobre los que han sido edificados vanos chal& ingle
ses, la iglesia y el Grand Hotel, proceden de una de
TENERIFE 29
estas montañas, y que la colina donde se alza este
hotel era el borde del acantilado. Se supone que la
lava cayó sobre este borde, Yolcándose en el mar
hasta formar el relleno sobre el que ahora está el
Puerto.
El pueblecito no deja de tener su atractivo, aun-que
las calles son polvorientas y sin barrer, ya que
sólo se limpian una vez al año, con ocasión de la
f i t a del Corpus Chnsti, día en el que los lugares
por donde ha de pasar la procesión se cubren con
pétalos de flores formando alfombras de wmplicados
dibujos. En una primera impresión, el pueblo me
pareció un lugar desierto. Apenas encontré algún
transeúnte, y mi propio bomco era el único animal
de carga en la calle principal. Espléndidas masas de
buganvillas asomaban por encima de las tapias de
los jardines v% ndose, a través de las puertas abiertas,
los patios cubiertos de enredaderas. Los tallados bal-wnes
con sus tejados son inseparables de las casas
antiguas. Especialmente, las contraventanas o posti-gos
tras los que los moradorea parecen pasar muchas
horas atisbando las calles, fueron siempre para mi un
motivo de extrañeza. La calle principal t& en el
muelle y, frente al mar, las olas parecen saltar basta
la calle misma. El pueblo se despierta a , la vida wn
M LAS ISLAS CANARIAS
la llegada de algún vapor carguero y, entonces, una
larga cola de carros, tirados por los más hermosos
bueyes que jamás he visto, se abre camino hacia el
muelle para descargar las jaulas de pl4tanos que,
muchas veces, son vendidas aüf mismo a los conua-tistas.
TENERIFE
( Continuación)
A unos trescientos metros sobre el Puerto de La
Orotava, en el largo y gradual dedive que desciende
desde Pedro Gil formando el valle de La Orotava, se
encuentra la viiia o ciudad del mismo nombre. Esta
es la más pintoresca de las viejas poblaciones cana-rias,
y mucho más interesante que su pobre puerto,
siendo la residencia de muchas antiguas familias
espatiolas, cuyas hermosas viviendas son los mejores
ejemplos de arquitectura hispánica en Canarias.
Junto a sus tranquilos patios, sombrios y frescos
incluso en los más cálidos dias estivales, las fachadas
de muchas de estas casas son de extraordiiaria
belleza. La admirable labor de talla en piedras, bal-cones
y contraventanas, y los hierros forjados, no
pueden dejar indiferente a quien contemple estos edi-
32 LAS ISLAS CANARIAS
ficios que van convirtiéndose, rápidamente, en ejem-plares
únicos, pues los españoles como, desdichada-mente,
otros muchos pueblos, han perdido el gusto
por la arquitectura y las casas modernas, que están
snrgienda wn demasiada celeridad, estremecen al wn-templarlas.
Unas, han sido edif~ cadas para reemplazar
a las desapcidas en incendios y, otras, fueron, sim-plemente,
wnstruidas por negociantes enriquecidos
con el negocio bananero. No wntentos wn sus viejas
y sólidas moradas, con sus bellas portadas de piedra
y wn sus volados balcones de madera, están destru-yéndolos
despiadadamente para levantar una men-guada
monstruosidad moderna, más cómoda, posi-blemente,
para habitarla, pero más desagradable a la
vista. Parece que también está decayendo su amor a
los jardines y, como oí exclamar en cierta ocasión,
" sólo les interesan los plátanos", porque es cierto
que el cultivo de las banana está viviendo un
momento de atractivo interés.
Aunque los patios de las casas pueden estar ani-mados
wn plantas, al ser fresw y húmedo el
ambiente debido al rocío y al agua salpicada por
una fuente, muchos jardines de estas viejas mansiones
señoriales se hallan en un triste estado de desorden
y abandono. Se han marchitado los arrayanes y los
setos de boj, antes orgullo de sus dueños, y ya no
hay flores en los macizos. Queda un jardin que mues-tra
cómo, aunque no muy cuidadas, las plantas
crecen y florecen al aire fresco de la Villa. En tiem-pos
pasados, tuvo este jardín un árbol gigantesw que
era su orgullo; ahora, d o existe su venerable tronco
para hablamos de pasadas glorias. Pero los poyos
están llenos de flores durante todo el año, y los
autóctonos picos de paloma, ( Lotus Bertheloti), flo-recen
mejor aquí que en ningún otro jardín. Cubren
los muros, y medio invada los & os y los banws
de piedra con sus guirnaldas de suave gris verdoso,
cubrihdose, en primavera, con sus " piws", de color
rojo oscuro. Las paredes se alegran wn alhelíes, cla-veles,
verbena, geranios, azucenas, y multitud de
otras plantas. Bordean la entrada largos setos de
Libonia i. loribun< ia, que los canarios llaman bandera
de España, porque sus flores rojas y amarillas les
representan los colores de la bandera nacional y, en
apartados y húmedos rincones, viven blancas calas,
injuriadas orejas de burm, así llamadas por los cam-pesinos,
que motejan certeramente no sólo a las flo-res
sino, también, a las personas.
Aunque los españoles distinguidos constituyen
una clase social muy exclusiva, sólo he recibido aten-
34 LAS ISLAS CANARIAS
ciones por su parte, cuando les he pedido permiso
para ver sus patios o jardines, pero no puedo decir
lo mismo de las clases baja y media de hoy, que son
claramente xenófobas. Las clases bajas parecen con-siderar
un derecho el recibir un incesante río de
dinero, e insultan y apedrean, cuando se ignoran sus
peticiones de limosnas e, incluso, los comerciantes
son descorteses wn los extranjeros. Se nota una act-tud
de independencia y repubLicauismo. Es natural
que un patrono no pueda controlar a sus obreros,
que trabajan cuando quieren o, con más frecuencia,
no trabajan cuando no quieren, y el padre o la
madre de familia tampow controla a sus hijos. Un
día, pregunt6 a mi jardinero por qué no enviaba a
sus hijos a la escuela para aprender a leer y escribir,
aprovechando que se lamentaba por no ser capaz de
leer los nombres de las semillas que estaba sem-brando.
Pensé que era una ocasión oportuna para
dar un buen consejo, pero 61 se enwgó de hombros,
y me dijo que ellos no se molestarían en ir, que no
tenían zapatos y que no iban a acudir descalzos a la
escuela. Este hombre vivía sin pagar impuestos,
ganaba un salario semejante al de un obrero inglés
de nivel medio, tenía dos hijos trabajando que con-tribuían
a los gastos de la casa, y percibía la renta
TENERIFE 35
de una pequeña parcela de terreno que cuitivaba la
famüia los domingos; pues aun asi, no podía adquirir
unos zapatos para que sus hijos pudieran aprender
a leer y escribi~. Otro hombre me dijo, con orgullo,
que uno de sus hijos iba a la esmela. Como tenia
dos, le pregunté: " ¿ Por qué sólo uno?". Me contestó
que el otro, una nuui, solla ir pero que, ahora, se
negaba y ni él ni su mujer podían obligarla. ¡ Aquel
independiente personaje tenía nueve años! Una de las
mayores curiosidades de la Villa fue el Drago
Grande y, aunque ya no existe, aún se señala a los
visitantes el lugar en el que estuvo, y se les habla de
su inmensa edad. Cuando lo visitó Humboldt, le
estimó un minimo de 6.000 años y, aunque esto
pueda haber sido exagerado, no cabe duda de que
era extremadamente viejo. Fue parcialmente dem-bado
por un vendaval, y los mtos quedaron destnii-dos,
en 1867, por un incendio accidental, por lo que
sólo viendo antiguos grabados podemos tena idea de
su asombroso tamaño. Su tronw huew era tan
amplio wmo una habitación mediana y, en tiempos
de los guancbw, cuando se wnvocaba una asamblea
para nombrar un nuevo jefe, la reunión tenía lugar
en el Drago Grande. La finca en la que estuvo fue
36 LAS ISLAS CANARIAS
vallada más tarde, convirtiéndose en el jardín del
marqués del Sauzal.
Era curiosa la ceremonia de designación de un
jefe. El más importante de ellos era el mencey o rey
de Taoro ( antiguo nombre de Orotava), que tenía
6.000 guerreros bajo su mando. Si bien esta dignKIad
era hereditaria, no pasaba necesariamente de padre
a hijo y, más frecuentemente, se transmitía mire ha-manos.
" Para esta ceremonia de designación de un
mencey, cada señorío conservaba, envuelto en pieles,
un hueso de uno de Iw más remotos antepasados de
su linaje, y se convocaba a los más antiguos conse-jeros
reuniéndolos en el " Tagoror", lugar donde se
celebraba la asamblea. Despues de su elección, el
nuevo rey besaba aquellas reliquias y las ponía sobre
su cabeza. Luego, los demás notables tocaban wn
ellas los hombros del elegido, mientras él de&
Agoñe yawron ydatzahada Chcodamet [ J o por el
hueso el día en que me habéis enaltecido). Así con-cluía
la ceremonia de la coronación y, el mismo día,
se llamaba al pueblo para que supiera quien era su
nuevo rey, que era homenajeado, y había un festín
general a expensas del nuevo mencey y sus familia-res.
Parece que estos dignatarios estaban rodeados de
gran pompa, nadie se les acercaba por el camino,
cuando se trasladaban desde sus residencias veranie-gas
de las montaias a las de invierno en la msta.
Entonces, se aguardaba a que pasara para postrarse
ante 61, y levantarse limpiando los pies del rey wn
el borde de sn vestidwa de piel" ( Ver " The Guan-ches
of Teneriffe", por Sir Clement Markham). DW
pués de la conquista, los españoles convirtieron en
capilla el templo de los guanches, celebrando una
misa bajo el árbol.
En la Villa hay bonitas iglesias antiguas, cuyas
torres y tejados constituyen su mejor adorno. La prin-cipal
es la de la Concepción, con una cúpula que
domina toda la población. Es muy bello su aspecto
exterior, pero el interior no es tan interesante. Es
curioso imaginar cómo puede haber llegado a perte-necer
a esta iglesia la custodia de plata que, según
se dice, fue de la catedral londinense de San Pablo.
Generalmente, se acepta la teoría de que, tanto esta
custodia como otra semejante que existe en la cate
dral de Las Palmas, son restos dispersos de los mag-nüiws
objetos de culto vendidos y desperdigados por
orden de Oliver Cromwell.
La bella portada y la torre del convento y de la
iglesia de Santo Domingo datan del tiempo en que
38 LAS ISLAS CANARIAS
los españoles eran más sensibles a la belleza que
ahora.
Las empedradas y empinadas calles de La Oro-tava
no carecni de interés, y los viejos balcones, las
talladas celosias y los mgumes que se abren a los flo-ridos
patios, con espléndidos macims de enredaderas
desbordándose por la tapia de un jardín, o enroscán-dose
en un viejo portalón, se combinan para lograr
un pueblo de lo más pintoresco. Un detalle caract*
rístico de casi todas las uisas españolas es una espe-cie
de pequeño armario enrejado que contiene un fü-tro
de piedra En muchas osas antiguas, estos arma-rios
están cubiertos de enredaderas y helechos, a p
vechando la continua bumedad procedente del fdt~ o,
e incluso crecen culantrillos, lo que no se considera
contrario a la acción purif~ cadorad e la piedra, en la
que coniian plenamente los naturales. A mi me
parece increíble que el agua limpia pueda mejorarse
pasando a travCs del polvo acumulado en estos fü-tms
durante muchos años, ya que sólo es posible üm-piarlos
superficialmente. Los rojos recipientes de
barro, de fomias rotundamente clásicas, son de todas
lm capacidades, por lo que es posible ver a una niüa
pequeñita aprendiendo a llevar a la cabeza uno pro-porcionado
a su tamaño; pronto afumará su paso,
ahora inseguro, y, en uno o dos años, marchará con
fime andar, Uevando un gran cántaro casi sin sen-tirlo,
y dejando libres sus manos para cualquier otra
cosa.
Un agradable paseo, a pie o en burro, lleva desde
la Villa al Realejo Alto, a través de una hermosa
campiña, pasando por los caseríos de La Perdoma y
La Cruz Santa. Al corniem de la primavera, la flor
de los almendros tiñe de rosa muchas zonas baldías
y, en los pueblos, el aire vuelca, desde las tapias de
los huertos, el aroma del azahar. A esta altura, los
árboles parecen menos afectados por el mortifero pul-gón
negro que ha exterminado todos los naranjales
de las tierras bajas, y toda la vegetación impresiona
por ser más lozana y más pujante. Las tapias de los
huertos estaban jubilosamente florecidas; durante
nuestro paseo, vimos albelíes de colores malva y
blanco, favoritos de los naturales; largas hileras de
geranios, guirnaldas de picos de paloma, claveles
dobles y sencillos, y multitud de otras flores.
El Realejo Alto es, sin duda, el pueblo más ph-toresco
que he visto en Canarias. Su situación, en
una pendiente ladera, con las casas aparentemente
apiladas unas sobre otras, parece un pueblo de mon-taña
italiano. Se supone que una parte de la iglesia
40 LAS ISLAS CANARIAS
de Santiago, la que está unida a la torre, corres-ponde
al templo más antiguo de la isla, y el remate
de aquélla, que es el punto más destacada del pueblo
y de sus alrededores, puede haber pertenecido al
viejo edificio. El interior de éste no deja de ser inte-resante
niando está bien iluminado, y se dice que su
bella portada es obra de canteros españoles activos
muy poco después de la Conquista. La obra de pie-dra
laboda que enmarca esta puerta, y la muy seme-jante
que hay en el pueblo de abajo, son ejemplos
únicos de este estilo en las islas.
En el barranco que separa los dos Realejos, tuvo
lugar, en 1820, una gran tiada que m16 ambos pue-blos.
El Realejo Bajo, aunque no tan pintoresco
como el Alto, vale bien una visita, pues sus habitan-tes
están justamente ufanos porque tienen un drago,
rival de uno de Iwd que algún día puede llegar a
ser tan célebre wmo el de La Orotava.
Estos dos pueblos son grandes ccntros de produo-ción
de bordados o calados. A través de las puertas
de entrada a las casas, se ven mujeres y muchachas
jóvenes inclinadas sobre unos bastidores en los que
se tensan sus labores. Estas son, en su mayor parte,
de baja calidad, muy toscamente trabajadas con
pobres materiales, y da lástima el que, por lo visto,
no haya mejores y más delicados trabajos. Los visi-tantes
se cansan de ver enormes cantidades de col-chas
y manteles que se les ofrecen, cuando, en
realidad, no es posible compararlos, ventajosamente,
ni en calidad ni en precio, con los que vienen de
Oriente.
TENERIFE
( Continuación)
Unos días claros, a fmales de febrero, nos deci-dimos
a hacer una excursión a las Cañadas que
atraen al viajero corriente más que la ascensión al
propio Piw, excepto a los habituados q escalar mon-taiias
que siempre desean Llegar a la máxima altura
y a la más alta cumbre que ven. A pesar de las p
pectivas de buen tiempo de la víspera, la mañana se
presentó nubosa y húmeda, de modo que, a las seis,
salimos llenas de dudas y reservas sobre lo que ocu-rriría
a la salida del sol. Habíamos decidido ir en
auto hasta donde nos lo permitiera la carretera, por-que
nos dijeron que, yendo en mula, se tardaría
nueve o diez horas. Nuestros info~ madores eran más
bien exagerados. Unos, nos dijeron que la expedición
era tan extenuante que sabían de quienes seguían
44 LAS ISLAS CANARIAS
enfermos después de una semana de haberla reali-zado.
Otros, de& que el cielo nunca estaba despe-jado
en lo más alto, que debíamos preparamos para
estar permanentemente empapados por la humedad,
para los tropezones de las mulas cayendo, probable
mente, en un salto mortal y, en fm, que, con segu-ridad,
debíamos esperar toda una serie de desastres.
Nuestras mulas se nos reunieron en el Realejo Alto,
después de una hora de auto desde el Puerto, y alli
discutimos sobre si decidíamos wntinw o nos con-formábama
wn una excursión más breve y a menos
altitud.
La salida del sol no mejoró las perspectivas, ya
que unos espesos nubarrones cubrían Pedro Gil,
mientras que Ligeras nubes blancas iban acumulán-dose
bajo el Tigaiga, y el aspecto del mar no era
más espemmdor. Las mulas Negaron wn retraso, a
la buena manera española, y consultamos a unos
cuantos vecinos, conocedores de los cambios del
tiempo, que se fueron reuniendo en la plaza, alrede
dor de nuestro coche, protegiéndose con sus mantas
del frío mañanero. Miraron wmpasivamente a aque-llas
chifladas extranjeras que habían abandonado sus
camas a semejantes horas, sin tener necesidad de
hacerlo - porque el español no madruga- y se pro-
ponían najar hasta las nubes. Los miembros o*
tas del grupo decían: " No es más que una neblina
maííanera", mientras que los pesimistas advertían:
" Mi experiencia me dice que las neblii mañaneras
producen las nubes del mediodía."
La llegada de las mulas dio fui a la discusión.
Los arrieros esperaban y confiaban en que se dispcr-saran
las nubes o, al menos, que, al llegar a remon-tar
la zona de éstas, hallaríamos el cielo despejado;
de manera que, aunque nuestro encapotado amigo
murmuró, para sus adentros, " jpobrecitas!", empren-dimos
la marcha provistas de abrigos para proteger-nos
de la humedad y del frío que íbamos a encon-trar.
El rumor de las pisadas de las mulas, cuando
subíamos la pendiente calle del pueblo, asomó
muchas cabezas a las ventanas; los verdes postiguitos
se abrían apresuradamente para que la multitud que
parecía habitar cada casa pudiese echar una mirada
a las idesas. Al decir a donde íbamos, se nos repe-tía
el mismo comentario. (" Tiempo muy malo"), con
gran indignación de nuestros hombres que gruiüan:
"~ NOdi gan eso!"
El pedregoso camino lleva, siempre cuesta arriba,
a Palo Blanco, un disperso merío formado por cho-zas
& carboneros, a una altitud de 700 metros. Espi-
46 LAS ISLAS CANARIAS
rales de humo azulado surgían de sus fogatas mez-clándose
con la niebla, pero ya había señales de
mejoría del tiempo, porque iba saliendo el sol y las
nubes eran menos densas. Las voces de los carbone-ros
son algo habitual en estas regiones, pero yo
nunca averigüé si se trata de una cantinela que les
hace más llevadera su caminata cuesta abajo, o de
una señal de su proximidad para que se aparten los.
posibles caminantes, porque el tamaño de la carga
que lievan sobre sus espaldas les dificulta, wn fre-cuencia,
el pasar por determinados lugares. De
pronto, aparecieron dos muchachas, andando con
ondulante y fume paso; sus desnudos pies parecían
pisar el áspero suelo con mayor soltura que los mal
herrados cascos de nuestras monturas, porque no se
cuidaban de pisar con tiento, atentas s610 a Uegar
cuanto antes a su destino y soltar las cargas de sus
cabezas. Con ansioso interés, les preguntamos cómo
estaba el tiempo por arriba; sin la menor duda, nos
contestaron: " Muy claro", y, en pocos minutos, una
racha de aire barrió las nubes wmo por arte de
magia, y oímos una tiunial exclamación de los hom-bres.
Abajo, se extendía todo el valle de La Orotava.
La pintoresca villa quedaba a lo lejos, a la izquierda
h pueblecitos de La Perdoma, La Cruz Santa y los
dos Realejos, Alto y Bajo, estaban más caca de n w
tros pies y, distantes, al otro lado del Puerto, se
veían Santa úrsula, El Sauzal, y el disperso poblado
de Tawronte. Pedro Gil y toda la larga cadena de
montañas de la izquierda lucían amplias manchas de
nieve, brillando al sol con deslumbrante blancor.
e b í a habido un invierno de mucha nieve, lo que,
como nos dedan, explicaba que aún se conservase a
fuiaes de febrero, con ale* por nuestra parte por-que
aquella nieve añadía una gran belleza, al paisaje.
En el Monte Verde, hicimos un alto por considera-ción
a los hombres y a las bestias y, mientras los
muleros recobraban f u m wn sustanciosas rebana-das
de pan integral y tajadas de queso de cabra del
país, blanco como la nieve, y nuestras mulas disfm-taban
de unos cinco minutos para recuperar el
aliento libres de sus cinchas, dimos un paseo para
contemplar el bello barranco de La Laura. Alli, los
árboles aún han escapado de la destmcción a ma-nos
de los carboneros, y las empinadas lomas se
cubren con variedades autóctonas de laureles, mez-clados
con amplias matas de Eriza arbom, brezo
que cubre toda la zona del Monte Verde. Es muy
lamentable la casi total deforestación causada por los
48 LAS ISLAS CANARIAS
carboneros, y multa triste imaginar hasta qu6 punto
debe haber sido más hermosa esta región antes de
haberla despojado de sus grandes pinos y laureles.
Las autoridades no tomaron medidas para poner
coto a esta total destrucción de los bosques hasta
que fue demasiado tarde e, incluso ahora, aunque se
han arbitrado disposiciones en este sentido, no se
toman la molestia de ver lo que tienen la obligación
de ver. Ahora, la ley no sólo permite la explotación
de los bosques, sino que es bastante fácil hacer le&
uno va al monte, rompe ramas de arboles o de
retama y, unas semanas más tarde, se da una vuelta
y las recoge como leña, con lo que la ley queda bur-lada.
Como hay una interminable demanda de car-bón,
único combustible consumido por los españoles,
las cosas seguirán así hasta que no quede nada que
cortar.
Estábamos, sin duda, en el mismo camino
seguido por Humboldt, en 1799, cuando visitó Tene-rife
y subió al Teide. Su descripción de la vegetación
muestra cómo la despiadada hacha de los leñadores
ha destruido algunos de los más bellos bosques del
mundo. Humboldt se había visto obligado a aban-donar
sus viajes a Italia, en 1795, sin visitar los para-jes
volcánicos de Nápoles y Sicilia, cuyo conoci-
miento era indispensable para sus estudios geol6gim.
Cuatro años más tarde, el Gobierno español le había
dispensado una espléndida acogida, y había puesto
a su disposici6n la fragata i'hrro para su viaje a las
regiones equinocciales de Nueva España. Despuk de
haberse librado, apuradamente, de caer en manos de
unos corsarios ingleses, los alisios lo impulsaron
hasta Canarias. El 21 de junio de 1799, se encon-traba
camino de la cumbre del Pico, acompañado
por su amigo Bonpland, M. le Gros, secretario del
wnsulado francés en Santa Cruz, y el jardinero de
Durazno ( los jardines botánicos de La Orotava). No
parece que el día fuera bien elegido. La cumbre del
Pico estuvo cubierta por espesas nubes, desde la
salida del sol hasta las diez de la mañana. No hay
mis que un camino que lleve desde La Orotava a
través de campos de retama y de malpaís. " Este es
el camino que han de seguir los viajeros que dispo-nen
de poco tiempo en Tenerife. Cuando la gente
sube al Pico ( son palabras de Humboldt) es como
cuando visitan Chamonk o el Etna: hay que seguir
a los guías, y s61o se logra ver lo que han visto y
descrito otros viajeros". Como a ellos, le impresion6,
al desembarcar, el wntraste de la vegetaci6n en estas
zonas de Tenerife y los alrededores de Santa CNZ.
50 LAS ISLAS CANARiAS
" Un estrecho sendero pedregoso conduce, a uavés de
unos castañares, a regiones llenas de brezos y la&
y, más adelante, a la cascada de Dornajito, único
manantial que se encuentra camino del Pico. Para-mos
bajo un solitario abeto para proveernos de
agua. Este lugar es conocido como Pino del Doma-jito.
Sobre esta región de brezos arborescentes, lla-mada
Monte Verde, está la de los helechos. En nin-guna
parte de la zona templada he visto tal abunda
cia de Pteris, Blecchium y Asplenium; sin embargo,
ninguna de estas plantas ofrece el aspecto imponente
de los helechos arborescentes que, alcanzando el
porte de las palmeras, wnstituyen el principal orna-mento
de la Am6nca equinoccial. La iaú de la Pteris
aquilina sirve de alimento a los habitantes de La
Palma y La Gomera. La trituran hasta convertirla en
polvo, y la mezclan con harina de cebada. Cuando
se cuecc esta mezcla, se llama gofio; el consumo de
tan grosero alimento prueba la extrema pobreza de
las clases bajas en Canarias. ( El gofio se consume
mucho todavía.)
" A la región de los helechos sigue un bosque de
enebros y abetos, que ha sufrido muchos daños por
la de violentos hwacanes ( ahm no queda nin-guno).
Mr. Ekien afima que, en este lugar, nom-
brado por algunos viajeros como Caraveles, vio, en
1705, unas Uamitas que, de acuerdo con las ideas de
los naturalistas de aquellos tiempos, atribuyó a la
combustión espontánea de emanaciones sulfurosas.
Continuamos subiendo hasta Uegar a la roca de La
Gaita y al Portillo. Atravesando este angosto paso
entre dos montañas basálticas, accedimos a la gran
llanura de S@ rüum ... Tardamos dos horas en c m
el Llano de la Retama, que semeja un inmenso mar
de arena blanca. En medio de este llano, hay maci-zos
de retamas, que es la Spartium nubigeoum de
Aiton. M. de Martiniere ha querido introducir este
beUo arbusto en el Languedoc, donde es muy escasa
la lefla. Crece esta planta hasta casi tres metros de
alto, y se cubre de flores aromáticas con las que
engaianaban sus sombreros los cazadores que enwn-tramos
por el camino. Las cabras del Pico, que son
de wlor pardo oscuro, las comen con gusto, devoran
spartum, y wmetean libremente por estos desiertos
desde tiempo inmemorial". Al pasar la noche en
estas montaíias, los viajeros se quejaron del frío, aun-que
era verano, porque no disponían de tiendas ni
de mantas. A las tres de la madrugada, encendieron
antorchas para emprender la etapa final de la ascen-sión
al Pico. " Un fuerte viento del Norte impulsaba
52 LAS ISLAS CANARIAS
las nubes. La luz de la luna, atravesando, de vez en
cuando, los vapores que la ocultaban, asomaba su
disco sobre un fumamento de oscurisimo azul, y la
visión del volcán daba al paisaje nocturno un majw
tuoso aspecto."
" A veces, la niebla ocultaba totalmente el Pico a
nuestra vista y, en otras ocasiones, aparecía sobre
nosotros con abmumiora proximidad. Como una
enorme pirámide, proyectaba su sombra sobre las
nubes, que se despeñaban a nuestros pies."
Al escalar el Pico por el Nordeste, Llegó la par-tida,
en dos horas, a Alta Vista. Habían seguido el
mismo camino que los viajeros de ahora, pasando
por el malpais ( región de restos vegetales, y cubierta
de lava) y visitando las cuevas de hielo. A la zona
de los laureles siguió la de los helechos gigantes, los
enebms y los pinos ( ahora no queda ninguno de
ellos), a lo largo del camino que lleva al Portillo.
Este quedaba ahu lejos, por encima de nosotros.
Teníamos que atravesarlo para llegar a las Cañadas,
y el camino de piedras, aunque bien señalado, ser-pentea
por una cuesta uo muy pendiente, pasadas
unas asperas lomas donde, por todas partes, apare-cen
wnas de piedra pómez. Los brews, que estaban
empezando a florecer, se cubrirían, en pocas sema-
nas, de unas más bien insignif~ cantesfl orecillas blan-cas
o rosadas, y se entremezclaban con los codesos
( Adenocarpus vi'scosus), de diminutas hojitas de
pálido gris azuiado. D w t e toda la larga subida, no
hay señales del Piw. El camino está tan adaptado a
la vertiente inferior de la ladera que sólo cuando se
Uega al propio Portillo aparece el Teide, súbitamente,
ante nuestros ojos. Es grandioso el panorama que se
nos presenta. El espacio rocoso del fondo se mezcla
con grandes macizos de retamas del Teide ( Spartc-cytkus
nubigens), planta que se considera caracteris-tica
de esta tierra. Al desarrollarse, se parece algo a
S m ' m jmceum, más wnocido en Inglaterra wmo
" escoba española", pero que es más gnieso y, quizá,
menos elegante. En mayo, cuando florece, da un
aroma suave y tan intenso que no 610 invade el aire
de esta montaña sino que, según los marinos, se per-cibe
a muchas millas mar adentro. Nuestros guías
nos dijeron que algunas matas tienen flores blancas
y, otras, blancas tenidas de rosa. En esta estación,
grandes manchas de nieve desplazan a las flores,
pero también es posible ver macizos de retama aso-mando
a través de la densa capa helada que mbre
el Piw hasta una altifud de 3.000 metros.
54 LAS ISLAS CANARIAS
Me habían dicho que toda la belleza del Pico se
pierde cuando se está cerca de él, que la imponente
pirámide de roca y nieve, que se eleva hasta unos
3.700 metros y domina el vaUe de La Orotava, me
parecería una simple colina cuando la viera alzarse
de la fosa de arena fma, que es a lo que más se
parecen Las Cañadas; que, en fin, se perdería todo
el encanto. Incluso, un escritor ha llegado a llamarlo
" feo montón de cenizas" al verlo, des& las Cañadas,
por el otro lado, y a decir que se encontraba " en un
mundo sin vida, silencioso, abrasado, muerto, la abo
minación de la desolación, donde alguna vez se
inflamó un ardiente infierno sobre un lago de hir-viente
lava". Estoy segura de que el autor de este
párrafo llegó alií de mala gana, porque es curioso
observar que, niando se está muy fatigado, el frío y
la humedad impiden a uno reconocer la belleza de
un paisaje mientras que, otros, que, como nosotras,
lo hayan visto bajo un sol ma~~ villmlo, describirán
como una de las más bellas visiones del mundo.
El camino se bifurca justamente en el Portillo
( 2.200 metros), y los que se proponen subir al Teide
siguen el sendero del lado de ia Montaña Blanca, un
promontorio cubierto de nieve en la base oriental del
Pico. El propio cono recibe el nombre de Lomo
TENERIFE 55
Tieso, incünándose wn una pendiente de 2%. En una
choza de piedra que hay en Alta Vista ( 3.300
metros) es donde pasa la noche al& fatigado
excursionista antes de cubrir la etapa ñnal: un tramo
de 430 metros a pie, porque las mulas se dejan en la
choza. Con el cielo despejado, el excursionista se wn-sidera,
sin duda, bien satisfecho al contemplar el
panorama que Mr. Sander Brown describe a9i: " Los
que no puedan subir podrían probablemente, imagi-narlo
al contemplar un cráter lunar con un telesco-pio.
Los alrededores son el súmmum de la desola-ción
y de la &. Por un lado, la redondeada cima
de la Montaña Blanca; por el otro, los amenavlntes
cráteres del Pico Viejo y de Chahorra. Éste de 1.400
metros de diámetro y a 3.230 metros de altitud, fue
una hirviente caldera y, aún hoy, puede reventar wn
furia en cualquier momento. Abajo, el cuenw cirni-lar
de las Cariadas, surcado por comentes de lava,
y rodeado de aserradas murallas multicolores. En
torno, numerosos volcanes, empinados, según Piaq
Smyth, wmo peces sobre sus wlas, wn las bocas pls
namente abiertaa en un iwstem. Coronando las lade
ras, bosques de pinos y, alli abajo, distante, el mar
con los Seis Satélites ( las islas de La Paima, Gomera,
Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)
56 LAS ISLAS CANARIAS
flotando en la lejanía, con el enorme horizonte
dando la impresión de que el espectador está en una
suerte de pozo más que en una gran altura que,
considerada en relación con lo que la circunda, no
tiene otra comparable en el mundo."
Desde el pequeflo refugio de la Fortaleza, donde
hubo que hacer una breve parada, el camino baja
hasta las Cañadas. Un espacio de amarilla y fma
arena, como las del Sahara, plenamente tostado por
el sol, tentó sin remedio a una de las mulas y, sin
hacer caso de su amero, ni tener en cuenta la cesta
de las provisiones, se dio un buen revolcón en el
suave y tibio lecho, afortunadamente sin más conse-cuencias.
Después de un bien acogido descanso, a la
sombra de unas retamas, volvimos las espaldas al
Pico y abandonamos este bello y solitario paraje. La
isla de La Palma estaba como flotando ni las nubes;
la Enea del horizonte, dividiendo mar y cielo, pa~ ecía
inünitameute alejada; realmente, estos lugares semejan
un mundo misterioso y espectral y, aunque hoy el
Pico puede estar sereno y en calma, bafíado por la
luz del sol y abierto de nieve, sigue recordándonos
la muerte y destrucción causados wn sus tormentas
de fuego, y quien sabe si algún día puede despertar
de su largo sueño, y sacudir toda la isla desde sus
cimientos.
Se ha aceptado la teoría de que las propias Caña-das
fueron un tiempo un inmenso cráter, el segundo
mayor del mundo, y que, dumte un ~ o ddoe a cti-vidad,
surgió de ellas el Pico, que se convirtió en un
nuevo aater. Probablemente, durante este proceso se
hundieron las Cañadas, quedando la muralla de
rocas que parece formar una perfecta protección del
valle de La Orotava, para el caso de que el volcán
vuelva a vomitar, algún día, su ardiente lava.
A principios de 1909, los habitantes de Tenerife
supieron que su volcán no estaba muerto. Desde casi
un año antes, pequeños movimientos sismicos habían
advertido a los expertos geólogos que algo era de
temer. En noviembre, se produjeron fuertes detona-ciones
que sacudieron las casas de La Orotava. Uno
de los habitantes describió como de extraña inesta-bilidad
la sensación que le produjeron, como si las
casas estuvieran edif~ cadass obre bases de gelatina. A.
37 kilómetros del Piw, se abrió un nuevo crhter y,
aunque estaba muy alejado de La Orotava, sus lla-mas
eran claramente visibles desde alll, apareciendo
sobre las montañas más bajas del Sur. Parece que
hizo pow da50 porque, afortunadamente, no había
58 LAS ISLAS CANARIAS
poblados ' lo bastante próximos como para resultar
afectad- por las comentes de lava, pero por Europa
circularon las más exageradas noticias sobre la
e~ pcióne, incluso, se dijo que el Gobierno español
había lanzado un mensaje solicitando el envío de & o-pas
para evacuar a los habitantes { porque la isla
estaba hundiéndose en el mar!
Muchos geólogos han expresado su opinión de
que es improbable otra empción antes de un centc-nar
de años, lo que resulta wnsolador y tranquili-zante.
Como los caminos estaban secos, pudimos regre-sar
por otro diferente,. más largo pero más bonito,
y mucho más recomendable para los que prefieran
andar en lugar de cabalgar. Las mulas caminan wn
mayor fumeza por los caminos pedregosos, y,
cuando se vuelve a entrar en la parte del Monte
Verde y el terreno es blando, los mal herrados cascos
no se' adhieren pues, con el tiempo liuvioso, el
camino se wnvierte en un mero deslizadero de lodo
que es preferible no utilizar. Fue wi hermoso paseo
por el borde de la cordillera; perdimos de vista el
Pico, pero el valle reposaba abajo, cubierto por
ras nubes que, movidas por la b k , pnmitlan wn-templar
la Villa bañada por la luz del atardecer.
Pedro Gil y, más allá, la Montaña Blanca resplan-decían
bajo una luz roja y, al fondo, a lo lejos, se
veían las montafías que dominan La Laguna.
La mejor vista se disfmta, quizá, desde La
Corona. A la izquierda, los pinares de los altos de
Iwd de los Vinos se extienden, lejanos, hasta el
extremo occidental de la isla y, a la derecha, el valle
de La Orotava se muestra tendido wmo en un
mapa. Recisamente debajo de La Corona, se divisan
los campos cultivados, y el encuentro de una cam-pesina,
con su acostumbrada carga a la cabeza, nos
muerda la cantidad de horas transcurridas sin haber
visto una señal de vida, no contando, por supuesto,
a los dos carboneros que, al amanecer, nos habían
dado buenas impresiones sobre el estado del tiempo.
Iwd el Alto, wn la calle más rústica que jamás he
visto, quedó pronto atrás, y las mulas bajaron, wn
tedioso paso, por un camino tan pendiente como los
demás para llegar al Realejo Bajo, a la civüización
y a la vida pmsaica. Una destartalada y & ida vic-toria,
wn tres flaws pero valientes caballitos, nos
devolvió a casa doce horas después de haber iniciado
la excnrsión. No habíamos pretendido superar nin-guna
marca y, durante el regreso, tomamos las a> sas
con tranquilidad. El rewmdo, montadas, desde el
M) LAS ISLAS CANARIAS
Realejo Alto hasta las Cañadas, duró exactamente
cuatro horas; luego, tuvimos una hora de descanso,
otras cinco de bajada en mulas, una pequeña
caminata, y otras dos horas montadas. Y ni nos
hahííos mojado, ni est4bamos enfemias como para
hacer cama durante una semana. Yo oí una buena
descripción de este recorrido en mula hecha por
alguien a quien se preguntó si era muy fatigoso, con-testando:
''¡ No, porque no tiene que guiar a la mula.
Usted móntese, y deje lo demás a la mula y a la Pro
videncia!"
TENERIFE
( Continuación)
No sé de nada tan agradable wmo un paseo a la
orilla del mar o por uno de los barrancos próximos
a la vüia de La Orotava. Siempre había oído que las
klas Canarias son ricas en plantas autóctonas, pero
comprob6 plenamente que casi cada barranco ( tér-mino
que literalmente significa lecho de un torrente
pero que, ahora, se aplica a cualquier hondonada o
profunda depresión) tendríí sus propias y especiales
maravillas, y que los acantilados sobre el mar son
tan rim en vegetación que, en muchos lugares, pare-cen
los ejemplos más perfectos de rocallas.
Uno de los mejores paseos desde el Puerto con-siste
en recorrer la pendiente veredita, casi una tro-cha
de cabras, que va desde el barranco Martiánez
a los acantilados al pie de la terraza de La Paz. Es
62 LAS ISLAS CANARIAS
posible recorrer kilómetros siguiendo aquella dircc-ción,
aunque, de vez en cuando, la encantadora m-pación
de coleccionar plantas se ve repentinamente
interrumpida, porque el camino está wrtado por vas-tos
platanares. Pero, por suerte, aún quedan partes
sin roturar, y la vereda sigue, llegando hasta el pie
del acantilado y a sitios inaccesibles. Hay allí tantas
plantas desconocidas para el excursionista extraño,
que le resultará. dificil saber cuáles prefiere tener en
cuenta y cuáles desechar, pero nada más lejos de mi
intención que dar una relación completa de las plan-tas
canarias. Durante mi estancia en las islas, com-prendí
lo que me contaron de un sabio botánico que
había estado acopiando materiales durante cuatro
años para hacer un catálogo completo de la flora de
las Canarias, y que aún no había concluido su tra-bajo.
Creo que, para empezar, la Euphorbin < luuui< luUuim
sh, una de las plantas más típicas y ornamentales del
acantilado, merece ser la primera en captar nuestro
interés. Los grandes grupos de esta " planta candela-bro",
como la han bautizado los ingleses ( o wd611,
wmo se conoce en Canarias) son tan caracteristicos,
que siempre estarán asociados en mi mente a los pre-cipicios
de Tenerife. Sus grandes columnas acanala-das
pueden alcanzar alturas de hasta 3 y 4 metros,
TENERIFE 63
sin contar las hojas, luciendo en lo alto una flor
rojiza o un fmto, y teniendo espinas de aspecto ame-nazante
en las aristas de sus robustas ramas. Al
hacer una incisión en una de estas con un cuchillo,
brota una savia pegajosa y de aspecto lechoso que si
bien, en realidad, no es venenosa, sí es irritante. Dice
una tradición que los guanches la utilizaban para
atontar a los peces, pero no pude averiguar cómo lo
hacían. La vegetación del acantilado presenta, como
caracten'stica que no puede dejar de llamar la aten-ción,
el tenue color gris azulado de casi todas sus
plantas. Las chumberas, nombre común aplicado
tanto a la Opuntia diUemii como a la Opuntia coc-cinelliera
- que parece haber sido introducida espe-cialmente
para el cultivo de la cochinilla, y que ha
quedado sin otra aplicación- las cerrajas ( Sonchus),
las yerbas punteras ( K[ eim'as), las manzanillas
( Artemisias), y casi todas las plantas suculentas tie
nen color gris verdoso, que contrasta bellamente con
el fondo oscuro de las rocas. Estas, cortadas a pico
bajo La Paz, son bellisimas, tanto por su formación
como por su colorido; por unas partes, son de
oscuro color rojo ladrillo, debido a una acumulación
de ocre amarillo, y, por otras, de ion0 amadlo leo-nado.
Las cuevas originadas en las rocas volcánicas
64 LAS ISLAS CANARIAS
por los embates del mar son tan profundas que se
han convertido en viviendas. Se ve más de una fami-lia
que, con todos sus bienes y enseres, se han
acomodado en aquellos huecos, y allí viven al a u t h
tico aire libre, sin impuestos sobre las viviendas ni
gastos de mantenimiento. A mano, tienen el mejor
suministro de agua potable, tomada del manantial
que brota de la propia roca y que surte a todo el
pueblo. Cuando me dijeron que uno de los habitan-tes
& estas cuevas era un loco inofensivo, pensé que
no debla ser tan loco como podía parecer, al rewr-dar
las mal ventiladas y malolientes chozas habitadas
por la mayoría de los pobres.
La yerba puntera, Seoecio Kieinia, o Kieinia neri-folia,
arbusto de un metro y medio de alto, tiene el
aspecto de un pequeño drago, con sus ramas coro-nadas
de ramilletes de hojas verdeandadas. El balo,
Píocama pendul?, con su forma ligeramente colgante
y de bonito color verde, wnuasta, de manera encan-tadora,
con los macizos de Euphorbias y Kleinias;
éstas ires, tan típicas de la vegetación del acantilado,
son, probablemente, las primeras en captar la aten-ción
de los excursionistas. La Artemisia cananemis
( la manzanilla canaria), es fácilmente reconocible por
sus hojas blanquecinas y su fortísimo aroma, poco
TENERIFE 65
agradable cuando se estruja. El espliego autóctono y
algunas variedades de crisantemos, probables as-cendientes
de la llamada " margarita de París", arti-ficialmente
obtenida, son especies comunes; pero,
en marzo y abril, es posible enconira otros muchos
e interesantes tesoros cuando florecen entre las rom,
al alcance de la mano, y coger puñados de flores y
ramas de arbustos probablemente desconocidos para
un viajero de climas nórdicos. A su lado, en una
húmeda y umbrosa grieta del terreno, anidando a la
sombra de las rocas que los protegen de las salpica-duras
del agua salada, pueden verse unos hermosos
ejemplares de uña de caballo, Cineraria tussiIa& is,
con todos los matices del color lila, mucho más
bellos que los híbridos cultivados. En un hueco inac-cesible,
se entremezclaban wn unos ranúndos ama-rillos
y, muy cerca, había muchas cerrajas con sus
vistosas flores del mismo color. En algunas de las
inclinadas peñas - demasiado inclinadas, por suerte,
como para permitir la incesante invasión de las pla-taneras-
los esbeltos vástagos de las flores de las
pitas, Agave & ida, elevan al aire, hasta seis metros
de altura, sus orgullosas cabezas. Son los restos de
una plantación con la que se pretehdía poner en
explotación la fibra de las hojas. Esta variedad es la
66 LAS ISLAS CANARIAS
. verdadera Sisal de las Bahamas, botánicamente cono-cida
como variedad sisalana. Se puede comprender
la rapidez de su desarrollo y de su proliferación si se
sabe que crece mis rápidamente cuando alcanza su
madurez para florecer, y que pueden nacer dos mil
nuevas plantas de un solo ejemplar. La explotación
de la fibra quedó abandonada, como otros muchos
experimentos agrícolas en Teuerife; pero me han
dicho que están haciendo algunos intentos de Uevarla
a cabo en la Anda isla de Lanzarote.
Enae las peñas, junto a las euforbias y las chum-beras,
se encuentran, despeidigados, muchos ejempla-res
de suculentas, tales como la banilla, salsola oppo-sitae
folia, el azaigo, Ruba fruticosa, una pequeña
Mimomería de flores blancas, Spergulana hbnata,
cuyas vistosas flores malva podrían ser consideradas
una valiosísima novedad en cualquier rocalla inglesa,
y el taginaste, Echium violaceum, de color violeta
d o , pl anta que se considera hierba mala en Aus-tralia,
donde la semilla se introdujo, quid, por azar.
Muchas veces he pensado, al errar por esta rocalla
natural, en las enseñanzas que podrían obtenerse en
Inglaterra estudiando las formaciones rocosas antes
de confeccionar esas tristes imitaciones de la Natu-raleza
que conducen a lamentables adefesios, no sólo
TENERIFE 67
por lo que desagradan al contemplarlos sino, tam-bién,
porque no se proporciona a las plantas el
ambiente adecuado al intentar cultivarlas.
Las personas de cabeza firme, a las que no
importe exponerse por las esbrechas y pendientes vers
das, pueden deslizarse bajando hasta los arrecifes y,
cuando la pleamar salpique hasta el acantilado, se
encontrarán sumergidas en una niebla de blanca Ilo-vizna,
sorprendiéndose de que las plantas puedan
vivir bajo esta lluvia saiina. La pequeíia Statice pec-tinata
crece y florece en semejante ambiente y nos
renierda que, en Ingiatemi, se llaman " lavandas mari-nas"
porque la variedad inglesa, S. Limonium, vive
en las marismas. Fninkenia encifolia, de minúsculas
florecitas, parecida al brezo, vive también bajo este
rocío.
Como, con frecuencia, en nuesiro deambular sin
rumbo fijo, pasamos por grandes fincas totalmente
dedicadas al cuitivo del plátano, puede ser interesante
decir algo sobre esta muy lucrativa actividad. Yo
solía salir a mi antojo para contemplar los desmontes
de terrenos que estaban siendo cruelmente desposei-dos
de su natural vegetacih sc talaban higueras vi*
jas, nudosas y retorcidas, y cuadrilha de obreros se
dedicaban a roturar el suelo para cultivarlo. Muy a
68 LAS ISLAS CANARIAS
menudo, se retiraba la tierra que cubria La superticie,
sustituyéndola por la de abajo; pero, al parecer, el sis-tema
variaba según la naturaleza del suelo. Se
construían muros para proteger las plantas o hacer
terrazas, y para dar al terreno la pendiente precisa
con el fin de que llegara el agua de riego por atar-jeas
de hormigón. Es, pues, muy fuerte la inversión
necesk para hacer la tierra cultivable; pero, enton-ces,
el resultado obtenido compensaba de sobra los
sueños más ambiciosos. Ahora, un buen terreno de
regadío produce unas 100 libras esterlinas por hec-tárea
y año - por supuesto, me han hablado de ren-dimientos
de basta 150 libras que, aunque pueden ser
ciertos, son excepcionales. Pero, posiblemente, no hay
otrb lugar en el mundo donde la tierra de labor
M& tanto. El terreno de secano, aun siendo bueno,
sólo produce de 10 a 12 libras por hectárea y año;
y, aunque nunca pude averiguar el coste exacto del
agua de riego, éste es, sin duda, muy alto, de modo
que no toda la ganancia es para el propietario de la
tierra.
La vida productiva de un platanar varía entre los
doce y los catorce años, pero no se obtiene beneficio
alguno durante los primeros dieciocho meses, si no
es sembrando patatas entre las nuevas plataneras o,
TENERIFE 69
más bien, manteniendo el cultivo de viejos plantones
que retoñarin dando su fruto. Estas plantas se cor-tan
dejando, por regla general, sólo tres vástagos de
cada una, que darán nuevos frutos al cabo de nueve
o diez meses. Una hectárea de terreno, en plena pro
ducción, viene a dar unos 10.000 racimos que, ya
empaquetados para la exportación, se cotizan a unos
4 chelines cada uno.
Una buena parte del trabajo en las plataneras es
realizado por mujeres que forman largas fdas hasta
los salones de empaquetado, Uevando sobre sus cabe-zas
inmensos racimos de los verdes fmtos. Descalzas,
vigorosas, muchachas bonitas muchas de ellas, cantan
una melopea, con voces curiosamente graves, mien-tras
recorren, espléndidamente erectas, su camino.
Por desgracia, su canto se interrumpe bruscamente
en cuanto ven a un extranjero. Entonces, se cambia
por un coro de peni, peni, peni, a voces cada vez
más altas si no se les hace oso, que se convierten en
un. Uoriqueo pidiendo una pem'ta, y acompaiiándolo,
a veces, de una Uuvia de piedras. Los extranjeros se
quejan, amargamente, de este pordioseo, pero ellos
mismos lo han estimulado tirando dinero a los chi-quillos
que encuentran por las carreteras, o cuando
lanzan una lluvia de monedas a una muchedumbre
70 LAS ISLAS CANARIAS
de goüiflos, en gracia a sus ojos negros y a las lindas
caritas que muchos de ellos tienen, por lo que no sor-prende
que estd creandose una casta cuyo primario
instinto les lleva a mendii. Estoy segura de que, a
menudo, peni es la primera palabra que se enseña a
algunos niños.
Los salones de empaquetado de los fmtos cons-tituyen,
tambien, una mancha en el paisaje; a veces,
son grandes y disformes cobertizos unidos a las que,
en otros tiempos, fueron residencias veraniegas de
algunas antiguas familias españolas, donde multitud
de hombres, mujeres y muchachas jóvenes empaque-tan
los racimos de plátanos que se embarcan a milla-res
o decenas e, incluso, centenares de millares, en
guacales de. madera. Viendo la intnminable caravana
de carros que, tirados por bueyes enormes, se diri-gían
al muelle, yo imaginaba la llegada de un barco,
con todo su cargamento, a Inglaterra. Con frecuen-cia,
me preguntaba cómo sería posible hallar un tan
ilimitado mercado consumidor de platanos, teniendo
en menta que Gran Canana exporta tanto como
Tenerife y que, además, tienen con Jamaica un for-midable
competidor. Hay que esperar que no se
sature el mercado, y no caigan los precios; que no
ataque una plaga a las plantas, y que las islas no
vuelvan a sufrir una mina como la que siguió al
auge de la cochinilla. Se dice que los plátanos h n
introducidos en Canarias desde el Golfo de Guinea
pero & e no es su verdadero origen, y nadie sabe
cómo llegaron desde el Lejano Oriente. Desde Cana-rias,
pasaron a las Indias Occidentales y, desde allí,
a la Amética Central. Femández de Oviedo, autor de
la " Historia Natural de las Indias Occidentales", dice
haber visto pliitanos en 1520, en el huerto de un
monasterio de Las Palmas. El nombre botánico del
banano, Musa sapientwn, le fue aplicado por la
crecncia de que era el fmto del Árbol del Bien y del
Mal. La variedad que ahora se cultiva es la Musa
Cavendishü, la menos tropical y la más adaptada a
los climas templados. Localmente se llama plátano
por cormpción del nombre original inglés, plantaio,
con el que es conocido en Oriente. Aunque esta
planta se menciona en las islas desde hace casi cna-tro
siglos, no se cultivó mientras no se comenzó a
alumbrar en las montañas suficiente agua, tan nece-saria
para esta explotación. Algunos residentes
- según pude observar, los que no tienen platana-res-
lamentan que el exceso de riegos haya hecho
más húmedo el clima de La Orotava; pero, si este
cnltivo ha motivado un cambio de clima, también ha
72 LAS ISLAS CANARIAS
dado lugar a una evolución en las propiedades de
agridtores y terratenientes, y muchos hombres
emprendedores que, hace unos años, trabajaban
wmo medianero6 y se wnfonnaban wn sus cosechas
de patatas o tomates, han amasado, poco a poco,
considerables fortunas.
Un medkero es una especie de s e ~ d oqru e 4-
tiva la tierra a cambio de una parte de las ganancias.
El contrato entre el propietario y el medianero es
muy diferente según se acuerde, y el sistema es m8s
bien complicado; pero, por regla general, aquél pro-porciona
a este vivienda gratuita, paga la mitad de
las semilias de cereales, patatas o verduras, pero no
el coste de la labranza, y los resultados de la c d a
se reparten por igual. A veces, especialmente en el
caso del cultivo del plitano, el propietario paga la
mitad de los gastos de la plantación, de la recolei-ción
y del envío al mercado, pero no los intermedios
del cultivo. El terrateniente aporta el importantísimo
suministro de agua, pero el trabajo del riego corres-ponde
al medianero, que también paga una parte de
los impuestos. Asimismo, se comparte la pdrdida de
la cosecha por plaga o por mal tiempo. b parte
complicada del sistema, que en ciertos aspectos
parece bueno, se refiere al reparto de las ganancias
porque, o bien se da como cierta la honradez del
medianero, o hay que apelar a un mediador a la
hora de recoger la cosecha, para procurar que el
propietario reciba su verdadera media.
A una mayor altitud, de 250 a 300 metros por
debajo de Santa Úrsula, pueblo justamente célebre
por sus gmpos de palmeras canarias, hay una
extensa propiedad, basta ahora baldía por falta de
agua bastante para su cultivo. Junto a la vegetación
natural que resiste la sequía veraniega, el propietario
ha reunido toda una colección de plantas de secano,
entre las que hay algunas autóctonas de Australia. El
zarzo dorado parecía hallarse en su ambiente, aun-que
los árboles aiin no habían alcanzado la altura
que tendrían en su país de origen. Unos bosquecillos
de Eucalptus Lechmami, con sus cnnosos botones
velludos, daban una agradable sombra y se ensayaba
el cultivo de hierbas nativas de Austnilia, con la
intención de aclimatarlas como plantas fomjeras. El
pedregoso terreno estaba cubierto de Qstus mons-polieasir,
muy semejante a la variedad florentina, tan
apreciada en Inglaterra. Sus blancos capullos cnbrian
los arbustos. Muchas de las plantas eran las mismas
del acantilado de abajo, pero a mí me interesó
mucho el hallazgo de la correhuela, Convolvulus s o
74 LAS ISLAS CANARIAS
parius, desarrollándose en su medio natural. Se
parece tanto a la retama, que podría ser fácilmente
confundida con ella; los naturales la llaman le& noel
o palo de rosa, pero la flor es wmo una wnvolwlus
en miniatura creciendo a lo largo de los tallos. Tanto
ésta como Convolvulus flonárus se conocen en las
islas como " palo de rosa canario" e iscopdus va
escaseando debido a la búsqueda de sus raíces que
producen un aceite por destilaci6n. El Dr. MOII¡ S, de
Kew, sentía una gran admiración por C. floridus y
describe el guadin, que es su nombre local, como
" una planta de lo más atractivo. Al florecer, parece
cubrirse de nieve reén caída. Se trata de una de las
plantas nativas que más despiertan la admiración de
los naturales de las islas". Se podía ver muchas siem-previvas,
S e m p e ~ . y~, e, nt re ellas, la ninosísima
S. Lindleyi Sus hojas carnosas y transparentes se pre-sentan
en gmpos, y reciben el nombre local, y muy
oportuno, de uvas de guanc6e. La pequeña Sqüa m-difoiium
crece por todas partes. Uno podría pasarse
días enteros acopiando maravillas. Yo me vi ante la
disyuntiva de admirar las esplhdidas vistas que se
disfmtan desde aquella altura, o intentar ampliar
algo mi más que insuficiente conocimiento de las
plantas autóctonas. Junto a la casa, había un cantero
TENERIFE 75
donde se cultivaban las dos más ornamentales varie-dades
nativas de retama, la Genista rhodonhizoides
y la Cytisus fitipes, que deberían ser mis cultivadas,
con flores blancas muy olorosas. La primera, se
parece mucho a la variedad monqama, muy exten-dida
por la costa mediterránea.
También se veían espléndidos ejemplares de la
realmente autóctona Statice arborea que, durante
muchos años, dio lugar a diferencias de opiniones
entre los botánicos. Esta variedad se perdió por largo
tiempo; se confundió un híbrido de arborea y de
macrophyUa wn la auténtica variedad, que se creyó
extinguida. Parece que el primero que encontró esta
planta en Tenerife fue Francis Messon, cuando, en
1778, estuvo de paso hacia El Cabo, describiendo el
lugar del hallazgo wmo " una roca en el mar, frente
a la fuente que surte de agua al Puerto de La Oro-tava".
Estas row eran las que forman la Cueva del
Burgado, al Este de la Rambla de Castro, y alií fue
donde Berthelot y Webb encontraron, nuevamente,
esta variedad, en 1829, describiéndola, en su admi-rable
" Histoire Natnrelle des Isles Canaries". Antes
de esta fecha, Broussonet, otro botánico francés,
había " descubierto" la planta a poca distancia de
allí, en Daute, cerca de Garachico. Mas tarde, des-
76 LAS ISLAS CANARIAS
apareció totalmente de las rocas del Burgado debido,
probablemente, a la acción destructiva de las cabras,
siendo redescubierta en Daute, hace unos aiios,
gracias al esfuerzo y la tenacidad del Dr. Jorge
Pérez. Como había oído hablar de las plantas que
viven en rocas inaccesibles, contrató a un pastor para
que le proporcionase muestras. Éste tiraba de las
plantas mediante cuerdas provistas de ganchos,
logrando ejemplares que se habían conservado gra-cias
a que, por su situación, no estaban al alcance de
las cabras. Así fue rescatada la Statice arborea, que
ha vuelto a ser cultivada y es una de las plantas más
ornamentales que se pueda ver en los jardines. Sus
flores, de oscuro color rojo púrpura, se mantienen
lozanas durante semanas, y lucen tanto que incluso
una sola planta parece dar colorido a todo un jardín.
Las statices endémicas en las distintas islas forman
una larguisima lista; son todas ellas ornamentales, y
pmehan el hecho, que ya he mencionado, de las
áreas, extremadamente reducidas, en las que se
encuentran muchas plantas nativas. La auténtica Sta-tice
macrophylla, es otra vistosa especie, que sólo
eqcuentra su ambiente adecuado en un pequeña zona
de la costa nordeste de Tenerife. Statice htescens es
muy semejante a Statice arborea, pero de estatura
TENERIFE 77
mucho menor; su ambiente propio parece hallarse
- o haberse hallado- en el promontorio rocoso de
El Fraile, en el extremo occidental de la misma irla.
En 1907, y en una solitaria y alta roca, conocida
como Tabucho, cerca de Masca, también en la costa
occidental, apareció una nueva variedad que, al prin-cipio,
pareció tratarse de Preauxii pero que, luego,
resultó ser totalmente nwa, rwibieudo el nombre de
Statice Pena?, por el Dr. Pérez que la descubrió y
envió la muestra a Kew.
La isla de La Gomera contribuye a esta relación
con la S. bm. wiwToiia, de abundantes flores azules,
con sus elevados tallos que facilitan su identificación,
y de Lamote procede la S. puberula, una variedad
más pequeña y de diferentes colores. Estas son las
statices en cultivo más conocidas, aunque hay otras
muchas variedades menos interesantes.
En Santa firsula, también se interesaban mucho
por los Echiums, otras plantas canarias. El primer
puesto corresponde al taginaste, Echium simplex,
generalmente conocido como '' orgullo de Tenenfe",
que da una inmensa espiga de flores blancas y, des-pués
de este supremo esfuerzo, muere, como el áloe.
Por suerte, la semilla germina libremente. De la isla
de La Palma, hahíí Uevado semillas de Ec6ium phi-
78 LAS ISLAS CANARIAS
nana de las que según se dice, brotaron tallos de
hasta 3 ó 4 metros de alto y, aunque las plantas s610
duraron un año, parece que estuvieron a punto de
florecer. E. auben'anum, de flores azules, ha encon-trado
su ambiente, wmo muchos statices, en lugares
casi inaccesibles, entre las rocas de la Fortaleza, a
unos 2.000 metros de altitud, cerca de Las Caüadas.
De las paredes colgaban macizos de Lotus Ber-thelotii,
una de las plantas nativas que más admiro.
Sus largas ramas, con hojas de color gris claro, cnel-gan
en guirnaldas y, en primavera, dan flores rojo
oscuro. La planta es conocida como " pico de
paloma"; a mi me pareció que el nombre botánico
le ha sido dado al azar, porque no lo encuentro ade
mado. Se trata de otra planta de origen deswnocido.
Parece que procedía de una reducida zona wmpren-dida
entre La Orotava y La Florida pero, durante
años, los botáuiws la han buscado por alií infnictuc-samente.
Una variedad ligeramente diferente se enwn-tró
en El Pinar, por encima de Arico, pero tambih
ha desaparecido.
TENERIFE
( Continuación)
Al este de La Orotava, hay una zona donde, en
tiempos pasados, los antiguos españoles edificaron
sus residencias veraniegas para huir del calor y de la
tierra del pueblo. Entonces, los viñedos y los maiza-les
ocupaban los terrenos de los actuales platanares
y huertas de patatas, y ahora es posible ver, en las
cercanias, los antiguos lagares, con sus añosas vigas
de madera de pinos nativos. Estas prensas llevan
largo tiempo ociosas y calladas, porque una plaga
asolb los wiedos hace unos cincuenta años, y ya no
se almacena el " CaBiuy sack" en las amplias bodegas
de aquellas casonas.
Uno de estos antiguos edificios fue nuestra
vivienda provisional, por lo que se me ha de perdc-nar
que lo mencione en primer lugar. A él se llega,
80 LAS ISLAS CANAIUAS
desde el Puerto, por un pedregoso y pendiente
camino, bordeado de plátanos de sombra y grupos
de adelfas, terminando en el llano donde se alza la
casona de La Paz. Guarda la entrada la capiilita de
San Amaro desde donde, una vez al año, el fuerte
tintineo de la campana convoca a los trabajadores
para asistir a la misa y para acompañar al santo en
la procesión, entre incienso y cohetes, siguiendo la
larga avenida de cipreses, y asomándose a la orilla
de la terraza, sobre el mar.
Dos gigantescos cipreses guardan el paso, como
centinelas, a cada lado de una desteñida verja de
madera. A través de ésta, puede verse, a un lado,
una fh de vistosas flores de pascua, destacando su
llamativo color rojo sobre un bajo seto de arrayanes
y, al otro lado, el alto muro del jardín cubierto de
enredaderas color naranja. Transversalmente, y con-duciendo
a la entrada de la casa, se abre una larga
avenida bordeada de cipreses, afiados como lanzas,
que se a h n sobre otro seto de anayanes, cuyos tron-cos
dan fe de su enorme vejez. Un tramo de bajos
peldaiios lleva al patio exterior al que sigue otro,
tarnbih guardado por una despintada puerta verde.
En éste, las flores se prodigan en brillante desorden,
destacándose los setos de boj que bordean los pavi-
TENERIFE 81
mentados paseos. Al fondo de una terraza enlosada
está la " Casa de La Paz", asomada sobre el Atlán-tico.
Desde la sólida puerta de niarterones se disfmta
de una despejada vista a lo largo de la recta avenida
y, abajo, se divisa el undoso y deslumbrante
océano.
Sobre la puerta hay un escudo de armas patinado
por el tiempo y encimado por una pieza verde claro
de madera tallada, en la que campea una divisa en
latúi: HIC EST REQUIES MEA, porque a esta casa
de reposo venía su primer propietario para descansar
de su trabajo en la villa.
Parece saberse muy poco de la historia de La
Paz, pero se considera bastante probable que haya
sido construida por una familia irlandesa, de nombre
Walsh, que emigró a las Canarias, con muchos de
sus compatriotas, después del asedio de Limerick, y,
en el Puerto, en la iglesia de Nuestra Señora de la
Peña de Francia, se conserva la tumba de Bernard
Walsh, fallecido en 1721, en la que puede vene un
escudo idéntico al de la puerta de La Paz. La familia
que, sin duda, emprendió negocios en el pueblo,
debe haber considerado inconveniente su apellido
extranjero, cambiándolo por Valois, porque Bernard
Walsh aparece mencionado en viejos documentos con
82 LAS ISLAS CANARIAS
su nuevo apellido wmo alias. Las dos familias irlan-desas
de Walsh y Cologan se enlazaron, reiterada-mente,
por matrimonios, y la propiedad pasó a perte
necer a los Cologan, que recibieron el título espaiiol
de marqueses de la Candia. La Paz pertenece aun a
esta familia, aunque hace muchos anos que se han
ausentado de allí, hasta el punto de que el actual
propietario, que vive en la Península, nunca ha sido
visto en esta propiedad.
Se dice que Humboldt pasó unos días, como
hdsped, en La Paz, lo que ha dado lugar a que
muchos alemanes la Uamen " la quinta de Humboldt"
e, incluso, Ueguen a decir que fue wnstruida por él,
aunque el célebre viajero sólo hizo una ripida visita
de cuatro días a La Orotava; en 1799. Del relato de
su visita, que figura en sus memorias, resulta dudoso
si residió en La Paz o en la casa & la familia Colo-gan,
en La Orotava. Aludiendo a su corta estancia,
observa: " Es imposible hablar de La Orotava sin
mencionar, recordando a los amigos de las Canarias,
a don Bemardo Cologan, cuyo hogar ha estado siem-pre
abierto a los viajeros de cualquier nación. Nos
habría gustado residir durante más tiempo en la casa
de don Bernardo, y haber visitado con 61 el encan-tador
paraje de San Juan de la Rambla; pero, en un
viaje como el nuestro, se dispone de poco tiempo
para el ocio. Continuamente apremiados por el
temor de no alcanzar los objetivos de cada día,
vivimos en perpetua dificultad...". Más adelante,
dice: " La familia de don Cologan ( sk) tiene una osa
de campo, que ya he mencionado, cerca de la costa.
Esta casa, llamada La Paz, está relacionada con una
circunstancia que la ha hecho especialmente intere-sante
para nosotros: M. le Borde, cuya muerte
lamento, residió allí durante su última visita a las
islas Canarias para determinar la altura del Teide".
La casa no tiene pretensiones de belleza arquitectó-nica,
pero si disfmta de ese aire de paz y dignidad
que el paso del tiempo otorga a muchos edificios de
dimensiones mucho menos imponentes que las de
otros próximos.
Por una corta escalinata, a un lado de la casa, se
baja al jardín vallado, una plazoleta rodeada y atra-vesada
por emparrados que forman otras cuatro pla-zoletas.
Un inmenso pino acoge, en el centro de una
de ellas, a una fuente redonda donde papiros y aros
de Etiopía brindan un buen refugio a unas diminutas
ranas verdes. En estos viejos jardines españoles, hay
algo que debería ser copiado en otros lugares; se
trata de unas pocetas hechas de dobles paredes de
84 LAS ISLAS CANARIAS
cemento, de poca altura y de unos seis o siete cen-trmetros
de espesor, a las que llaman " poyos", y que
contienen bonitos arriates de plantas tales como
geranios, verbenas, albeiíes, claveles, amapolas, y los
colgantes " picos de paloma". Todas ellas lucen
extraordinariamente de esta forma y, en un nivel más
bajo, se extiende un banw a todo lo largo del poyo.
Los sembrados están rodeados de olorosos geranios,
salvia de hojas blanquecinas, junto a tomillo y boj,
en setos cuidadosamente recortados. Es lamentable
ver que algunas partes del jardín han sido dedicadas
a cultivos más provechosos que el de las flores: una
plantación de patatas se alterna, en el verano, con
otra de maíz pero aun queda una buena cantidad de
árboles, arbustos, enredaderas y plantas ornamenta-les.
La vistosa Bignonia vetusta, de color naranja,
cubre una buena parte de la pérgola, cuelga por los
muros, y trepa hasta el tejado de una de las alas de
la casa. En verano, una stephanotis blanca le disputa
su dominio e invade lo alto de un cobertizo, perfu-mando
el aire con su delicioso aroma. Entre otras
plantas aromáticas, estaban los estramonios cuyas
grandes trompetas exhalan su períiume singularmente
de noche, y, al comienzo de la primavera, las exce-lentes
florecitas blancas de la esailace trepadora, de
olor tan parecido al del azahar que puede ser fácil-mente
confundido con él. Los geranios olorosos cre-cen
por todas partes, y los beliotropos, los guisantes
de olor y los alhelíes contribuyen a la fragancia del
jardín.
La finca tiene muchos ejemplares de palmeras,
demasiados, quizá, en perjuicio de las flores, porque,
al parecer, sus raíces envenenan el terreno; los hibis-cos,
los pinospom y una larga lista de los árboles
más comunes en los jardines subtropicales están bien
ambientados, pero el árbol más admirado era un
venerable ejemplar de olivo, que vi&? junto a un bos
quecillo $ e plumosos bambúes gigantes.
El paseo de los cipreses lleva a una amplia
terraza que se asoma sobre el mar a tanta altuni que
da vértigo; abajo, las olas baten wnha el acantilado,
pero el agua salada parece no afectar a la bella vege-tación,
pues allí se desarrollan macizos de euforbias
y kieiuias que se han mantenido a lo largo de los
años, haciendo frente a las temperaturas de los invier-nos,
cuando olas enormes se estrellan contra las
rocas. A la izquierda, se extiende el Puerto y,
enfrente, es posible divisar, en los dias claros, la isla
de La Palma, emergiendo de su manto de nubes;
durante muchas puestas de sol, el pueblo se bafía en
86 LAS ISLAS CANARIAS
una niebla rosa páiido, reviviendo la v$ a leyenda de
que, en tiempos remotos, los navegantes Uamaban
Puerto de Oro o Casa de Oro al portemelo pes-quero,
nombre éste último que antes aplicaban al
Pico porque, en cada atardecer, el sol poniente tiñe
de oro pálido su nevada cumbre.
A la derecha, la quebrada costa se alarga en la
lejanía, y las montañas se elevan sobre los caseríos
que, iluminados, a su vez, por el sol poniente y besa-dos
por sus Últimos rayos, se visten de wlor rosa;
pero, cuando la bola de fuego se sume en el mar,
surgen las sombras, desaparece, en un Uistante, la luz
de esta tierra que no conoce los crepúsculos, y se
apodera de ella el frío gris de la noche.
Justamente detrás de La Paz, está el Jardín BotB-nico,
que debe su existencia al marqu6s de Nava
quien, en 1795 y a sus expensas, emprendió la expla-nación
de la wlina de Durazno, preparandola para
recibir los tesoros botánicos de otros climas. Aunque,
con frecuencia, hay quien se queja por su lejania de
la Uamada " colonia inglesa", el lugar fue bien esco-gido,
porque la tierra de esta parte del barraofio, que
lo separa de la lava volcánica, es, sin duda, más f6r-ti1
y, siendo más wmpacta y más profunda, resulta
menos propicia a plagas y enfermedades, calamidades
que amenazan a los jardines creados sobre suelos
más ligeros y más secos, por no disponer de riego
suficiente. En este jardín se coleccionan plantas de
todos los lugares del mundo, pero se necesitan nue-vos
terrenos porque, lamentablemente, los inmensos
árboles y los arbustos hacen muy dificil el cultivo de
flores. Humboldt estimulaba la creaci6n de estos jar-dines
para introducir plantas procedentes de Asia,
Kfnca y Sudaménca, señalando que: " En tiempos
más dichosos, cuando las guerras navales no inte-rnunpían,
por tan largo tiempo, las comunicaciones,
el Jardín de Tenerse resultaba extraordinariamente
útil en relación con la enorme cantidad de plantas
enviadas desde las Indias a Europa; con frecuencia,
muchas morían antes de llegar a nuestras costas,
debido a la duración de la travesía durante la mal
respiraban un aire saturado de agua salada. Estas
plantas podían hallar en La Orotava el clima y los
cuidados necesarios para su consemción; en
Durazno, crecen, al aire libre, los Protea, los F'ri-dium,
los Jambos, la chirimoya del Perú, la sensitiva
y la Heliconia."
Sería imposible dar una lista de todos los Brboles
y plantas, pero quien tenga curiosidad puede dispo-ner
del excelente catálogo redactado por el Dr.
88 LAS ISLAS CANARIAS
Monis, de Kew, que se interesó mucho por este Jar-dín
durante su visita a las islas, en 1895. El Jardín
cayó, durante años, en un penoso estado de aban-dono
pero se ha recuperado, con una nueva direc-ción,
hasta volver a alcanzar su antiguo esplendor.
Entre las principales galas del Jardín figuran los beiü-simos
ejemplares de pinos nativos, Pynus canarimsis,
un inmenso Fims nitida, que es uno de los mejores
árboles de sombra, y los viajeros de los trópicos
encontrarán allí un viejo amigo en el Ravenala mada-gasm'ensti,
el " árbol del viajero", que siempre tiene
agua en el hueco de sus hojas.
Carretera arriba, se encuentra la finca de San Bar-tolom&.
Ahora, su terreno está totalmente dedicado
al cultivo del plátano; la casa está dejada en manos
de un medianero, y el jardín no es más que un
recuerdo de pasadas glorias. En el patio de la casa
habíí un burro atado bajo una buganvilla púrpura,
y unos altos cipreses parecían lamentar la decadencia
de las cosas. En la capilla, todavía se celebra una
misa cada díí, pero me dijeron que la casa no se
abre desde hace siete años. En el jardín, han crecido
sin cuidados los setos de arrayanes, los jazmines se
han convertido en una inmensa maraña, y los poyos,
TENERIFE 89
que en otros tiempos estuvieron llenos de plantas,
están desmoronándose hasta casi desaparecer.
Cerca de allí está El Ciprés, antigua casa de
campo famosa por sus espléndidos cipreses, que
nunca faltaban en los viejos jardines españoles y que,
ahora, por desgracia, parece que ya no se plantan.
Esta casa ha sido transformada en pensión y, así,
también se ha esfumado su gloria. La fmca El Drago
ha tenido más suerte, porque ha sido rescatada de
manos extrañas, y la abundancia de enredaderas,
especialmente el jaztnln azul, Plumbago capemis, que,
en otoño, luce un completo dosel de pálidas flores,
se extiende sobre las pérgolas que, junto con los
espléndidos árboles, sirven de puntos de referencia en
el paisaje.
Una tarde, me aventuré unos kilómetros más allá,
por otro desierto jardín no del todo descuidado por-que,
según me dijeron, el dueño de la casa pasa allí
unas semanas cada verano. Se veía que había sido
trazado inicialmente con mucho esmero y no al azar,
wmo sucede en otros muchos jardines; además, supe
que había sido planif~ cado por un jardinero portu-gués,
y reconocí que los pequeños canteros, con sus
bien cortados setos de boj, y los macizos de romero
y brezo, aunque algo descuidados, permitían ve^ que,
90 LAS ISLAS CANARIAS
en tiempos pasados, habían sido rewrtados al estilo
de los buenos jardines lusos. Los muros del jardín y
los bancos de cemento, con encantadores dibujos,
conservaban huellas de pinturas al fresco de delicio-sos
colores, y unos azulejos de color verde pálido
cubrían las paredes de la fuente en la que crecían
papiros, aros y ñames. La casa, cuyo tejado estaba
materialmente cubierto de vistaria, estaba rodeada
por una balwnada cuyas paredes estuvieron pintadas
pero que, ahora, desdichadamente, han quedado des-truidas
por los bultos de plátanos empaquetados. Los
únicos habitantes del jardín parecían ser una pareja
de pavos reales; a la vista de una intrusa, el macho
abrió su cola y dio unos pasos por la terraza, como
para hacer los honores de la mansión. Los lugares
que antes estuvieron llenos de begonias, azucenas,
geranios y toda clase de bellas plantas, están ahora
excesivamente sombreados por grandes árboles. Me
gustaría que este jardín recuperase su antiguo esplen-dor.
Al om lado del ancho barranw, están San Anto-nio
y el Sitio del Pardo, antiguas casas construidas
antes de que comemara a desarrollarse la villa y apa-recieran
nuevos edificios en la parte occidental. Hace
unos años, se inició la conbtmcción de una nueva
TENERIFE 91
carretera a través del barranco para enlazar con la
del Puerto; pero se dejó sin acabar incluso después
de haber construido un puente, porque el dueño de
una pequeña parcela de terreno se negó a vender o
a permitir el paso por su propiedad. Así, sigue la
" carretera cortada" porque, al buen estilo español,
nadie se había tomado la molestja de averiguar si se
disponía del terreno antes de wmenzar la obra; y el
tráfico para el Puerto sigue teniendo que hacer, len-tamente,
un supetiiuo rodeo de varios kilómetros.
El Sitio es otra de las antiguas casas visitadas por
Humboldt, cuando asistió a una fiesta campestre, la
víspera de San Juan, en el jardín cuyo primer pro-pietaio
parece haber sido Mr. Little. Humboldt dice:
" Aquel caballero, que prestó un gran servicio a las
Canarias durante la última hambmna, ha cultivado
una colina cubierta de materias volcánicas. En aquel
delicioso lugar, creó un jardín inglés desde el que se
disfmta de una magdúca vista del Piw, de los pue-blos
diseminados a lo largo de la costa y de la isla
de La Palma, rodeada de una vasta extensión del
Atlántico. Yo soy incapaz de comparar este pano-rama
wn ningún otro, si no es con los de las babías
de GCnova y de Nápoles; pero La Orotava es muy
superior, por la magnitud de las masas y por la
92 LAS ISLAS CANARIAS
riqueza de la vegetación. Al comienzo de la tarde, la
falda del volcan mostró el más repentino y extraor-dinario
de los espectáculos: los pastores, siguiendo
una antigua costumbre, sin duda española y de la
más remota antigüedad, habían encendido las hogue-ras
de San Juan. Las esparcidas lumbres y las wlum-nas
de humo, llevadas por el viento, formaban un
bello contraste con el oscuro verdor del bosque que
cubría las laderas del Pico. Voces de júbilo, que
v e ~ a nde lejos, eran los únicos sonidos que rompían
el silencio de la naturaleza en aquellos solitaios para-jes..'
El Sitio es también muy conocido por la casa en
la que estableció su cuartel general Miss North,
cuando visitó Tenerife e hizo su colección de dibujos
de plantas de los jardines canarios, que ahora está en
el museo de Kew. Miss Nortb parece haberlo pasado
muy bien aüí y, en su libro " Recollections", describe
este jardín de la manera siguiente:
" AlU hay arrayanes de hasta tres, y tres y medio
metros de alto, y buganvillas que trepan por los
cipreses ( MIS. Smith, entonces dueña del jardín, se
quejaba por lo que aquéllas ensuciaban), y unas m-cenas
de largas flores eran tan altas como yo. El
suelo estaba blanco, cubierto de pétalos de azahar de
naranjos y limoneros; los enormes Cherokee rosados
( Rosa laevigata), cubrían una gran barraca con sus
hermosas flores. Jamás aspiré aroma más dulce que
el de las rosas de aquel jardín. Sobre todo, la vista
de la nevada cumbre del Pico, a la salida y a la
puesta del sol, es del máximo esplendor, p m aun es
más deslumbrante a la luz de la luna. Desde el jar-dín,
podía dar algunos paseos basta las colinas de
lava sobre las que Mr. Smith había logrado reimplan-m
la vegetación natural de la isla. Magnííicos aloes,
cactus, euforbias, cinerarias, vanos brezos y otras
plantas típicas alcanzaron su máximo desarrollo. Los
eucaliptos se plantaron en la parte alta y se dieron
bien, con sus desgarradas cortezas colgando, y rodea-dos
de trozos de ellas. Yo apenas hacía una salida
sin encontrar algo que pintar, y gozaba de la vida,
en la paz más perfecta, y de una completa felicidad,
confortada, cada día, por el afecto de mis buenos
amigos."
Esta propiedad ha tenido la suerte de pasar a
otras manos que aun la aprecian, y los pBrrafos ante-riores,
aunque escritos hace muchos años, siguen
siendo una excelente descripción del jardín.
San Antonio no ha sido tan afortunado. Su jar-din
fue, durante muchos años, el orgullo de La Or*
94 LAS ISLAS CANARIAS
tava. En la parte explanada frente a la casa, había
plantas y árboles originarios de todas las partes del
mundo; pero, cuando lo abandonó su creador, el
propiemi0 arrancó despiadadamente las plantas para
cultivar plátanos. Aun es posible ver algunas bugan-villas
entre las plataneras, trepando por unas empa-lizadas,
pero quedan pocas, excepto en una terraza
que hay debajo de la casa, como para dar testimonio
de que el jardím estuvo, en otro tiempo, bien cui-dado.
Aun quedan, también, algunos restos de bue-nos
arriates. El estilo de las paredes, arcos y cena-dores
es claramente Chippendale, por su carácter y
por su dibujo, y están pintados de un apagado color
verde claro. En otros varios lugares, he visto admi-rables
detalles en las maderas de los tabiques, al
fondo de las gaierias, y en los remates de las puertas.
El Chippendale debe haber sido muy admirado y
copiado en las Canarias, porque aun hay, en las más
humildes casitas de campo, sillas de auténtico diseño
de aquel estilo, aunque toscamente realizadas.
TENERIFE
( Continuación)
Icod de los Vinos, una pequeüa viiia situada
sobre la wsta, a unos treinta !& metros de La Oro-tava,
fue, en sus buenos tiempos, un gran centro vi-nícola
y productor de wchinilla. Sus días de prospe-ridad
son ya wsa del pasado, aparentando ser hoy
un pueblo dormido; pero, quizá por esta razón, es
más pintoresm que algunos de sus más riws vecinos,
cuyos habitantes tienen medios para construir casas
más modernas y menos agradables.
El paseo en automóvil desde La Orotava hasta
Icod es, wn mucho, el más bonito de la isla.
En cuanto se deja atrás el polvorimto tramo de la
carretera que va desde Tacoronte al Puerto, la emr-sión
resulta muy amena. La carretera pasa por el pie
del pintoresco pueblo del Realejo Bajo, bordea un pre-
% iAS ISLAS CANARiAS
cipicio del que cuelga el caserío de Icod el Alto, unos
500 metros más arriba, y sigue la wsta. Cada curva
del camino ofrece una nueva vista de la proiunda-mente
dentada orilla del mar, entre los viejos tarajales,
curvados por el viento, que bordean la carretera. Las
largas filas de eucaliptos, con sus raspias witezas wl-gando
a tiras, estarán para siempre asociadas en mi
memoria a las carreteras de Tenerife. A primeros de
marzo, la vegetación nos recuerda que ha llegado la
prima= Los geranios, por fuera de las casitas, anm-cian
su esplendor veraniego, orlando los muros O m1-
gando de los tejados. Las lluvias del invierno han eli-minado
el polvo de los cercados y de las márgenes de
la carretera; los puntos donde el agua gotea de las
rocas se han cubierto wn un espeso manto de hele-chos
de cabello de Venus, y las flores de color lila de
uña de caballo ( Cineraria tussi/ agnir), tachonan los
campos. Me agradaiia saber si de esta planta procede
la variedad mnocida por Cüieraria M a t a que se cul-tiva,
desde hacc unos afios, en invernaderos ingleses.
Las mismas rocas se adornaban con la curiosa siem-previva
plana, Sempcrv. wm tabulaeformae, que
recuerda unas verdes cabezas de clavos de gran
tamGo, y de la S. cumnkwi surglan flores mmo espi-gas,
que brotan de unas roseta semejantes a las mles.
Pequeñas cascadas ppo" onan el grado de humedad,
se extienden las zarzas comunes colgando en enorme
profusión, retorciéndose consigo mismas hasta dar la
impresión de ser Lianas de una selva tropical: En las
oquedades, y debajo de los puentes de piedra, las fron-das
de helechos, las hojas nirvadas de algún vástago
depiatanm, ylasanchasdeunñamecomún~
un jardín subtropical.
Entre la carreiera y el mar, hay amplias zonas de
plataneras, fuentes de riqueza para sus propietarios
que ya no frecuentan las residencias veraniegas que
poseen en estas fmcas. Los abandonados jardines
hablan de pasados deleites, y muchas de estas casas se
han dejado caer en la destrucción y la ruina, o están
simplemente habitadas por el medianero de la finca.
A las afueras de San Juan de la Radia. la cme
tera b a sobre un puente de piedra y, justamente al
otro lado, el barranco de Ruiz corta la montaña Es
un gran cauce rocoso por el que, siguiendo un es*
cho y pendiente camino, se puede llegar a Icod el
Alto, en la parte más elevada del barranco.
El pueblo de San Juan de la Rambla está pinto-rescamente
situado. A todos los viajeros, a su paso
frente a una vieja casa, en una angosta dejuela, se
les muestra un balcón de madera bellamente tallada.
98 LAS ISLAS CANARIAS
Nos dijeron que, afortunadamente, este balcón esta
hecho de la durísima y muy durable madera de los
hermosos pinos nativos, Pious cananensis, que cada
vez escasea más en las zonas bajas de la isla. A esta
madera la llaman tea, y los campesinos no dan a sus
árboles otro nombre que el de teasoIes.
Pasado San Juan, el Piw wncentra todo el inte-rés
de la excursión. Atrás queda la lujuriante vege-tación,
se olvida la belleza de la costa, y el aspecto
completamente diferente que presenta el Teide
absorbe toda nuestra atención. Al fondo, no hay más
que un terreno romso, pero la abundancia de & tus
berthelonianus alegra el árido paisaje wn sus maci-zos
de vistosas flores rosadas. En algunas lugam, se
entremezclaban con asfodelos que, wn sus espigas de
~ tilanteb lancura y sus parduzcas flores, no parecen
merecer su romantiw nombre. La verdad es que
siempre han salido perjudicados por mi idea precon-cebida
del asfodelo - la flor favorita de los antiguos,
la flor del feliz olvido- que, en mi UnagUiación, era
mmo un soberbio le, de puro blanwr, y los " cam-pos
de asfodelos" de nuestras lecturas eran verdes y
húmedos prados donde crecían los lirios hasta las
rodillas, y no áridas pendientes de piedra pómez
donde se elevan las erectas varas de estas extrañas
flores, desde gnipos de hojas estrechas y medio f d
licas. Su nombre vulgar es gamona, y una de las
zonas más extensas de Gran Canaria donde abundan
se llama el Llano de las Gamonas.
A mayor altitud, comienza el pinar, bosque
poblado por el más hermoso de todos los pinos, el
nativo & m ~ i91> 8nksk. En la wna baja del terreno
cultivado, quedan algunos ejemplares que se han
librado de una completa desiniccióu, pero están muti-lados
en su mayor parte, por habérseles cortado las
ramas más bajas para leña o, quizá, por creerse que
sus sombras perjudican a las patatas y a las cebollas.
Los ejemplares más jóvenes parecen plumeros, por
haberles dejado sólo un copete en lo alto.
La pequeña ciudad de Icod de los Vinos está
situada en una gran ladera, entre muchas comentes
de lava. Tiene una plaza muy pintoresca, con un jar-dincito
y una fuente frontera a la iglesia de San
Agustin, cuya fachada luce varios balcones , de
madera tallada, como los que embellecen todas las
casas antiguas de Tenerife.
Todos los visitantes van a contemplar su famoso
drago, Draow> a dram, orgullo muy justif~ cado de los
iwdenses, porque ahora, desde la desaparición de su
rival de La Omtay es el mayor y el más antiguo de
100 LAS ISLAS CANARlAS
la isla. Nos aseguraron que su edad excede de los
3.000 años, afimiación que yo no estaba en wndicio-nes
de rebatir, por otra parte, me habría guardado
muy bien de aparentar incredulidad que podría ser
interpretada wmo menosprecio de su casi sagrado
drago. Sin duda, d desanollo de stos árbolea es inaa-blemente
lento; crecen en altura wmo una palmera,
echando nuevas hojas en el centro de la wpa, y per-diendo
la misma cantidad de las viejas por abajo, pre
ceso del que van quedando señales en la corteza. Al
parecer, nadie sabe con que frecuencia florecen; pero,
wn toda seguridad, es sólo una vez cada muchos
años, brotando nuevas ramas s610 después de la flo-ración;
en ejemplares centenarios, la copa se convierte
en una masa de pequetias ramas de extremos wmo
ramilletes que, a su vez, se subdividen, y asi sucesiva-mente,
hasta el punto de que uno empieza a pregun-tarse
si no habrá algo de verdad en lo de la enorme
edad que se le atribuye. ias curiosas raíces aéreas des-cienden
gradualmente y refuerzan el tronw original,
permitiéndole soportar el peso enorme de la frondosa
copa, porque, al parecer, el ironw está siempre inte-nomente
podrido, de modo que, con el tiempo, el
interior de estos venerables ejemplares se ha quedado
hueco. Un documento que describe este árbol, dice:
" Dentro, no tiene corazón. Su madera es muy espon-josa
y ligas, por lo que sirve para cubrir las coimenas
y para escudos. La savia que exuda se llama sangre
dedrago., ylamejor, lasangredegoteo, eslaque~
prende sin bacerle cortaduras. Es muy buena como
medicamento, para sellar osas, y para teñir los dien-tes
de rojo."
Icod es un buen punto de partida para excursio-nes,
y los que se sientan con valor bastante como
para enfrentarse a una sucia e incómoda fon&
española, pueden pasar allí, agradablemente, una
semana más o menos. Es una verdadera lástima que
no haya mejores alojamientos disponibles en muchos
de los pueblecitos, porque yo me siento incapaz de
hospedarme enunade sus posadas. No hay - peor
que la incomodidad de unas casas sucias, una comida
intrugable, y el ruido del patio de una fonda donde,
con toda frecuencia, las cabras, las gallinas, las palo-mas
y los rebuznos de los burros se añaden al con-cierto
de los estridentes chillidos de las criadas.
Ahora que hay automóvk dis~~ mbleesn La OIW
tava, se faalitan mucho las cxnirsiones de un solo día.
Antes, la mayor parte del tiempo se iba entre la ida
a Iwd y el regreso; pero, si se sale temprano, queda
un buen rato para estar en Icod hasta la una,
102 LAS ISLAS CANARIAS
pudiendo visitar la cueva de enterrados guanches,
o para seguir por la carretera hasta Gmcbiw. Este
pueblo, ahora sin importanoia, fue antaño el puerto
principai de la isla, de lo qne nos dan buena idea igle
sias y convenios aun existentes, que hablan por si
solos de la antigua importancia del lugar. Entonces,
cuando Icod de los Vinos, como indica su nombre,
era célebre por sus caldos, los que aüí se pmiuch se
embarcaban por el puerto de Garachiw. La antigua
fábrica de azúcar, que aun existe, fue propiedad de
una fuma inglesa, pero las distintas épocas de auge del
vino, de la cochinilla y del azúcar son algo del
pasado, y La Orotava es ahora el centro, mn su p&
pera producción platanera.
Las excursiones más agradables a realizar desde
Icod son, seguramente, las del pinar que hay detras
de la mita de Santa Bá~ bmL. os buenos andarines
encontrarán magnüicos lugares para pasear por
terreno üano despu6s de haber realizado la primera
subida, de unos 900 metros, llegando hasta la
Corona y bajando, por un camino en dg- zag, hasta
Icod el Alto, o siguiendo por otro más bajo, en una
buena mula, hasta La Orotava.
TENERIFE
( Continuación)
Para u de La Orotava a Guímar, muchos viale-ros
nu~ ulais montañas entre el mnemo y la pmnr-v
a , que es la época mejor para esta excu~ slh Aun-que
el tiempo que realmente se tarda para recorrer
la distancia entre ambos puntos es de unas siete
horas, dependiendo del estado del camino, lo acon-sejable
es MLV temprano, y aprovechar el tiempo
antes de la una para tener ocasión de descansar en
algún punto y ddmtar de las vistas
Dejadas atrás las Últimas y empinadas dies de
la ViUa, el campo cambia de aspecto Han desapa-recido
las plataneras - que ya resultan algo monó-tonas
después de una larga temporada en aquellos
contornos- el aire es más fresco y, al amanecer, el
suelo esta unpregnado de humedad. En la pnmavaa,
1M LAS ISLAS CANARiAS
los tiernos maizales colorean el campo de un verde
intenso, y los perales y otros árboles fmtales aclaran
el paisaje, mientras, al borde de los caminos, se
agrupan las pequeñas Fuchsia coccinea, de flores
rojas, y los grandes pies de retama común, florecidos
de amado. Por todas partes, se prodigan las mal-juradas
o hierbas & San Juan, Hypcricum c~ nanen-s.&,
y la H. floribuodum, cargadas de bayas, porque
sus pétalos sc han caído unos meses antes. Los hele-chos
y las violetas de olor crecen en los lugares
hiimedos y sombrios y, de vez en mando, aparecen
los preciosos maciws de escobones, Cytkus prolSm,
como espolvoreados por una capa de flores blancas,
suaves y sedosas. Poco a pow, se llega a la región
de los castatios; pero éstos, que han perdido sus
hojas con los fríos de primeros de enero, aún están
desnudos, y resulta triste ver cómo han sido terrible-mente
mutilados por los campesinos. Aunque no se
permite talar los árboles, parece que las leyes no pro-tegen
sus ramas y, con frecuencia, apenas quedan
más que los troncos y unas cuantas ramas dispersas,
porque lo demás ha sido cortado a hachazos, para
baca leña. Pronto aparecen los brezos, E& arbo-m,
de flores blancas, y de las vistosas Cistus vagi-
natus, con pétalos de color rosa, que yo no cono-cía.
A unos 1.200 metros de altitud, se llega al cau-daloso
manantial de Aguamansa. Aunque, no está,
realmente, en el camino que Uwa a Güimar, muchos
excursionistas se desvían ligeramente para ir a visi-tarlo
y contemplar el paisaje hermosamente poblado
de árboles. La ausencia de bosques en la parte baja
de esta región hace doblemente apreciada la vegeta-ción
de esta garganta, entre pendientes laderas.
Muchos angostos senderos pasan entre brezos y lau-reles
y, en la vertiente umbría del vaile, la extrema
humedad del ambiente ha vestido los troncos de los
árboles wn el vetusto gris de los iíquenes. El lujo del
rumor de una corriente de agua es raro en Teuerife,
por lo que una siente la tentación de demorar su
marcha, y gozar de él un instante, a la sombra de
un gigantesco castaño que ha acogido a muchos
excursionistas del Puerto.
Repasando un corto sendero, se vuelve al camino;
enfrente, a lo lejos, se vislumbra Pedro Gil, y
comienza la subida de una larga pendiente, un estre-cho
camino de herradura que se abre paso entre espe-sas
ramas de brezos. Aquí, los brezos son simples
arbustos, y no como los espléndidos ejemplares de
1% LAS ISLAS CANARIAS
Agua G'arcía, que están protegidos de la saña de los
carboneros, pero son preciosas las amplias extensio-nes
cubiertas de blancas flores que surgen, de manera
encantadora, de entre la niebla que atraviesa el
monte de vez en cuando, incluso en los días claros.
En estas cumbres, la vegetación es la misma que
encontramos camino de Las Canadas y, en prima-vera,
las menudas flores amarillas de los codesos,
Adenowpus vkcosus, o del anagnus, asomando
entre las hojitas que pueblan sus ramas, son casi el
úitimo signo de vida vegetal. En esta región, sólo
hay algunas manchas de musgos que viven gracias a
la humedad de las nubes y que, con la mayor fre
cuencia, ennielven estas alturas. Al llegar a éstas, y
cuando el cielo está despejado, se olvida la larga y
más bien tediosa escalada de la úitima parte del
camino, disfmtando del maguifco panorama que,
entonces, se divisa. La parte más elevada, a 2.000
metros de altitud, está en el borde de lo que se
puede considerar la espina dorsal de la isla, en una
de cuyas vertientes se despliega el valle de La Oro-tava,
con el Pico alzándose a la izquierda, grande y
majestuoso, y, en la otra, la pendiente que llega
hasta el pinar que domina Arafo. No es posible win-cidir
con un autor que describe este paisaje como
" de inmensa desolación y fealdad, cuyo silencio sólo
se rompe por los graznidos de las cornejas que dan
vueltas planeando". Este silencio, esta tranquilidad,
es, precisamente, lo que atrae a tantos en estas regb
nes montañosas; en la completa paz que reina en
estas alturas, hay algo intensamente reparador, que
incluso inspira un cierto temor reverencial.
Fue preciso hacer nna larga parada para que des-cansaran
los muleros y sus bestias, no sólo porque
el camino es largo y fatigoso sino, también, porque
el sol es tan extraordinariamente fuerte que, a pesar
de la altura, parece abrasar las inclinadas y ándas
pendientes de lava y arenas volcánicas, así como las
sueltas cenizas que, al final del descenso, entorpecen
el paso de las mulas. El llamado camino d t a casi
invisible excepto para los avezados ojos de las caba-llerías
que lo buscan entre las sueltas escorias.
Cuando uno pregunta dónde está el camino?"
encuentra la invariable respuesta del arriero, " El
mulo sabe", en lugar de decir " A la derecha" o " A
la izqu'enia''. Comprobé que el hombre tenia razón:
el mulo sabia.
Muchas personas prefieren la subida a la bajada.
Por mi parte, aunque tengo que elogiar a las mulas
como medio de locomoción para las subidas, hubo
108 LAS ISLAS CANAHAS
momentos en que opté por